通往世界尽头的北方门户，没有异鬼和守夜人，只有极光、鳕鱼和长须海豹 | TMAG北欧行记

荷叶的图书收藏馆 2016-09-25

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时至今日，特罗姆瑟仍旧是人们前往北极时途经的最后一座大城市，也可以是挪威峡湾之旅的起点或终点。

邮轮正通过特罗姆瑟大桥

周三下午的四点半，商业街上人头攒动，每个人都能在这里买到自己想要的东西：营养品、药妆、照相器材、雪板……甚至是枪。这里的绝大多数顾客，刚刚下船或准备登船，都和停靠在码头上的那艘邮轮有关。

邮轮停靠的并不是迈阿密、新加坡或巴塞罗那，这里是挪威的“北极之都”，特罗姆瑟，地处北纬69°20’，北极圈内屈指可数的“大都市”。码头距离商业街只有100多米，所有人一抬头就能看见海达路德邮轮午夜阳光号高昂的船首。

夜那么长，找点乐子吧

无论是因为极昼、极夜、极光……任何理由来到特罗姆瑟的人们，都会被特罗姆瑟特有的活力所吸引。微笑，是特罗姆瑟的通用语言，无论在哪，无论彼此是否认识，无论是本地居民或是外来游客，大家都会微笑着相互致意。“待在每年至少有三个月见不着阳光的地方，如果脸上再没有微笑，那特罗姆瑟和浣熊镇有什么区别。”酒店大堂经理Marvin半开玩笑地说。

极光笼罩下的特罗姆瑟

极夜，对于旅行者来说，是新奇有趣的经历，但对当地居民来说，则意味着冬季SAD(Seasonal Affective Disorder，季节性情绪失调)，可能导致精神抑郁甚至自杀。为此，政府建设了日光浴中心，不过特罗姆瑟人更喜欢“让生活变得更有趣”，以此来对抗该死的黑暗。

特罗姆瑟的购物街

特罗姆瑟国际电影节每年能卖出5万多张票——要知道，特罗姆瑟总共才7万的常住人口——北极光艺术节的规模也不遑多让；特罗姆瑟人还建立了100多个体育组织、100多个唱诗班、40多个业余戏剧表演社；还有全挪威数量最多的酒吧、夜店、咖啡馆；以及把各种房子刷上明快鲜艳的颜色。

得自己钓上来的午餐

从斯堪迪克伊萨维斯斯酒店的房间向外看去，码头边那一排漆成红色、黄色、白色的漂亮房子就在眼前。这些建筑曾经是仓库，现如今大多改建成了餐厅或酒吧，毕竟守着港区和特罗姆瑟大桥的美丽风景，还用作仓库未免太浪费了。

斯堪迪克伊萨维斯酒店餐厅，典型的北欧中性灰色系

托尔大叔的渔船就泊在码头上，从酒店走过去连5分钟都用不着，我和他说好了坐他的船出海钓鱼。登船并按照要求穿好橡胶工装裤，船员盖尔拿上渔具坐到了船沿。“你今天想吃到午餐，就必须自己钓到鱼。”他挤挤眼，“威胁”道。

但哥实在对钓鱼没啥兴趣，而且太冷了。所以，5分钟以后我就钻进了驾驶舱，端着杯咖啡和托尔大叔聊天去了。托尔大叔成为一名渔夫已经快50年了，但他结婚的年数居然还没哥长——尽管已经和妻子共同生活了40年——相比一纸婚书，北欧人更在乎婚姻的实质。

鲸肉吃起来就像牛肉，市场上可以买到合法捕鲸渠道得来的鲸肉

没想到的是，托尔大叔还去过北京和上海。问他感觉如何，托尔大叔说很热闹，很繁华，但还是觉得特罗姆瑟的宁静生活才是他真正想要的。

船上的午餐是煮鳕鱼和土豆泥，非常朴实的烹饪方法，把新鲜的鳕鱼肉放水里煮熟，然后自己撒上盐和黑胡椒。但是实在是太好吃了，肉质紧实，有很明显的鲜甜滋味。吃完一块，哥觍着脸问盖尔“还有吗？”，还好盖尔并不打算真的兑现他的威胁，感谢上帝。

斯堪迪克伊萨维斯酒店窗外的港湾

一二三四五，“世界最北”数一数

特罗姆瑟有太多“世界最北”的记录，比如说“世界最北的植物园”北极-高山植物园(Arktisk-alpin Botanisk hage)，种植着来自喜马拉雅山的蓝罂粟、来自落基山的回欢草、本地的报春花以及精选的传统药用植物；再比如说“世界最北的啤酒厂”麦可啤酒厂(Macks ?lbryggeri)，可以参观啤酒酿制过程，参观结束不妨去隔壁的厄尔哈伦酒吧(?lhallen Bar)干上几杯。

特罗姆瑟大学博物馆内的讲解员正展示着挪威克朗上的科学家

不过对于不喝酒的踢马哥(当然还有喜欢喝酒的踢马哥)来说，更愿意把时间花在北方极地体验中心(Polaria)、北挪威科学中心(Nordnorsk Vitensenter)或特罗姆瑟大学博物馆(Troms? Museum)。

