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式缝迹、锁式缝迹、包缝缝迹、绷缝缝迹等。针织服装与梭织服装在缝制上的最大区别是采用的缝迹类型不同。 梭织服装应用锁式缝迹较多， 而针织服装以应用链式缝迹为主。但缝制工艺的设计要根据不同的面料和不同的服装部位而选用不同的缝迹和不同的线迹密度，以满足针织服装的伸缩性和缝合线迹的牢度。例如衣片之间的缝合、下摆、袖口的卷边等拉伸较多的部位都采用链式缝迹或包缝缝迹;滚边、滚领、折边、绷缝拼接和饰边等采用绷缝缝迹，这样既有很高的强力和弹性又能使缝迹平整;只有在衣服不易拉伸的部位，象袖口、兜边、订商标等才使用弹性小的锁式缝迹。所以针织服装的缝制设备也要比梭织服装复杂得多。 一般织物横向延伸性越大，肩缝变形率越大，牵带的衬 1、依据服装面料组织紧密不同、确定不同缝合方式对加缝份的不同要求。
按照布料厚薄的区别可划分薄、中、厚三种放缝量，薄型面料的服装纸样放缝量一般为0、8;,，中型为1;,，厚型为1、5;,。
接缝弧度较大的地方放缝要窄，如袖窿、领窝线等处，因为弧度问题缝份太大会产生起绉 褶，然而生产纸样的放缝设计尽可能整齐划一，这样有利于提高生产效率，同时也提高了产品质量的标准，所以衬衫领子和领窝线的放缝还是为1;,，缝制后统一修剪领窝线为0、5;,，既可以使领窝圆弧部位平服又可以避免因布料脱散而影响缝份不足。加服加量的地方放缝要宽些，如西裤后片的放缝，后中线部位所加的缝份为2、5;,，上身的前后侧缝可加1、5;,等，既可以提高产品的销售量又可以满足客户的心理要求。
不同的缝合方式对加缝份量有不同的要求。如平缝是一种最常用的、最简便的缝合方式， 8,1、2;,，对于一些较易散边、疏松布料在缝制后将缝份叠在一其合缝的放缝量一般为0、 起锁边的常用1;,;在缝制后将缝份分骨的常用1、2;,。对于服装的折边(衣裙下摆、袖口、裤口等)所采取的缝法，一般有两种情况:一是锁边后折边缝，二是直接折边缝。锁边折边缝的加放缝即为所需折边的宽，如果是平摆的款式夏天上衣一般为2,2、5;,，冬衣为2、5,3、5;,，裤子、西装裙一般为3,4;,，有利于裤子及裙子的垂性和稳定性;如果是有弧度形状的下摆和袖口等一般为0、5,1;,，而直接折边缝一般需要在此基础上加0、8,1;,的折进量，对于较大的圆摆衬衫、喇叭裙、圆台裙等边缘，尽可能将折边做的很窄，将缝份卷起来作缝即为卷边缝，卷成的宽度为0、3,0、5;,，故此边所加的缝份为0、5,1;,，如果是很薄的而组织结构较结实的可考虑直接锁密珠作为收边，也可作为装饰。牛仔裤的侧缝、内缝和后幅机头驳缝常用的缝合方式是包缝的做法，这一包缝做法的好处是耐用性强，所加的缝份需要注意前幅包后幅还是后幅包前幅、后幅包机头还是机头包后幅，一般缝份为1、2;,，但是实际生产所用的缝份有所不同，香港旭日集团惠州大进有限公司长期生产牛仔裤，实践得到较佳的方法:被包的裁片所加的缝份为0、6;,，另一裁片为1、6;,。因为按规定的尺寸是在缝骨边缘开始计算，成品完成后不会影响尺寸的准确性、划一性。
一、规格不符
序号 缺陷 产生原因 1、规格超差——样板不准;裁剪下刀不准;绗棉时缝位超差。
二、缝制不良 1/17页 2、针距超差——缝制时没有按工艺要求严格调整针距。 3、跳针——由于机械故障，间断性出现。 4、脱线——起、落针时没打回针;或严重浮线造成。 5、漏针——因疏忽大意漏缝;贴缝时下坎。 6、毛泄——拷边机出故障或漏拷;折光毛边时不严密，挖袋技术不过关，袋角毛泄。 7、浮面线——梭皮罗丝太松，或压线板太紧。 8、浮底线——压线板太松，或梭皮罗丝紧。 9、止口反吐——缝制技术差，没有按照工艺要求吐止口。 10、反翘——面子过紧;或缝制时面子放在上面造成。 11、起皱——没有按照缝件的厚薄调换针线;或缝合件有长短。 12、起绺纽——由于技术不过关缝纽了;缝合件不吻合。 13、双轨——缉单明线，断线后，接缝线时不在原线迹上;缝制贴件下坎后，补线时造成两条线迹。 14、双线不平行——由于技术不过关;或操作马虎造成双线宽窄不匀。 15、不顺直——缝位吃得多少不匀造成止口不顺直;技术差缉明线弯曲。 16、不平服——面里缝件没有理顺摸平;缝件不吻合;上下片松紧不一。 17、不方正——袋角、袋底、摆角、方领没有按90度缝制。 