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斯普利特，克罗地亚第二大城市，位于克罗地亚达尔马提亚行省，亚得里亚海滨，因城市名字“Split”，又被人称为“分开之城”。
从十六湖驾车经沿海公路，两个多小时便可抵达斯普利特。它位于克罗地亚狭长国土的中部，与意大利隔亚得里亚海对望。
斯普利特的历史，可以追溯至两千年前。古罗马皇帝戴克里先（公元244-312），罗马帝国历史上的圣主明君之一。他即位时，古罗马帝国就是一个十足的烂摊子，昔日凯撒、屋大维留下的政权已岌岌可危，元老院与执政者争权夺势，蛮族侵略、经济衰退、平民起义、瘟疫蔓延。公元235年至284年间，罗马接连出现了二十几位皇帝，平均只在位2-3年，史称“三世纪危机”。戴克里先算是罗马帝国的中兴之主，公元284年即位后，东拒波斯，西抗日耳曼，进行了大刀阔斧的改革，削弱元老院的权力，加强中央集权，为罗马帝国续命几个世纪创造了条件。同时他也是罗马帝国历史上第一位正式称帝的人，意识到罗马帝国的疆域太广，推行了东西分制，四帝共治，自此奠定了东西罗马帝国的基本格局。西罗马在476年灭亡，而东罗马则存续到15世纪才被奥斯曼土耳其灭国。 这个“四帝共治”的雕塑，目前位于威尼斯圣马可教堂的一角。
公元305年，55岁的戴克里先心力交瘁，决定退位，他也是唯一在任内退休的罗马皇帝。戴克里先提笔在地图上亚得里亚海边，自己的家乡附近画了个圈，决定在此修建行宫，作为退休后的隐居之所，就是今天的斯普利特。 有趣的是，戴克里先退休后，对于国家、政权一概不再过问，在行宫里潜心研究种植卷心菜。还曾有人前往行宫想请他再次出山，但戴克里先兴致勃勃地邀请来客参观他的“开心农场”。他的意思很明确：我累了。
清晨的城市还未醒来，阳光斜斜地洒在钟楼，城墙?上。
以及一只不知所措的喵星人
很遗憾，戴克里先设计的“四帝共治”，显然并没有从根本上解决帝国的纷争，当他还在位时，尚能依靠自己的影响力控制局势；一旦退位，罗马帝国迅速又陷入内乱之中。公元315年，戴克里先逝世于自己的行宫之中。不仅于此，还遭到元老院的迫害，一切政绩都被抹杀，妻儿被囚禁于叙利亚，后被人所杀害。 作为扼守住亚得里亚海上的交通要道，斯普利特依山傍水，海上有群岛拱卫，陆地上有丘陵高山阻拦，占有天时地利，的确是帝王养老的好地方。戴克里先建起的行宫占地约3万平方米，四面各有一座城门，以金银铜铁命名，城墙高约20米，兼有防御功能。
此后的几百年间，东罗马帝国屡遭日耳曼和斯拉夫人的入侵，当地居民为躲避战乱，纷纷搬入废弃的皇宫，利用高大的宫墙做保护，慢慢就演变成为一座中世纪的城市。时至今天，宫殿就是老城，城墙就是昔日的宫墙，无法将他们分开了。整座行宫内如今约有两百余座建筑，常住居民三千余人，可以说，整个斯普利特老城区，就是两千年前的行宫。
整座城市，拥有固若金汤的城墙，众多的塔楼、神庙、宫殿、温泉……现在仍然是克罗地亚最大的古罗马遗址群，也是保存至今，令克罗地亚引以为豪的世界文化遗产。
去除繁华的喧闹，古老的戴克里先宫似乎静静讲述着它近两千年的故事。在经历了古罗马退休皇帝的宫殿、早期克罗地亚的建立、威尼斯共和国的繁荣、短暂的拿破仑军队入侵、一战前的奥匈帝国统治、铁托的南斯拉夫联盟后，如今的克罗地亚重新独立。历史不断更迭，唯一不变的只有这些饱经沧桑的石头建筑。
昔日戴克里先宫的核心地带，如今却变成了如同“大巴扎”一般的集市，没有气派的大门，也没有金碧辉煌的装饰。毫不起眼的地下通道内别有洞天，遍布贩卖旅游纪念品的商铺，这里曾是戴克里先出入港口的通道，穿过通道，宫门口大理石铺就的小广场上，矗立着一排饱经风霜的罗马柱，记载着岁月痕迹的“斯芬克斯”雕塑，还有身着古罗马盔甲的“角斗士”，与游人拍照合影。只能通过残存的城墙，想象昔日的固若金汤。
昔日宫殿的核心地带内部遍布商铺
广场旁圣多米诺教堂高耸入云的钟楼，当仁不让地成为了斯普利特的地标，戴克里先逝世后下葬于此。但不得不提的是：似乎是命运的讽刺，戴克里先在位时疯狂迫害基督教，但后来基督教又变成了罗马的国教，在他的陵墓上，却建起了圣徒的天主教堂。
圣杜金教堂前的罗马柱
登顶钟楼可眺望整个老城区
漫步于老城区中，似乎每一幢房屋，每一块石头都有上千年的历史。到这里才知道，原来世界遗产也可以这样亲民，也可以不用绳子拦起来收门票，或是高高在上令人瞻仰，尽管依然是突兀矗立的残垣断壁，却与当地生活融为一体，千年后依然人声鼎沸。
悠闲漫步其中的人们，无论是当地人还是慕名前来的游客，都是一道别样的风景。
恰逢周末，当地青年男女在宫门口拍婚纱照。现代的婚纱与古老的城市结合的恰到好处。
不得不佩服“分开之城”的含义，在斯普利特，古老与现代看似完全对立，在这里却恰如其分地糅合在一起，既是文明的融合，也是古城遗迹与现代生活的汇集。 |
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