很多人去北方极地体验中心主要是为了看世界上唯一的长须海豹表演，但我却花了不少时间仔细了解了近一百年以来，特罗姆瑟附近冰川消退的情况，而这座科技馆，正是为了纪念人类前赴后继对北极的探索以及呼吁提醒人们关注全球气候变暖对于北极生态环境的改变之处。

北方极地体验中心的海豹表演

北挪威科学中心的外观像是一盏油灯，但是却是个孩子来了就不愿意走的地方。各种体验式的科技项目会让小朋友乐而忘返，360°环幕电影详尽展示了极光的方方面面，当极光在头顶舞动，恍若身处极地荒原。

特罗姆瑟大学博物馆内有一台极光发生器，你可以自己“创造”极光——按下电钮，在金属球的两端产生紫色的电离光晕。除此之外，萨米人、维京人、地质学、极地生物以及气候变暖、原野衰退等内容的展示也相当丰富。

特罗姆瑟大学博物馆内的模拟极光发生器

极光抑或鳕鱼，哪样才是你的主菜

把特罗姆瑟的旅行经历比作一顿大餐的话，追逐极光一定是这顿大餐的主菜。无愧于“北极圈里的巴黎”的称号，特罗姆瑟的夜晚可谓是灯火璀璨，所以想安静地看星空和极光，你必须参加极光Tour。

极光追踪之旅，路边的篝火升起，热饮和甜点也已备好

从特罗姆瑟驱车两个多小时，汽车会把你送到山林中的某个营地，经验丰富的向导一般会预判当晚极光出现的位置，但是是否能够看见极光还得看各人的缘分。这样的极光Tour一般会同时安排品尝萨米人风味的晚餐——一般是三文鱼卷配驯鹿肉汤。相比中午吃的鳕鱼大餐，这样的食物显然无法满足挑剔的味蕾。

特罗姆瑟有很多很棒的餐厅，哥建议去试试69N Brasserie餐厅、Fiskekompaniet Sj?siden餐厅和Emmas Dr?mmekj?kken餐厅。

餐厅门口的宣传画，满满的彪悍北欧风

69N Brasserie餐厅木质的墨绿色墙面让人瞬时安静，挑选装饰照片的人显然精通摄影。他们家的土豆青蒜汤滋味清爽，作为主菜，慢煎羊前腿肉腌制得相当入味，火候也把握得很好，甜点冻糕配巧克力酱清甜可口，解腻恰到好处。

如果是在鳕鱼上市的季节来特罗姆瑟，强烈推荐去Fiskekompaniet Sj?siden餐厅品尝海鲜，尤其是他们家烹制的鱼肝，对鱼腥味比较介意的人可能会难以下咽，但是哥却独爱这股浓郁的滋味。

69N Brassrrie餐厅是用餐的好选择

至于曾经接待过希拉里·克林顿的Emmas Dr?mmekj?kken餐厅，从门脸到餐桌布置，全然一副老奶奶家常菜的模样。将鱼肉、虾仁及黄油和奶酪混合，用面糊封好放进烤箱烤成焦黄色，佐以烤土豆、烤培根丁及爽口的腌胡萝卜丝，非常符合人们对高寒地带传统菜式的想象。

用上帝视角打开特罗姆瑟的正确方法

斯托尔斯坦恩山山顶让人们可以用“上帝视角”俯瞰特罗姆瑟，无论白天还是黑夜，这里都是观赏特罗姆瑟全景的最佳地点。

俯瞰特罗姆瑟

虽然海拔高度才421米，但是花上一个多小时爬山对不常锻炼的人来说还是略有些吃力，所以建议还是坐缆车吧。缆车车厢一次可以容纳30人，黄色的车厢上绘有可爱的海豹图案，红色的则是北极熊。

在山顶观景台往下看，所有人第一时间注意到的一定是特罗姆瑟大桥，全长1016米，将特罗姆瑟岛和欧洲大陆连接起来。而在桥的另一头，是特罗姆瑟最著名的建筑物，北极大教堂。

北极大教堂

教堂建成于1965年，锐利简洁的外观至今仍然足够前卫。玻璃幕墙、混凝土壁、橡木椅，没有丝毫多余。据说因为人们觉得过于耀眼，1972年将东侧的透明玻璃换成了马赛克玻璃，教堂的设计师 Jan Inge Hovig为此再也没有踏入教堂一步！而马赛克玻璃的设计者Victor Sparre在Jan Inge Hovig心中无疑等同于“穿短裤的人”（画家伏尔泰拉因为奉教皇之命为米开朗基罗的名作《末日审判》添画遮羞布而得此雅号）。

斯托尔斯坦恩山山顶有咖啡馆可供游人小憩，站在观景台上也可以看邮轮或停靠码头，或解缆起航。

海达路德邮轮穿越挪威美丽的山海间

指南

目的地

特罗姆瑟，挪威

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推荐原因

特罗姆瑟绝对应该是“有机会一定要去一次的地方”。极光、极昼、极夜、最北的植物园、最后的合法捕鲸点、最美味的北海鳕鱼……还有勇敢探索世界尽头的先驱者们的故事.

抵达

夏季，乘邮轮一路观赏峡湾美景

特罗姆瑟是西挪威海岸邮轮线路的中点，从卑尔根坐邮轮一路北上，经罗孚敦群岛到特罗姆瑟，差不多把挪威峡湾的精华看了十之七八，如果你是在夏季来挪威，建议你走这条路线；

冬季，飞抵特罗姆瑟，继续向北