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上期有飞手嫌弃小编 说干货没有之前干，不够看 哎，大概是写太多干货都有点被掏空了 氮素，一个老司机缺油了 还有千千万万个老司机正愁没地方飙车呢 so，本期干货由另一位技术娴熟的司机为大家上课 巡天之眼——相机的参数与画质 航拍航拍，除了飞行，最重要的当然是拍出美美的照片或者视频啦。 好的参数是高画质的基础。如果你对光圈、IOS、快门这三者一知半解，或者想更好地了解它们的特性，本期干货保证干到不掺一丝水分地给你科普分析~ 本期干货“菜谱”： A、光圈、ISO、快门。（学会调参必备知识） B、长曝的介绍。（用过都说好） C、界面选项简介。（伸手党，真的只能帮你到这了） 01拍照的原理与光圈 “光圈”就是水龙头 拍照的原理是啥？当然是“曝光”——光线通过镜头，照射到底片上，待收集的光线足够了，快门盖上，便得到了一副影像。 光线太少了会'欠曝'，光线太多会”过曝“，那相机如何控制相机的曝光呢？首先便是镜头里的“光圈”。精灵4 PRO之前的飞行器光圈都是不可调的。 光圈——光子的水龙头 “光圈”就是通光孔的意思，它负责阻拦一部分光线的进入。如果把光线比做水的话，“光圈”就是光线的水龙头。光圈越大，水龙头开得越大。 光圈值上的数字越小，光圈开得越大。比如“F5.6“要比F2.8关得更紧。 前些日子发布的精灵4pro和悟2上，光圈能在F2.8~F11之间任意调节。这里要提醒购买精灵4p和悟2的同学，新的机器相比精灵4会有额外的”光圈优先“和”快门优先“模式，也就是说在自动调节曝光量时，飞手可以自主确定锁定光圈还是锁定快门。 光圈的大小除了控制曝光外还有什么作用？ 大光圈虚化更厉害、透过的光线越多；而小光圈画质更好，能拍出星芒——航拍目前是不需要什么虚化的，但是，大光圈最大的弊端是会让点光源成为明亮的一坨，比如精灵3和精灵4只能拍摄出这样的画面： 甚至是雾茫茫的一片，所以不建议精灵3、精灵4或手机逆光拍摄。 而与之相比，镜头达标、光圈足够小的相机则可以拍摄出星芒↓ 同时，适当的小光圈可以遮挡镜头边缘的低质量光线——每个镜头所对应的“最佳光圈”——从而提高画质。用精灵4Pro/悟2的同学注意了，如果对象不是太暗，把光圈收到F4.0或F4.5即可（不要低于F6.3），这便是新机的最佳光圈。 精灵4PRO不同光圈的成像质量↑ 2感光度（IOS） 感光度（ISO）越高，噪点越多 在图传的面板上有个这样的东西，这便是感光度（ISO）。 顾名思义，感光度（ISO）是底片对光的敏感度。大部分相机的基础感光度是ISO100，感光度每提高一档，曝光量就提高一倍。精灵最低是ISO100，最高是ISO.6400. 但是！感光度并不能改变接受到的光线数量，ISO说白了就像收音机的音量，音量高了，噪音也会跟着变高。同理，ISO在放大了曝光量时，噪点也跟着变多。以下是精灵3的画质的比较——可以明显看出，ISO越高，噪点越多。 噪点是不可避免的。即使相机在拍摄后会自动降噪，清晰度也势必会降低。下图是精灵3自动降噪后的结果(注：存储格式为JPG时会自动降噪)： 可以看出，噪点水平相同时，高ISO图像清晰度会更低。 也就是说，同样的光线下只能得到两种结果。 ①要么有噪点、有细节。 ②要么没噪点、也没细节。 这里就能引出一个有意思的结论——信息守恒。光线就像收音机的信号，信号太微弱时，收音机无论怎么放大音量，听到的声音都必然是掺杂了噪音的。 所以说，曝光越充分，噪点越少。 （此处容我跑个公式：光线+噪点=100%，光线越多，则噪点占的比例越少。） 在控制曝光时，要尽可能地提高光线的摄入（当然不能太过曝）。而提高光线的收集时间（快门速度）也是一种办法，拍照就像打水，水太慢，那只好多打一会儿。 3快门速度 （曝光时间） 相机的参数板上有一块这样的数字，这就是“快门速度”。 传统相机中的“快门”是一块挡住底片的板子。当板子打开时，底片就会曝光。像上图里的“1/5”的情况，就是指快门打开了1/5秒，底片也曝光1/5秒。 很显然，1/5秒的进光量是1/50秒的十倍！ 相同亮度下，需要的ISO自然更低，噪点更少。