 收缝胸省这样一个看似十分平常的西服缝制作业工序，却左右着一件西服上衣前身的立体效果，其收缝、分烫的重要性不言而喻。 男西服上衣的缝制都是从前身收缝胸省开始的。对于这一道再简单不过的缝合线到底有什么技术可言呢。 下面将从“省位确定”“收省缝合”与“分缝烫省”三方面说明一下其中的技术难度，并提供一些检测经验供大家进行留言交流。 高档西服缝制胸省之前往往需要打线钉来确定胸省位置，按照线钉的位置进行缝纫，位置可以保证更准确，线条更顺畅。 简化版缝制工艺则需要用削薄的划粉画出胸省位置。所用划粉必须削薄，粉印才会更细，线迹才会更清晰，在进行收省缝合作业时才更方便操作。 二者的区别在于，打线钉的手法是将左右前身衣片上下罗列对齐，针线同时穿透两层衣料，线钉留在衣料上的位置可保证左右一致。 对于使用划粉找省位则需要在某一片衣料背面绘制，在将两层衣料背面相对，用力将粉印拍印到另一衣片之上，重叠两层前衣片过程中，粉印位置有可能会出现些许误差，将一片的粉印拍印到两层，其粉印也可能因此变得不清楚，从而影响缝纫作业。 即使使用划粉，粉印至少是有迹可循的，而对于既不打线钉，也不划粉印，完全凭经验来操作缝纫的作业，其误差自不必细说。 对于已确定省位的西服裁片，接下来就准备缝合了。 再缝合的过程中有以下三点内容需要谨记。 1 收缝时，缝纫线的张力（即松紧程度）要适当，不可过松也不可过紧； 起针收针要到位，若起收针不到位，分烫胸省就十分困难，且省尖容易出现凹瘪（俗称酒窝儿）； 缝纫线迹要顺畅，左右前衣片收省大小要一致，不然也会影响最终的分烫效果。 缝省结束后，接下来就是分烫省缝。值得注意的是，仅仅简单的用熨斗劈开缝份熨烫是不够的。 只有清楚的认识到收省缝有其目的和意义，其根本作用在于通过收省和分开烫省，让前衣身与人体相吻合，创造符合人体和设计的立体效果。 劈分缝份进行熨烫，同样有以下三点需要注意： 劈缝烫这样省缝左右薄厚才能保证一致，省缝外观才能更加平整。 对于稍厚的衣料可以直接缝合省缝，剪开省缝（胸省小的，缝份儿窄，可以剪开一段即可），没有剪开的部分可借助锥子等工具左右分开烫平； 而对于薄厚适中的衣料，为防止省缝脱丝，可在缝纫时在下面垫一块2cm左右宽度的垫布条，分开熨烫省缝和垫布； 而对于极薄的衣料，面料组织稀疏易脱丝，垫布容易透，（不得不倒缝）也可使用倒缝熨烫。 胸省量过大，使用直线尖省，缝好后省尖容易鼓出尖，合胸省时可采用胸省尖下边部分略向内弯的弧形省（省量在一定范围内有用）； 使省尖缓慢过渡到省量最大处，这样整烫时容易让省尖过渡自然。 起针时若反复回针，起针处线迹较厚，不易劈缝烫平，西服省尖处易出凹陷酒窝，因此在起针缝纫时不可使用缝纫机回针缝。 不使用缝纫机回针而是在收缝省缝之后，将起针处的面线和底线手工打结，这样才可以保证熨烫省尖时不出酒窝。 当然这样做，难免影响工作效率，肯定有很多小工厂把这道工序能省则省了。 西服做好了，检查胸省时，我们不可能把西服拆开看，若不是格子面料（比较明显看出格子的变形），我们可通过以下四点来检查一下胸省缝烫的好不好。 省尖是否有明显的凸起或凹陷。 胸省线条是否顺直，没有扭曲。 胸省距离前止口的位置是否一致，距离省尖长度否一致，胸省倾斜角度是否一致。 用手摸胸省是否平整，是否采用劈缝（左右均可摸到省缝），不劈缝则只能摸到省缝一侧较厚（因为连同面料和省缝有三层），而另一侧较薄。 胸省以其有限的缝纫和分烫，赋予了西服鲜明的挺阔性和恰到好处的曲线轮廓，最大限度的满足西服对于人体凹凸的立体需要，只有做到一丝不苟的对待，才能保证西服的质量。 |
|
|
