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绝大多数的男生还是对风衣有一种情结的，原因很简单「潇洒帅气」嘛～但是理想和现实的差距还是很大的... 几阵秋雨以后马路上的「风衣少年」跟雨后的春笋一样层出不穷，层峦叠嶂的。我只想捂着心脏默默地在心里嘶喊，少年，你穿的不是风衣啊！痛定思痛，我决定补充让@搭叔 来给大家补充一点干货，教你如何挑选风衣。 以下是正文▼ 本文由 搭叔（id: dashu2dashu） 授权转载 如果说每一个男人的衣柜里都要有那么几件单品是无可替代的，那么在我的list里面一定有风衣在列。 自从1940年电影「魂断蓝桥」和1942电影「卡萨布兰卡」男主角和女主角们分别穿着风衣在风里雨里卿卿我我以后，风衣就火遍了全世界，就算是时尚圈千变万化，但是风衣的地位一直岿然不变，稳如泰山，其实就连风衣的设计其实都没有太大的变化。 所以如果有什么衣服能够买一次穿十年还没人骂你土，大概也就只有风衣了。 但是，不是所有的「长款」、「布料」的外套都叫风衣。 如果你的外套是这样 ▼
或是这样的 ▼ 又或者这样 ▼
强烈建议你，不要穿出去了，穿出去也不要说自己穿的是风衣。 ●●● 在英国，有一句话是「只要一下起雨来，整个伦敦都覆盖在 Burberry 之下了」。虽然说不是买风衣就一定要买 Burberry，但是作为风衣的发明者，风衣界的权威，Burberry 有足够的发言权告诉你，什么才叫风衣。 今天通过拆解Burberry讲风衣，也只是要告诉你，第一不要花冤枉钱，第二不要花冤枉钱办傻事。
面料 面料是风衣挑选的首要原则。 要问风衣的英文是什么，普通青年会翻译成Wind Coat，文艺青年会翻译成Trench Coat。Trench在英文里有「战壕」的意思。顾名思义，其实风衣最开始是为了帮助第一次世界大战中的英国士兵抵御恶劣的天气。 为了保护英国军官免受潮湿泥泞的战壕环境困扰，当时的风衣「表面是一层特质粗纺棉防水层，曾力是一层浸油丝织物，内历史驼毛织物」。这也成为风衣在一战之后成了军人们炫耀的资本。 后来虽然风衣的材质变得越来越轻质，衬里即便没被撤掉也被大幅缩减，但是风衣本身防水、透气、保暖的功能性是没有任何改变的。这也就是为什么面料是我们挑选风衣的第一标准。 所以你完全可以在选风衣的时候泼一杯水上去，如果水透过去了，那你看上的就不是风衣，真正的风衣，泼一杯水，水会流下来，水珠在衣服上滚动如同滚在荷叶上。这样你是不是就理解了为什么一般风衣都比较硬，比较笔挺？ 风衣挑选第二要则是细节，而在细节上有可以大概分为门襟和粘合衬 门襟 所以风衣的门襟就是风衣的脸面，门襟指的是「衣服的前胸部位从头到底的开口」。风衣的门襟要笔直，不能断线。 粘合衬 粘合衬是一种涂有热熔胶的衬里，是布艺制作经常用到的辅料之一。 粘合衬经过加温熨压附着在布料的背面，当布料需要表达挺括、厚度时可以通过添加粘合衬加以体现，又或者布料太过柔软滑溜难以操作时，添加粘合衬可以使布料变得乖顺听话。虽然你在挑选风衣的时候从表面是看不到粘合衬的，但是它却决定了风衣的质量和寿命。使用劣质额粘合衬，清洗过一两次以后，风衣门襟就会变得皱巴巴的了。 试穿 虽然我自己也是某宝爱好者，但是完全不建议大家在某宝上选择风衣。某宝能满足你在买衣服时对样式的要求，但是你无法挑选布料。对于风衣这样款式变化不大，但是对材质要求很高的衣服，真心建议你，不要轻易下手，一定要亲手摸一下，亲身试一下。
除了布料问题，一定要试穿的另外一个理由就是风衣一定要合身。 很多风衣都是以欧美版型制作。众所周知亚洲人在体型上和欧美人有很多区别。通常来说亚洲人脖子略短，肩膀略窄，更有趣的是亚洲人大腿和小腿相比大腿较长，欧美人则是小腿较长。因此试穿风衣的时候一定要注意：
穿风衣最重要的是要穿出飘逸的赶脚，要走在马路上步步带风潇洒的feel，一个不小心显得臃肿了那就是豆腐泡了。 今晚就是这样 我们明天再见 ● ● ●
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