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妹纸我虽然是搞建筑的，也爱旅行，但是对于建筑狗们暴走式的旅行方式表示无限崇拜，奈何自己天生自由散漫，走着走着就一时兴起，总想着吃喝玩乐，只能自称是建筑喵。 但是独闯一次澳洲不易，还是想在尽可能在有限的时间内有更多的建筑体验。出门前就先给自己画了条线路。（手绘地图及建筑信息见最后附表啦。）
还好墨尔本的CBD并不大，走走停停地，吃吃喝喝地也顺利地走完了这一路。  天蒙蒙亮，整个城市还没有睁开惺忪睡眼，我走出在南十字星车站(Southern Cross Station)的波浪大屋檐。在郊区居住的人们还没有到达CBD开始他们的工作，车站还没有呈现出穿梭繁忙的景象，我等着电车在马路中央的轨道上来个不紧不慢的优雅转弯，正好可以趁着这个时间好好打量一下这个庞大的交通中心。
整个屋顶的结构体系清晰地暴露在眼前，从Y型的最大钢柱到两个钢柱之间的拱形桁架，再到平行桁架之间支撑屋面的异形网格，层次分明，富有韵律的动感和节奏完全是结构真实性表达的结果。整个立面是开放的，商店、扶梯、站台这些内部的功能像被暴露的器官一样显而易见，真正需要被遮蔽的空间被装在黄色的盒子里退居到第一层立面之后。我猜想标识系统的设计人应该很轻松，因为一切都摆在眼前。找了些图。哈哈 弯曲的屋面不光从形态上像个阳伞，而是真的作为一个伞，给旅行中的人、车和相关的事物提供庇护，不是将功能用外围结构包裹起来，更不是画地为牢之后按进行功能的分割。在这个情境下，场所是先于建筑存在的，如果没有人和人的活动，空间的语言再丰富所谓场所感也都是空谈吧。反观国内的大车站，往往在鸟瞰图上表现欲爆棚，体型巨大但忽略了人的视角，大概只有从电视的航拍镜头才知道庞然大物们到底长什么样，而且再强大的标识系统也常常令我不知身在何处又该去向何方。地址：Spencer Street/Collin Street-Brouke Street如何到达：搭乘11、12、48、86、96、109路有轨电车图纸及参考资料：http://www./show-6-2829-1.html
等本喵回过神来，电车刚好从转弯处驶过来，于是我自己脑补了一下再过一两个小时之后繁忙的车站景象，就跳上了电车。 卸下背包，办好入住手续之后，我又跟着郊区的人们一起坐上赶往CBD的电车（市区房子略贵，就只好住到郊区再进城）。一路看下来，才明白为什么澳洲被叫做“澳村”：除了高楼林立的CBD之外的地方都是一两层的大House，有的还保留着维多利亚时代的样式，完全是一副宁静的乡村景象。电车外有人还在晨跑，有人遛狗；咖啡馆的老板打开门面后在马路边支上两三张桌子，跟国内的油条豆浆早餐摊儿一样，不过他们举着三明治和咖啡，电车内漂亮的年轻女孩儿在认真的织手套，引得华人老太太一直盯着看想弄明白针法；有人捧着书，也有人在刷手机。电车驶过一个又一个街区，我悄悄地观察着这种澳洲生活的日常，想理解这个城市的最真实的一面。 下了车，在街头一边吃早点一边看着车站出来的人潮涌进CBD，尽管肤色不尽相同，但都形色匆匆，配上红绿灯滴滴作响的节奏，像极了美剧里的镜头。 
吃饱了就跟着人群走，绕过街角就看到了旅行杂志上作为墨尔本象征的弗林德斯车站(Flinders Street Station)，这时的阳光让它显得更加明亮鲜艳，加上比南十字星站还熙熙攘攘的人群，瞬间就感觉到了这个城市的活力。我坐在台阶上被海鸥们好奇地打量着，而我打量着这个广场。 台阶对面是专门设计的舞台，空中交织着一些电线，垂下小小的LED灯，像个简陋的舞池。广场周围的建筑表皮是以不同材质的三角形为单元拼贴而成的，走近了能看出黄色的和浅灰色的是陶砖，深灰色的是金属孔板，它们以不同的角度组合在一起构成了一些较大的“碎片”，但并没有完全包裹住建筑，还故意留了一些空档，能够看到背后支撑他们的钢结构。建筑们好像是穿上了故意剪坏的破洞牛仔裤。 不过似乎可以解释为什么很多墨尔本人不待见这个广场，大概就是还带着英式贵族腔调的老派人看不惯太过随意的年轻人吧。不过谁说城市的客厅就一定得是优雅款款地办沙龙呢，也可以是隔壁邻居办的啤酒派对啊。哈哈，喵~~~ 伊恩波特中心的门口的咖啡座，倒像一个有点时尚品味的年轻人。几个顶部散开的钢柱托着倾斜的六边形金属网格组成的屋顶，柱头也是六边形的，正好嵌在蜂巢一样的网格里，倾斜的蜂巢好像随时会飞出去，很有动感。从不同的角度看，蜂巢呈现出不同的视觉效果，是一个变化着的立体的屋面，很有趣。 