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张晓霞
摘要：中国古代的锦以工艺精致、色彩艳丽、图案精美而著称，是中国传统服饰中的主要材料。用锦制成的服饰，往往具有特定的意义。正由于此，许多著名品种屡见于史籍。 关键词：锦﹔纹样﹔服饰﹔传统锦织物 分类号：TS941.42 文献标识码：B 文章编号：1000-1999(2000)02-0096-04 古代泛称用彩色经、纬丝织出各种图案的织物为锦。如《六书故》所记：“织彩为文曰锦”。 锦之始不晚于周代，《诗经》中屡见“贝锦”、“锦衣”等词句。春秋、战国时期，陈留、襄邑是织锦中心。 《说文》：“锦，襄邑织文”。 《范子计然书》：“锦，大丈出陈留。”左思《魏都赋》：“锦绣襄邑。”王充《论衡.程材篇》：“襄邑俗织锦，钝妇无不巧。”周、汉之际主要是“经锦”，即以经线现花的锦，属于经起花的重平组织。最具代表性的二色锦和三色锦均为经二重组织，锦面细洁平挺，服用效果好。从单层纹织物发展到经二重组织是一大进步，表面经线根据显花的需要互为沉浮，使织物表里清晰地显现出两重以上色彩的花纹，质地也较厚实。湖北江陵马山战国墓出土的舞人动物纹锦，系三色锦，经线显花，在折线组成的波状带内填入舞人、龙、凤、麒麟及小几何形等纹样，图案变化丰富，又便于织造。四色以上的汉锦，则采用分区排置彩色经线的方法织成，新疆地区出土的许多汉锦都运用了这种方法。如“登高明望四海”锦、“延年益寿大宜子孙”锦、“长乐明光”锦等。隋、唐以后多为“纬锦”。 《隋书.何稠传》：何稠“性绝巧，有智思……，博览古图，多识旧物。波斯尝献金绵锦袍，组织殊丽，上命稠为之，稠锦既成，逾所献者”。是说何稠制作纬锦的技艺已超越了波斯锦。纬锦用多梭多彩纬向显花，有多至八梭八色者。如新疆阿斯塔那出土的唐花鸟纹锦，系以大红、粉红、白、墨绿、葱绿、黄、宝蓝、墨紫等八色丝线织成的纬锦，锦面构图繁复，配色华丽，反映了唐代高超的织锦水平。此后各朝各代，始终将锦作为丝织物生产的至为重要的项目。官营织染院局专业性强，分工细致﹔民间机坊遍布城乡，地方锦、特色锦不断涌现。中国织锦历经二、三千年而兴盛不衰，为中国服饰的发展奠定了基础。此外许多带锦的词汇，如“锦绣河山”、“锦绣前程”、“锦衣玉食”、“锦上添花”等，已成为秀丽、美好、富贵、幸福的代词。 锦类织物特点之一是色彩丰富、图案精美。 《尚书.禹贡》：“厥篚织文”。 《孔传》：“织文，锦绮之属。”江声《尚书集注音疏》：“织文，是五色相错有文采者，先染数色之丝，间错而织成文也。 ”但亦有不同见解，如清.屈大均《广东新语.绵布》：“临川吴氏云：染其丝五色，织之成文曰织贝﹔不染五色而织之成文曰织文。是也。”彩色经、纬线通过交错组合，形成了内涵丰富，文采瑰丽的图案，多被冠以为锦名。如晋.陆岁羽《邺中记》载，石虎织锦署在中尚方有大、小登高锦，大、小明光锦，大、小博山锦，大、小茱萸锦，大、小蛟龙锦，蒲桃文锦，斑文锦，凤凰锦，朱雀锦，韬文锦、桃核文锦。其中有些为动物，如蛟龙，与商、周以来的青铜器、玉器上的蟠龙纹同源﹔有些为植物，如茱萸，《广雅.释木》作“越椒”，生于川谷，其味香烈。古代风俗中，农历九月九日(重阳节)佩戴茱萸，以祛邪避灾。 《太平御览》三二晋.周处《风土论》：“九月九日律中无射而数九，俗于此日……折茱萸房以插头，言辟恶气，而御初寒。 ”唐.王维《王右丞集》之《九月九日忆山东兄弟》诗：“遥知兄弟登高处，遍插茱萸少一人。”团窠锦，锦上织有团窠纹样。团窠纹呈圆形，边多饰联珠或花草纹等，中间常安置对禽、对兽等纹样，著名的“联珠团窠”格式自隋、唐流行至宋。如《宋史.舆服志》载：“景佑元年诏禁锦背、绣背、遍地密花透背采缎，其稀花、团窠、斜窠、杂花不相连者非。”宋.陆游《斋中杂题》诗：“闲将西蜀团窠锦，自背南唐落墨花。”灯笼锦，锦上有以金线织成的灯笼形图案。宋.邵伯温《河南邵氏闻见前录》：“(张贵)妃又尝侍上元宴于端门，服所谓灯笼锦者。”可见非一般服饰品。有些锦织物则被表现得如诗如画。朱启钤《丝绣笔记》引唐.陆龟蒙《锦裙记》：“(侍御史赵郡李君)乃出古锦裾一条，幅长四尺，下广上狭，下阔六寸，上减三寸。半，皆周尺，如直。其前则左有鹤二十，势若飞起，率曲折一胫，口衔葩莩辈﹔右有鹦鹉，耸肩尾，数与鹤相等。二禽大小不类，而隔以花卉﹔均布无余地，界道四向，五色间杂，道上累细细点缀，其中微云琐结，牙以相带，有若驳霞残红，流烟堕雾，春草夹径，远山截空，坏墙古苔，石泓秋水，印丹浸漏，粉蝶涂染，盘缩环佩，云阴涯岸，浓淡霏拂，霭抑冥密，始如不可辨别，及谛视之，条段斩绝，介画处非绣非绘，缜致柔美，又不可状也……” 特点之二是织锦工艺复杂，费工费时，如《释名.释采帛》所云：“锦，金也。作之用功重，其价如金，故其制字从帛与金也。 ”在汉代，优质的襄邑锦每匹值二万，而当时一般丝织物的价格每匹在千钱以内。晋.王嘉《拾遗记》载：周成王五年，某地献女工一人，“其人善织，以五色丝内与口中，手引而结之，则成文锦。”同书又记：“吴王(孙权)赵夫人，丞相达之妹。善画，巧妙无双，能于指间以彩丝织云霞龙蛇之锦，大则盈尺，小则方寸，宫中谓之'机绝'。虽说事近荒诞，但文辞之间溢美有加。织锦技艺求精羡奇之风一致如此，以致于不断引起一些统治者的担忧，如《前汉书.景帝记》：“(景帝后二年夏四月)诏曰：雕文刻缕，仿农事者也﹔锦绣纂组，害女工者也。 ”《旧唐书.代宗纪》亦载：“诏：纂组文绣，正害女红。今师旅未息，犁元空虚，岂可使淫巧之风有亏常制?其绫锦花文，所织盘龙、对凤、麒麟、狮子、天马、辟邪、孔雀、仙鹤、芝草、万字、双胜、透背及大间绵、竭凿、六破以上并宜禁断。 ” 锦在服饰中应用极广，先秦服装以锦缘领袖，足显其重要作用。以锦制作之衣曰“锦衣”，为王者之服。 《诗.秦风.终南》：“君子至止，锦衣狐裘。颜如渥丹，其君也哉。”《朱熹集传》：“锦衣狐裘，诸侯之服也。”《汉宫仪》载，虎贲中郎将衣纱縠襌衣，虎纹锦裤。唐代以后，官服多用锦。作为一种高级服品，锦袍常用作赐服，唐.刘束《隋唐嘉话》：“武后游龙门，命群官赋诗，先成者赏锦袍。左史东文虬既拜赐，坐未安，宋之问诗复成，文理兼美，左右莫不称善，乃就夺袍衣之。”宋代服制：皇室每年依百官品级分送“臣僚袄子锦。”贵妇服亦用锦，如《诗.郑风.丰》：“衣锦衣，裳锦裳。”锦衣作嫁衣。另有臂、半臂，均为显示女性华美的重要服饰，因而有选用上等锦料制作者，史称“锦臂”、“锦半臂”。锦绣类原非庶民所敢仰望，汉初有禁：“贾人毋得衣锦、绣、绮、襌、纻、絺、罽”，有禁，说明有穿者。只因文章绮丽，舞衣也用锦，以供王公贵族娱声色。唐.薛莹《锦》诗：“惟忧机上锦，又称舞人衣。”锦还是对外交流的主要物品。