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今年早些时候， 美国资深编辑 Glenn O'Brien 在他的访谈节目《Tea at the Beatrice》的直播中采访了 Baz Luhrmann。O’Brien 向这位导演问道：“你是怎样完成一些不可能的事？” 虽然 Luhrmann 的电影往往耗资惊人， 但他的每一部作品中却都有一些不可思议的地方。他的首部电影《Strictly Ballroom》(舞国英雄) 的执行监制在制片过程中突然身亡 —— 这部拍摄于1992年， 讲述舞蹈界明争暗斗的浪漫喜剧也因此遭遇致命的麻烦 (此后 Luhrmann 收到了戛纳电影节的电话， 并被要求在一天之内决定要不要在电影节上举行这部片子的首映)。而在他另一部以19世纪波西米亚歌厅为背景的影片《Moulin Rouge》(红磨坊)中， 他出其不意地拜访了 David Bowie， Dolly Parton 和 Elton John 等音乐巨星。 并由此获得的他们经典歌曲的版权。 而 Luhrmann 完成过的最在“不可能的事” —— 没人知道这样的电影是怎样被拍出来的 —— 《Romeo + Juliet》(罗密欧与朱丽叶)。这部1996年拍摄的大片长达两小时， 大牌云集， 情节动人， 而且片中角色说的全是伊丽莎白时代的英语。它的出现为 MTV 世代重新定义了莎士比亚： 凭着由乐队 Radiohead 和 Garbage 操刀的配乐， 身穿 Prada 和 D&G 的 Montague 和 Capulet 家族， 这部电影创下了一亿四百五十万美元的票房。 这对莎士比亚笔下的悲情恋人的故事已经被改编成许多广受欢迎的作品， 例如《West Side Story》(西城故事)及《High School Musical》(歌舞青春)。可是这些改编作品却连原著中类似“thine's” 和 “thou's”这样的古英文都没有保留。而 Luhrmann 却无意想要去除这莎翁曾使用过的语言， 在舞台和歌剧方面风格华丽、独树一帜的他设法创造出了一个独一无二的世界， 在这里， 古老的语言得以重现。根据电影的制作笔录， Luhrmann 称之为一个”创造出来的世界” —— 一个自给自足的时空， 它建立在由宗教、科技、民间传说和流行文化糅合而成的偶像意象之上。这个假想世界”给予了美术指导 Catherine Martin 和戏服设计师 Kym Barrett 极大的创作空间， 但他们的作品往往又和莎士比亚的文字、故事息息相关。”这是因为， Martin 认为《Romeo + Juliet》中的维罗纳也是莎士比亚想象的一部分：“那是他作为一个英国人对这个神秘的意大利小城的感知， 在那里大家都是充满热情， 热血沸腾……更重要的是， 莎士比亚笔下的维罗纳本身也是这个创造出来的世界的一部分。” 《Romeo + Juliet》中， 这个创造出来的绚丽多彩的世界位于维罗纳海滩， 它在威尼斯海滩， 迈阿密和墨西哥城之间， 影片中大多数镜头也是在这些地方取景。这个平行世界一部分体现出这些地区的审美和文化习惯： 就像电影中一样， 在50年代， 这个曾经的旅游胜地成为了黑帮活动的温床。Martin 出色地把墨西哥民族宗教艺术运用到她奢华浪漫的场景中(并因此获得了一尊奥斯卡最佳美术指导奖)。不过， Luhrmann 的假想世界不仅仅定义了角色的物质空间。从他们的行为举止到穿衣打扮， 他们同样也是响应了那偶像级的糅合。Luhrmann 提到了《The Godfather》(教父)， 意大利导演 Fellini 作品中的高度现实主义， 以及美国剧作家 Tennessee Williams 笔下的南方佳人， 这些都影响着他的角色的心理和抉择。尽管 Montague 家族和 Capulet 家族的孩子们延续了他们父辈的恩怨， 他们却有着一个共同的叛逆心理：违抗祖辈。所以， 应该如何在两个家族间建立联系的同时又保持他们各自的特性呢? 而且， 又应该如何让这种血气方刚的叛逆与这个假想世界产生联系呢? 答案是， 时尚。 Lurhmann 用设计师的理论来描述了这种世代间的分歧：老一辈的 Montague 和 Capulet， 他说道， “更喜欢60和70年代 Yves St. Laurent、Jackie O 的造型， 而年轻一代则对此抗拒。这种抗拒有着两种不同的变现形式：对于由 Tybalt (John Leguizamo饰) 领导的 Capulet 家来说， 这就是时髦性感、剪裁优良的 D&G，这个 Dolce & Gabbanna 的副线现在已被取消。Capulet 家族偏爱线条简洁的黑色服装， 但又会用上各种装饰： 他们把手枪配套当作时尚首饰， 把衬衫塞进裤子以炫耀皮带的扣子。他们其中一员还拥有一排刻有”SIN”的金牙。
