|
一 晚 日 杂 ｜ 读 一 期 日 杂 再 睡 觉 最近浅子看了一篇吐槽菅田将辉和山崎贤人独特衣品的文章，找了张温柔的，大家先感受一下画风 很多人评价说这两位当红的年轻演员为因为爱古着浪费了自己的颜值。但浅子从没觉得追回经典有什么不好，时髦这么多元，不见得只能朝着眼前这一个方向，反正丰富才是世界最有趣的地方。VINTAGE这个词听起来虽然怪洋气，现实中却很少能有人把它贯彻到底。在被成为“古着天堂”的日本，如今的涩谷和原宿的街头，奇装异服的复古“怪人”好像也不那么引人侧目了。因为缅怀某个年代，服装便成了他们展现自我的手段。如果你好奇其中的理由，可以先看看Brutus古着特辑里这8个复古“怪人”的故事。（关于全球最酷的古着店铺，可回复“古着店”） “ 这个大人现在因为有了古着，能够随时回忆起自己的童年，因此也不会轻易变老。  追 逐 1 9 7 6 ~ 1 9 8 2 年 的 冲 浪 文 化 TROPICAL MATSUMURA 1988年生于日本兵库县。22岁时作为狂热的复古冲浪风爱好者而被业界注目。现在是冲浪专门杂志的编辑。专注传播70~80年代的冲浪迪斯科、收藏文化。 中学二年级看了美国冲浪电影《Big Wednesday》，村松对里面主人公的着装风格着迷不已，从此被1976~1982年的美式冲浪风深深俘虏。 后来在母亲的介绍下，他终于圆了冲浪梦，跟着一位50多岁的大叔一起学习了冲浪。有时他也会出入迪斯科。村松自嘲说，自己就像是活在昭和年代，周围的朋友也净是50多岁的，但他就是很喜欢这种复古感。虽然对美国西海岸和夏威夷的70年代也很着迷，但是对当年颇具日本特色的“不标准美式风”是最没抵抗力的。
这一点最大的体现就在于所收集的这些70年代的单品。这一天他身上的是70年代 他说：“因为实在喜欢当时日本这种冲浪的生活方式，在着装上我也是奉行纯原创主义，混搭各类日本品牌。也许有人会觉得这样很土，但比起时尚，我更在乎随性和真实。”
 想 一 生 实 践 的 摩 登 女 孩 风
1976年生于爱知县。2007年，设立<日本摩登女孩协会>，从事从大正末期到昭和初期的文化研究、实践和交流活动。 说到大正末期到昭和初期典型的日本摩登女性形象，腮红、红唇、短发、洋装，这几个元素是少不了的。浅井怀着对她们的外表，以及新锐个性的憧憬，一直在实践这种生活方式。
大学时代，浅川在图书馆遇到了一幅叫作
“我每周都会去古董集市淘宝。当第一次买到一条古着裙的时候，我被它柔软高级的丝绢面料深深折服了。当时这种洋装还是上流社会的奢侈品。“，她说。 后来浅井干脆开始了对大正时代摩登生活的研究，使用在古道具店淘到的冰式冷藏库等，全方位地实践大正时期的生活方式。浅井说，这是她要毕生要追求的生活。
现在浅井已经拥有了约100件1920~30年代的古着，为了获得关于更多“大正摩登女孩”的研究素材，她的古着寻访之旅仍在继续。
穿 越 到 9 0 年 代 的 美 国
PEKO/RYOCHEL 都出生于1995年，原本是拥有个性世界观的读者模特Couple。现在活跃在艺能界。PEKO的个人品牌PECO CLUB也很有人气。 一眼看到Peko和龙切尔的打扮，很多人会怀疑他俩是不是在向80年代的偶像致敬，事实上，他们正在实践的却是90年代美国青少年的着装风。
Peko和龙切尔很赞赏Beverly Hills等90年代美国青春剧中的角色和世界观，也对里面带着点小可爱和甚至小土气的独特着装风格很赞赏。现在他们通过这种复古却新颖的着装风格来寻求刺激。
Peko和龙切尔总会在原宿的90年代古着店里淘宝，每天出门前还会约好当天的着装主题。比如这一天他们订的主题是90年代的迪士尼约会。从服装、到配饰、发型……每一个细节都是他们按照当时的Fashion精心设计的。 “ 古着的乐趣之一是可以让我们穿越到喜欢的时代。 Peko说
现在两个年轻人已经在各大媒体上小有名气，尤其吸引了许多青少年粉丝，也许他们即将掀起一波新的古着大潮也说不定。
设 计 从 古 着 开 始 学 起
1990年出生。从山野服饰大学毕业后进入成衣公司工作，后辞职入读时装设计的专门学校。去年被设计界的重要奖项“装苑赏”提名。并参与时尚品牌 因为不想放弃成为时装设计师的梦想，渡边从成衣公司辞职，现在在一家时装设计的专门学校学习。对于他来说，古着是设计灵感的来源。“最开始研究江户年代的老和服，然后逐渐向现代推移，我发现自己的兴趣在于80年代的古着。”他每天会把淘来的古着部分拆分，仔细研究每一个细节的设计，然后再把他们融入到自己的设计里。
渡边最常去的古着店是町田的 虽说从古着中寻找灵感已经成为了设计界公认的王道，但是能不能把新鲜的感性和老的东西平衡起来则就要看设计师的手段了。渡边说他现在还处于试验阶段，但不断探寻古着的有趣细节，确实是一个能让人时时维持新鲜感的有趣工作。