自西汉至中唐，通过“丝绸之路”源源不绝输往西域、波斯、东罗马的锦类织物自不待言﹔在东方，见《三国志.魏志.东夷传》：魏景初中，赐倭女王绛地交龙锦五匹，绀地句文锦三匹等。唐阎立本所绘《步辇图》中，使者身穿小袖花锦袍，即“蕃客锦袍”。据《唐六典》，“蕃客锦袍”由川蜀织工织造，是唐政府专为馈赠外国使节或作特殊礼品而制作的。 锦衣、锦裳之外，又有锦衾、锦袜等。 1959年，新疆民丰大沙漠一号墓出土有东汉时期的菱纹“阳”字锦袜，“延年益寿大宜子孙”锦袜，“延年益寿大宜子孙”锦手套。唐天宝十五年，安禄山起兵入关，玄宗仓皇奔蜀，途次马嵬驿，兵变，命高力士缢贵妃于佛堂前梨树下，马嵬媪得锦袜一双，过客每一借，须付百钱，媪因致富。事见唐李肇《国史补》上。除此之外，锦还广泛用作室内装饰，书画装裱等。如宋.周密《齐东野语》载绍兴御书画装裱格式，御府临书六朝、羲、献，唐人法贴并杂诗赋等用路锦、衲锦、柿红龟背锦、紫百花龙锦等。 现代，锦为丝织物类名，用经织前染色的无捻或加弱捻经纬线，以斜纹、缎纹组织为主织出的多彩提花织物，质地精致，色彩瑰丽，纹样古雅。常作用妇女棉袄、夹袄面料，少数民族大袍面料等。 中国传统锦织物名目众多，除人们熟知的蜀锦、宋锦、云锦以外，常见于史籍者还有： 贝锦 有纹如贝的锦。贝，《朱熹集传》：“水中介虫也。有文彩似锦。”《毛传》：“贝锦，锦文也。”汉魏时期，蜀地盛产贝锦。 《文选》晋.左思《蜀都赋》：“百室离房，机杼相和，贝锦斐成，濯色江波。”又，织贝，《书.禹贡》：“厥篚织贝。 ”《孔传》：“织，细﹔贝，水物。”《蔡沉集传》：“织贝，锦名，织为贝文。” 编织贝锦时，对纹样及色彩均需刻意经营，后遂以“贝锦”喻故意编造。 《诗.小雅.巷伯》：“萋兮斐兮，成是贝锦。彼谮人者，亦巳大甚。”《郑笺》：“喻谗人集作已过以成于罪，犹女工之集采色以成锦文。”《朱熹集传》：“时有遭谗而被宫刑为巷伯者。作此诗，言因萋斐之形，而文致之以成贝锦，以比谗人者，以人之小过，而饰成大罪也。彼为是者亦已大甚矣。” 织成 古代以采丝或金缕织出图案的名贵织物，自汉以来，为帝王或公卿大臣服用，也用于缘衣袍领，作腰襻，或用于束发。晋.葛洪《西京杂记》载：赵飞燕之妹赠送其姊的礼物中有“织成上襦，织成下裳。”晋.陆翙《邺中记》载：石虎悬金薄织成腕囊，着织成合欢袴。 《中华古今注》载：唐天宝年中，西川贡五色织成背子，玄宗诏曰：观此一服，费用百金，其后金玉珍异并不许贡。 织成按设计意图或成品要求，采用通经回纬的方法制织，颇类刻丝，因而易将织成与刻丝相混，或视织成与刻丝为同一物。如辽宁省博物馆藏元代织成《仪凤图》，原图注：《石渠宝笈重编》著录此卷，误为刻丝。朱启钤《丝绣笔记》认为：织成与刻丝，两者“自工作及物质言之，是一是二，尚待论定。”还有说织成即为“絾”、为“偏诸” ，如《急就篇》：“履缎紃。”注：“织彩为之，一名车马饰，即今之织成也。 ”文意则明指不作衣料解。 湖北江陵马山战国墓出土有“六边形纹”织成锦，1964年，新疆阿斯塔那东晋墓出土有“富且昌宜侯王天延命长”织成履。 冰蚕锦 传为冰蚕丝织成之锦。冰蚕，晋.王嘉《拾遗记》载：“员山乔山，一名环丘……有冰蚕，长七寸，黑色，有角有鳞。以霜雪覆之，然后作茧，长一尺，其色五彩。织为文锦，入水不濡，以之投火，经宿不燎。唐尧之世，海人献之，尧以为黼黻”。冰蚕锦，见《乐府杂录》：“康老子遇老妪持锦褥货鬻，乃以半千获之。