尽管 Montague 家的男孩和 Capulet 家都处于相似的社会阶级， 他们的服装却更加简洁实穿： 敞开的夏威夷衬衫， 宽松的工装长裤和短裤、军靴或 Chuck Taylor 板鞋。“Montague 家族的男孩们总有一种越南风情，”戏服设计师 Barret 说道， 并同时提到70年代中期的战末时期，“那时候士兵们穿着夏威夷衬衫和短裤， 戴着帽子。为了适应当地的气候和环境， 他们发明了自己的穿衣风格。”尽管 Montague 家族没有像 Capulet 家那样的夹棉丝绒防弹背心， 不修边幅的他们也并非没有自己标志性的饰品(特别是 Capulet 家的 Mercutio， 他看上去就像刚从 Ashish 的秀场归来)。他们不需要闪亮的首饰陪衬， 单是他们的夏威夷衬衫就足够轰动了；他们不会梳一个大背头并炫耀他们手工打造的枪套， 相反他们把头发染成粉红色， 使之更加夺目。两个家族间的差异是很明显的， 但他们都把他们的叛逆精神穿到身上， 并以此和他们身处的假想世界产生联系。 而 Romeo 和 Juliet 他们本身却又在反抗这种叛逆。尽管 Juliet 成长于 Capulet 家族， 但你不会看到演员 Claire Danes 身穿透明的黑色羽毛吊带裙(这条出自 D&G 1992年系列的“tomatoes potatoes”嵌莱茵石胸衣。)； 就如你也不会看到娃娃脸的 Leonardo DiCaprio 把头发染成鲜艳的粉红色， 穿着 Dickies 宽松的鲜红色长裤， 打扮得好像他刚经历过枪战然后又赶去摇滚乐队 No Doubt 的演唱会一样。相反，Barrett 把他们的衣服设计成“极简的， 干净的线条， 没有任何装饰。”为了达到这种效果， 她找到了 Prada。 自影片上映以来， 设计师 Miuccia Prada 发布过众多系列， 其中不乏复古夏威夷衬衫、丰富艳丽的色彩杂烩以及庞克元素。可是在90年代中期 —— 当 Miuccia 才刚刚开始着手把她家族的皮革品牌改造为一个成衣帝国 —— 她设计中“干净又低调的线条”让 Barrett 甚至全世界都为这个微妙而优雅的品牌所倾倒。尽管这个品牌仅仅在1993年才开始发布男装系列(但当时已经起用年轻演员拍摄广告)， 但 Prada 还是创造出 Romeo 的海军蓝直筒婚礼套装， 配以干净的棉衬衫及粉色印花领带，这是为了向他 Montague 家族的传统致敬。而 Juliet 的造型也是同样的低调、简约、平易近人 —— 她在 Capulet 家族舞会上穿的天使造型戏服也是如此。Luhrmann 趁着电视剧《My So Called Life》(我的青春期)的风头选中了 Danes， 但 Barrett 让 Danes 褪去剧中角色 Angela Chase 的法兰绒和毛衣， 并使她成为了身穿白T恤和牛仔裤， 等着护士来说 Romeo 闲话的 Juliet。 在这部电影中， 年轻的叛逆精神有着很多时尚的表现方式， 可是每一个决定都又关系着 Luhrmann 的假想世界(就像有些设计师为他们T台上的设计创造出一个独特的世界一样)。Prada 的极简主义定制礼服， 越南风打扮的年轻人以及超级性感的 D&G 理所当然成为 Luhrmann 幻想的一部分， 就像用摇滚乐队 Butthole Surfers 和 The Cardigans 的音乐来配莎士比亚一样， 看上去似乎是个灾难， 可是， 这些设定却使这部改编作品变得如此独特迷人， 以至于其他导演在进行类似的改编时都应该考虑这些新鲜的元素。我并不是剧作家 Arthur Miller 的粉丝， 但如果有人要用 Vetements 翻拍《The Crucible》(激情年代)的话， 我是绝对要去买票的。 |
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