让 沉 睡 的 古 着 重 生
1980年生于熊本，曾在木工店、古着店工作，2007年，在熊本开了服装店 对古着再生师原田真助来说，古着不单纯是时尚，更是一种要倡导的生活方式。他的工作是将废弃的古着重生，为它们注入能满足客人的要求的新价值。原田从很久以前开始就喜欢古着，甚至还在欧洲的古着店工作过。不知不觉中，他也由最初的单纯喜欢古着，变得开始有了更多的思考，比如现代人为什么要无止境地用新素材生产的衣服，又为什么要无止境地购入新衣再抛弃。抱着这样的疑问，他开始了再生古着的工作。
“ 穿着自己再生的衣服，即使走在国外的街上，也会也很多陌生人上来说。这真是一件好衣服呢。“即使语言不同，但包含在衣服里的信息却是人人都能读懂的。 在“古着再生”这样的概念里，原田感受到了很多的可能性。接下来他打算熊本的大学里回收古着，这些素材的成本几乎可以不计，于是他也大方地把售价交给顾客来决定。他说自己的目标是游离在商业体系外的制衣。
古 着 加 深 了 父 子 的 羁 绊
父亲阿部敏之在川崎市经营发廊 我们在约定好的有乐町见到阿部父子的时候不由吃了一惊：无比classical的西装、草编的平顶礼帽、长柄伞代替手杖……似乎可以想象到初次来东京的外国友人在ins上面po照，然后感叹一句：东京真不得了。可不得了的不是东京，而是这对父子。
受喜欢50年代古着的父亲的影响，儿子阿倍高大从18岁起就对古着萌生了兴趣。以前他还在原宿上专门学校的时候，班里的同学提到阿倍时的第一印象是：哦，阿倍啊，再普通不过了。于是，阿倍高大决心要找到属于自己的那个独特的东西。22岁时，他在BRUTUS创刊的第二号《父辈的时代》里看到了战前的男装，他兴奋不已，好像心里的某一个地方有个开关被打开了。他让父亲帮自己把头发理成了三七分，然后开始勤快地在古着店和网上搜寻各种1930年代的行头。
比起儿子这种喜欢追根究底的理论派，父亲阿部敏之对于古着的爱则更偏于直觉。不过最近，受儿子的影响，父亲也开始对50年代的文化有了更深的研究。从父亲到儿子、再从儿子到父亲，古着对这对父子来说不单是服装，更是一种情感的纽带。
V i n t a g e s t u s s y 的 传 道 者
去年12月原宿刚开业的古着店 一件T恤可以改变人的一生？这样的例子这里就有一个。13年前，18岁的阿部裕之偶然在古着店里看到了一件Vintage的 stussyT恤，当时他的心情用一见钟情来形容也不为过。现在13年过去了，他已经有了1000多件的收藏。去年十二月，他还担任了原宿新开业的PENGUIN_TRIPPER的店主，这家店的销售中心就是他一直心心念念的Vintage stussy。
为什么这个品牌能如此吸引他呢？他的回答居然是朋克精神。 “stussy品牌的创立者Shawn Stussy本人就是一个很感性的人。比如我今天穿的这件T恤发售于80年代后半叶，被称为“中世纹”，当时是禁止对权利团体销售的。而且Vintage的 stussyT恤里还有很多剪了标、照片后再自己粘贴的孤品。我认为这也是一种PUNK精神的体现。对于stussy这个品牌，每个人可能都有自己不同的理解 ，雷鬼、冲浪文化、街头风、HIPHOP……再有没有比它内涵更丰富的品牌了。”
在面对多样性的时候，很多人会倾向与把兴趣集中在某一点上，阿部裕之却不同，他仔仔细细地审视每一个年代潮流变化的细节，就连stussy以前的样衣也都不放过。一件衣服改变了他的人生，他直到现在还维持着传道者一样的使命感。“说不定有一天我也将成为改变另一个人的契机”，他说。
有 古 着 的 童 年
知名造型师，曾把自己的爱好都写进《THE SUKIMONO BOOK》一书中。他不但是收藏家，还是插画师和两个孩子的父亲。 43岁的原田学是日本最流行美式穿搭风的那代人。从十几岁开始，他就已经对古着十分狂热。等到他25岁的时候，日本的古着风已经刮走了，他却仍一如既往地爱着古着。后来他把自己对古着的爱和各种珍贵的收藏品都写到了一本叫《THE SUKIMONO BOOK》的书里。
原田学的古着观也和一般的古着爱好者有点不同，他不在乎衣服的珍稀程度，只关心自己对它的第一印象。“对于一件古着来说，造型是最重要的。”，他说。因此，为孩子们买古着时，也都以此为标准。比如一件70年代的LEVIS机车夹克，本来是给大人穿的，但只要把长度剪短，再换上大大的扣子和标签，就能变成一件很潮的童装。 也许是出于职业习惯，原田学每天都会根据两个女儿的个性分别为她们构思造型，比如这件夹克应该配那条绿色裙子的裙子，然后胸口要戴上小兔子徽章……
这个大人现在因为有了古着，能够随时回忆起自己的童年，因此也不会轻易变老。 一本包罗万象的生活情报类杂志， 以艺术&文化为主题， 每期只做一个大而细致的选题， 有时尚、艺术、文化、旅行、食物， 也有轻松有趣的生活体验。
|
|
|