波斯人见曰：此冰蚕丝所织也。暑月置于座，满室清凉。”又朱启钤《丝绣笔记》引《杜阳杂编》：“唐元和八年，大轸国贡神锦衾。锦乃冰蚕丝所织，方二尺，厚一寸，其上龙文凤彩，殆非人工。其国以五色石池，采大柘叶饲蚕于池中，始生如蚊，睫游泳于期间。及老，可五、六寸。池中有挺荷，虽惊(劲)风疾吹不能倾动，大者可阔三、四尺。而蚕经十五月，即跳入荷池中。以成，其茧形如斗，自然五色，国人缫之以织神锦。亦谓之灵泉丝。上始览锦衾，与嫔御大笑曰：此不足为婴儿绷席，曷能为我被邪?使者曰：此锦之丝，冰蚕也。得水则舒，水火相返，遇火则缩。遂于上前令四官张之，以水一喷之，则方二丈，五色焕烂，逾于向时，上叹赏其奇异，因命藏之内库。”上述数段文字，似属志怪、趣闻，疑难置信。 纳石矢 用镂金法织成的织金锦。纳石矢为蒙古语音译，同“纳石失”、“纳赤思”。虞集《道园学古录》：“纳赤思者，缕皮傅金为织文者也。”纹样近波斯風格，故有译纳石矢为“波斯金锦”者。元代由绫锦织染提举司、织染人匠提举司──别失八里局织造纳石矢，太府监所属内藏库掌管出纳御用诸王段匹、纳石矢纱罗等，做成质孙，供天子百官内廷大宴时穿着。 中国从战国时期就开始丝织物加金。唐宋期间趋于成熟，《唐六典》载有销金、拍金、镀金、织金、砑金等十四种金法，但衣料主要用泥金银印绘，宋代衣服上用金普遍，福州宋.黄?墓出土的许多衣衫上，贴金、印金、金箔成片。大约是朝野用金过度，宋.王木永《燕翼诒谋录》载：“大中祥符八年三月又诏：自中宫以下，衣服并不得以金为饰，一应销金、镂金、间金、仓戈金……织金金线皆不许。”可是，虽禁令再三，总因“上之所好，终不可得而绝也。”元代织金，织银达鼎盛，袍衫所用锦、纱、罗、绫上无不加金。新疆盐湖元代墓葬出土物有“菩萨纹”捻金锦，用捻金线制织。捻金线，是以丝线为胎，外绕金箔而成的金缕丝线﹔另一出土物为“花草纹”片金锦，用片金线制织，片金线是以金箔粘附于皮子上，作纬线以织。元代的织金工，除汉族工匠外，还有来自西域(如长于织金的回鹘族)的工匠。 《元史.镇海传》：“得西域织金绮纹工三百余户，及汴京织毛褐工三百户，皆分隶弘州，命镇海世掌焉。” 纳石矢用作衣料，也用于缘饰领、袖。南熏殿旧藏《历代帝后像》，其中的元世祖后彻伯尔，头戴缀珠插花姑姑冠，身着纳石矢缘领曳地长袍，是为元代妇女礼服。 北京故宫博物院藏有元代“团龙凤龟子纹”纳石矢及“缠枝宝相花”纳石矢等。 织金 加金的丝织物(加银的丝织物称“织银”)。明代著名产品。明、清两代在继承元代纳石矢加金技术的基础上进一步发展，生产了很多织金(银)锦、织金(银)纱、织金(银)绢等织物。实物见于北京定陵，出土物上还记有品名、尺寸、织染工姓名。如“南京供应机房织造上用纱柘黄织金彩妆缠枝莲花托捌吉祥一匹，宽二尺，长四丈，应天府江宁县，织匹赵绪，染匹倪全。隆庆陆年拾月。” 改机 双层平纹织物，亦名“双层锦”。质地柔软轻薄，花纹正反一致。朱启钤《丝绣笔记》：“《图书集成.织工部纪事》引《福州府志》：闽缎机故用五层，宏治间有林洪者，工杼轴，谓吴中多重锦，闽织不逮，遂改机为四层，名为'改机'。”明嘉靖《天水冰山录》载，当时改机名目二十一种。北京定陵出土了一批改机，故宫博物院藏有明代“曲水蝶花如意纹”改机、“曲水缠枝莲纹”改机等。 |
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