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拍好雪景注意5点
雪景拍摄，成败的关键就在于曝光。这并不是危言耸听，拍雪景最常见的问题就是曝光不足，画面灰暗。 为什么会酱紫呢？这是因为雪很白很亮，相机的测光系统会认为“哇，亮度好高，我要降低曝光量，省得过曝了！” 于是，一张好好的照片就变成了这样。
如何解决这个问题呢？调整曝光补偿吧。调多少？看情况。 一般来说，当画面中雪的比例较小时，+0.3~0.5ev；画面中雪的比例大，+1.0~2.0ev。 不知道如何判断曝光是否准确？看看直方图吧。什么，你说“你不会”？控制曝光这种简单判断，不需要你很会啦。 举个例子吧，以下是两张照片的直方图，您觉得哪张照片的曝光更准确？
答案是，左边。理想曝光的直方图，各部分分布相对均匀，没有明显的波峰和波谷，就像左图那样。 如果分布过于集中，或出现了明显的波峰波谷，说明这曝光不太正常。 如右图，出现了三个明显的峰值，说明照片偏亮，可能部分过曝，需要调低曝光值。 调低色温，给画面增添一些冷色调，更利于表现冰雪的冷峻感。 在预设的各种白平衡模式中，日光白平衡可以添加少量冷色调，而荧光灯、钨灯白平衡会大幅添加冷色调。 如果觉得两种模式都不满意，可以选择手动调整，酌情降低色温。 冷色调的画面更有冰雪的感觉
不过，想方设法把天空弄蓝的朋友们注意啦，过犹不及。冷色调固然重要，也要考虑画面的自然感。 画面的偏暗部，尤其是雪地的阴影处，十分容易出现“过蓝”现象，调整的时候千万要小心。 下边这张照片，是用钨灯白平衡拍的，你们觉得好看吗？
觉得不好看的话，调低色温时请保持克制。 拍雪景时，逆光具有非常明显的优势。这个优势建立在两个方面：顺光表现不佳，而逆光表现良好。 顺光的特性是，亮度高，阴影少，色彩表现力强。很好很强大，却不适合雪景。 积雪反射率高，画面容易过亮；缺少阴影，本来就低对比度的雪景会很平淡无聊；色彩表现力强？雪景有鲜艳色彩吗？ 顺光下的雪景往往过于平淡
阴天、雪天的漫射光，效果和顺光类似，都缺乏光影效果与层次感，并不适合拍雪景。 相比之下逆光的表现就好得多。 丰富的光影效果带来出众的层次感，打破了顺光下画面平淡的困局；同时，颗粒状的雪晶体在逆光下显得更立体，质感十足。 逆光下的雪景
但是，逆光或侧面光照射在白色面积较大的雪景上，没有被雪所覆盖的其他色调的景物容易因此而容易变成黑色。 所以为了使雪景中的白雪和其他色调的景物都能够有层次感，最好选择柔和的、低角度的光照条件。 还是那句老话，一切以“让画面更好看”为出发点。如果阴影很黑很浓密，那就不要让它的画面比例过大。 大片浓密阴影，似乎也不太好看
空中飞舞的雪花，也是十分经典，十分受欢迎的雪景主题之一，但怎么拍好飞扬的飘雪，也是有一定学问的。 选择快门优先（AV 档）模式，根据拍摄需要调整快门速度。 快门速度高于1/60s 时，可以将雪花“凝固”在空中，表现为一个个白色小圆点，就像下图这样的效果。
而选择 1/60s 到 1/15s 的快门速度，雪花会出现定向的流动感，“个头”和存在感都有所增加，甚至可能变成长条形。
需要注意的是，“空中雪花”这一主题，只适合拍中、小景别，如局部特写，人像等。 原因很简单，雪花个头太小。如果画面尺度很大，雪花的个体存在感会非常小，拍出来也没有意义，还不如噪点大。 大景别的“飘雪”照片，雪不大的时候根本就看不出正在下雪；即使雪足够大，看起来也只是一片白，和雾似的。 大景别的飘雪照片，根本看不见雪花
此外，要想让自己照片中的雪花更明显，可以尝试寻找逆光光源，让光源照亮雪花个体，或寻找深色背景作为衬托。
逆光、深色背景，雪花更明显 如果闪光灯的功率和雪都比较大，也可以尝试打开闪光灯，用闪光灯照亮面前的雪花。 这种只照亮局部雪花的照片效果十分奇特，颇具临场感，值得一试。 开闪光灯拍摄雪花的效果
也许你会说，“谁下雪天出门会不记得保暖啊！”不好意思，说的不是你，是你的器材。过低的温度会对器材的使用产生影响。 比如说，电池的消耗会大幅增大。据说，20度时还剩一半电的电池，到零下五度的环境里用不了几分钟。 在不拍摄时，最好把电池取下来放进口袋，可以有效的延长电池的使用时间。当然，你也可以多准备几块电池。
别光顾自己穿得厚，相机也是需要关心的 最好在随身带上一块抹布，随时擦拭落到机身、镜头上的雪花——那玩意融化以后可是很湿很湿的，别让你的镜头莫名进水。 带上抹布还能有效地解决一个问题——取景器模糊。和戴眼镜一样，取景器在冷天也很容易“起雾”，需要不断擦拭。 说了那么多，相信大家大概了解该怎么拍雪景了。虽然，大部分的地方还没开始下雪，不过提前了解一下总没坏处嘛！
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