所以，在增加曝光时，首先提高快门时间可以得到更好的画质。（当然，快门太高小心别拍糊了。） 我们来小结一下影响画质的关键因素： ①、光圈——多数航拍器不可调节。 ②、感光度（ISO）——感光度（ISO）越低，噪点越少。 ③、快门速度——快门速度越高，光线越充沛，能使用用更低的ISO。 所以，理论上任何相机要保持最佳画质，就把ISO锁定在最低的ISO100上，再延长快门时间即可。 不过对一般相机而言，这不现实。因为快门超过1/10s便糊得厉害，而无人机靠云台的增稳，完全可以实现这样的操作。 以精灵4PRO霸道的稳定性为例，无风情况下甚至可以长曝8秒不模糊——此时快门打开时间，能达到白天最亮时的十万倍，噪点水平也理所当然下降到了极限。 遗憾的是，精灵3、4的光圈由于太大，所以在长曝时极有可能过曝——反正我至今没机会拍摄超过3秒的夜景，灯光太亮了。 4长曝和堆栈简介 长时间曝光与N次曝光的叠加 这里深化下长曝的概念。长曝就是长时间曝光，堆栈就是N次较短曝光的叠加。 长曝的一个用途便是拍出时间的流动，比如这么一个建筑，初看不怎么样： 但把快门开到1.6s然后疯狂地原地旋转后，再稍微处理便得到了下图。 （这是最最最容易得到的慢门效果，就作为本期的课后作业吧~） 不过我们我们最常见的还是车流的延时效果： （图片来自网络——注意左上角的星芒，精灵3/4无法做到。） 还有飞机起落的效果： （图片来自网络） 还有星轨的效果： （图片来自网络） 或者静水和流云的效果： （图片来自网络） 不过这些需要一定的后期和设备作为支撑，有机会再展开吧。 5有关视频录制时的快门 减少噪点 很显然，对每秒钟至少录制24帧的视频来说，每一帧分到的曝光时间极其有限，不可能像拍照片那样想拍多久拍多久。为了提高曝光量，ISO不得不提高。但我们依然可以采用一些技巧来减少噪点。 ①、采用最大分辨率拍摄。后期缩小。（缺点：占用空间，需后期） ②、非快速运动场景，弱光采用24fps或者30fps的拍摄速度，以提升快门上限。（缺点：无法慢放） 其实这部分我就顺口一提而已，实际性价比不高。 6参数的调节 手动设置 讲了这么多，终于把相机的三大要素介绍完了，具体调节曝光量的办法也很简单——先手动设置，再用遥控器自带的波轮调EV。 下图“EV”值，也就是“曝光值”（exposure value）。 ↑曝光值就是画面的明暗度，你完全可以把这个拨轮视作收音机的音量钮，调节它，相机会自动调节快门或者ISO以提高音量……哦不——曝光。 读者：所以你啰嗦了这么多就是教大家右手慢动作去转轮子？ …… ……绝非如此！默认的自动模式下，调整曝光时相机往往会提高ISO，因此噪点变得不可控，这让黄昏时、阴天中、雾霾下拍到的图有可能充满噪点，细节和颜色也变得失真。 对此，任何一个画质控，在拍摄静景时都应该通过手动档来强制锁定ISO，以最大程度提高画质。
设定方式： ①、打开相机界面，选择“M”（手动模式），将ISO设定成100。 ②、调节快门，让画面变为合适的亮度，最好稍稍过曝。 这时，调节EV不会改变ISO。 注意！拍完后改天飞行时，画面上可能只有白茫茫或者黑乎乎的一片——因为你用了上一次的参数。 这里必须深化一下对“曝光量”的理解，每提高一档曝光量，ISO或快门/光圈提供的光线就增加一倍。“一档”的差距大概如下：
晚上的光线大概是白天的数千分之一，所以我们拍摄时，同样ISO100，在白天只要1/160s的快门速度，而晚上则需要提高到1.6s。 那如何把照片调节到合适的亮度呢？限于篇幅，此处不再展开讨论。 啊，不能传播知识真是令人遗憾呀。 课后思考题：应用“收音机音量”的方式思考——如果拍摄时有意过曝，后期处理时降低曝光，那么噪点变多还是变少？ 7其他参数 精灵3举例 打开相机设定，有这些奇奇怪怪的东西，我在此以精灵3为例一笔带过：
直方图在准确曝光时很好用。不过需要技巧。这是另外一回事了。
最后，总结 如何拍出最干净的照片？ 手动模式下，ISO调到最低，快门调到适当。 停稳后拍摄！ 感谢飞手@jingrongren 贡献出这么干（多）的（表）货（情）！！? |
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