这样看，咖啡座和广场都用了最简单的元素作为创作的原点，但结果大相径庭。广场建筑的设计师似乎想通过一个“碎片”尽可能多的变化组合，试图用最小元素的单一性来确保整体的统一性，而且还一定得借助强大的计算机建模才能实现，却失控了。咖啡座的设计师将六边形的金属格简单的重复，只是给了一个倾斜的形态，就有成了横看成岭侧成峰的变化。 伊恩波特中心(The Ian Potter Centre: NGV Australia）终于在上午十点开门迎客，作为维多利亚美术馆的国家馆，这个博物馆主要展览的是澳洲本土艺术家们的作品。大部分是受欧洲影响的油画，一部分是原住民的艺术作品。 展品们被规矩地摆在同样规矩的展厅里，展厅外的室内空间却完全一副活泼天真的样子，到处都是设计师的游戏：墙上缺失的部分，飞到了天花板上；拔高的走廊还没走到头突然一堵墙挡住，带着不规则的窗洞；金属板的分格要有自己的方向，飞廊一定要扭曲一下。到处都是凌乱的分割。设计师玩的不亦乐乎，那所有的炫技式的空间好像都在说：管你做什么展览呢，跟我有关系么，我就是要这样，展览的空间留给你了，剩下的都是我的。 就这样，展品和承载展示作用的博物馆被彻底地割裂了。没人说这一定是不对的，建筑师们还在努力地讨论着究竟怎样才是一个好的博物馆：展品和建筑本身究竟应该以怎样的关系共存，怎样才能既能烘托展品，又能显示自己的个性。 不过我猜不在意设计师怎么玩呢，最吸引我的一幕是一群老头老太太，自己搬着椅子来了解艺术，进了展厅后坐下来，安静的听老师讲。而我们身边的大多数人，却借口自己看不懂，半步也不肯踏进博物馆。建筑师：Lab Architecture Studio地址：St. Jakobs-Strasse 395, 4052 Basel如何到达：福林德街 (Flinders Street) 电车（48路，70路，75路以及环城电车）会直接停靠在澳大利亚维多利亚国家美术馆，在罗素街 (Russell Street) 下车即可抵达图纸及参考资料：http://cn./regions/Melbourne/Things-to-do/Art-theatre-and-culture/Art-galleries/The-Ian-Potter-Centre-NGV-Australia.aspx#moreinfo又走了几个小教堂，路过了涂鸦墙的霍西尔巷，感受了维多利亚州的图书馆中庭，在门口的大台阶上听了会乐队演奏，心满意足地坐电车离开了CBD。
【附表】 
联邦广场对面，圣保罗教堂的往前100米左右，是一条非常有特色的涂鸦街区，色彩斑斓，风格各异，巷子的尽头有餐厅和咖啡馆，都像小酒吧一样惬意，可以随时坐下来两杯。
新哥特式风格的一座长老会教堂。目前的教堂建于1871-1874年，是建筑师约瑟夫·里德的作品，墨尔本城里有很多的建筑都出自他手。
圣米迦勒联合教会 St Michael’sUniting Church
苏格苏格兰教堂对面就是圣米迦勒联合教会，是一座公理会教堂，建于1839年，是维多利亚州最早的教堂之一。1866年拆除了老堂，由约瑟夫·里德设计，兴建了目前的伦巴第风格的教堂，伦巴第风格是罗曼式建筑的一种，外墙使用多种颜色的面砖，和连续的小拱券配在一起，有点童话的味道。
走过圣米迦勒教堂，右转到Bourke 街，走到头就看见了议会大楼，大楼兴建于1855年，正立面是个古典主义的柱廊，非常宏伟。
圣巴德里爵主教座堂 St Patrick's Cathedral
议会大楼的后面是圣巴德里爵主教座堂，是天主教教堂，有着传统的东西轴线和拉丁十字平面，典型的哥特复兴式风格，这还是澳洲最高的教堂。
圣巴德里爵主教座堂出来，沿着Lonsdale街往回走，看到大牌坊，就到了墨尔本的唐人街啦，画风突变，一下子变成了熟悉的味道。 维多利亚州立图书馆 State Library of Victoria 穿过唐人街，到Swanston街右转直走，大台阶上分外热闹，这就是维多利亚州图书馆，也是约瑟夫·里德设计的。图书馆有一个超赞的大中庭，周圈是展览室，陈列的物品展示了维多利亚的文化生活、历史和现状，非常值得进去参观感受一下。
这是两个非常有巴黎感觉的购物廊，离得很近，非常相似，玻璃拱廊的两侧是店铺，拱廊顶部的各种铁艺构造十分精致，拱廊里的小店都非常有特色，商品摆在橱窗里非常好看，可以在这里喝点下午茶，当然更可以买买买！
To be continued...P.S.文中图片皆来源于官网
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