18、不圆顺——圆领、圆袋角、圆袖头、西服圆摆，由于缝制技术不过关出现细小楞角。 19、不对称——由于技术差或操作马虎，必须对称的部位有长短、高低、肥瘦、宽窄等误差。 20、吃势不匀——绱袖时在袖山部位由于吃势不均匀，造成袖山圆胖，或有细褶。 21、绱位歪斜——绱袖、绱领、定位点少于三个或定位不准。 22、对条、对格不准——裁剪时没有留清楚剪口位;或排料时没有严格对准条格;缝制时马虎，没有对准条格。 23、上坎、下坎——缝纫技术低或操作马虎，没有做到缉线始终在缝口一边。 24、针孔外露——裁剪时没有清除布边针孔;返工时没有掩盖拆孔。 25、领角起豆——缝制技术低;领角缝位清剪不合要求;折翻工艺不合要求;没有经过领角定型机压形。 26、零配件位置不准——缝制时没有按样衣或工艺单缝钉零配件。 27、唛牌错位——主唛、洗水唛没有按样衣或工艺单要求缝钉。 三、污迹 28、笔迹——违反规定使用钢笔、圆珠笔编裁片号、工号、检验号。 29、油渍——缝制时机器漏油;在车间吃油食物。 30、粉迹——裁剪时没有清除划粉痕迹;缝制时用划粉定位造成。 31、印迹——裁剪时没有剪除布头印迹。 32、脏迹——生产环境不洁净，缝件堆放在地上;缝件转移时沾染;操作工上岗前没有洗手。 33、水印——色布缝件沾水裉色斑迹。 34、锈迹——金属钮扣，拉链，搭扣质量差生锈后沾在缝件上。 四、整烫
35、烫焦变色——烫斗温度太高，使织物烫焦变色(特别是化纤织物) 36、极光——没有使用蒸气熨烫，用电熨斗没有垫水布造成局部发亮。 37、死迹——烫面没有摸平，烫出不可回复的折迹。 38、漏烫——工作马虎，大面积没有过烫。 2/17页
五、线头
39、死线头——后整理修剪不净。 40、活线头——修剪后的线头粘在成衣上，没有清除。
六、其它
41、倒顺毛——裁剪排料差错;缝制小件与大件毛向不一致。 42、做反布面——缝纫工不会识别正反面，使布面做反。 43、裁片同向——对称的裁片，由于裁剪排料差错，裁成一种方向。 44、疵点超差——面料疵点多，排料时没有剔除，造成重要部位有疵点，次要部位的疵点超过允 许数量。 45、扣位不准——扣位板出现高低或扣档不匀等差错。 46、扣眼歪斜——锁眼工操作马虎，没有摆正衣片，造成扣眼横不平，坚不直。 47、色差——面料质量差，裁剪时搭包，编号出差错，缝制时对错编号，有质量色差没有换片。 48、破损——剪修线头，返工拆线和洗水时不慎造成。 49、脱胶——粘合衬质量不好;粘合时温度不够或压力不够，时间不够。 50、起泡——粘合衬质量不好;烫板不平或没有垫烫毯。 51、渗胶——粘合衬质量不好;粘胶有黄色，烫斗温度过高，使面料泛黄。 52、套结不准——套结工没有按工艺要求摆正位置。 53、钉扣不牢——钉扣机出现故障造成。 54、四合扣松紧不宜——四合扣质量造成。 55、折衣不合格——没有按工艺要求(或客户要求)折衣。 56、衣、袋规格不符——包装工操作马虎，将成衣装错包装塑料袋。 57、丢工缺件——缝纫工工作疏忽，忘记安装各种装饰绊，装饰纽或者漏缝某一部位，包装工忘 了挂吊牌和备用扣等。 58、装箱搭配差错——包装工工作马虎，没有严格按装箱单搭配装箱。 59、箱内数量不足——打下的次品过多，没有合格品补足造成尾箱缺数。 60、外箱唛头印错——外贸部门提供的唛头有错;生产厂家辨别英语出错。 针织服装制衣的跟单查货标准
一、外观检验:
1、粗幼纱、色差、污渍、走纱、破损、起蛇仔、暗横、起毛头、手感; 2、领圈平服，领圈夹圈要圆顺。
二、布质检验:
缩水、甩色、扁机领、罗纹拉架对色程度和质地。
3/17页 三:尺寸检验:严格按照尺寸表。
四:对称检验:
衫: 1、领尖大小，领骨是否相对; 2、两膊、两夹圈的阔度; 3、两袖长短、袖口宽窄; 4、两侧长短，脚叉长短。
裤: 1、裤腿长短，宽窄，裤脚宽窄; 2、左右插袋高低、袋口大小，后袋左右边长短。
五、做工检验:
衫: 1、各部位线路要顺直，整齐牢固，松紧适宜，不准有浮线、断线、跳线现象驳线现象不可 太多且不能出现在显眼的位置，针距不能过疏或过密; 2、上领、埋夹手势要均匀，避免领窝、夹圈容位过多; 3、翻领款常见疵点:领筒歪斜，底筒外露，领边走纱，筒面不平服，领嘴高低，领尖大小; 4、圆领常见疵点:领位歪斜大小边，领口起波浪，领驳骨外露; 、夹顶要顺直不起角; 5 6、袋口要平直，袋口止口要清剪; 、冚脚多余止口要清剪; 7 8、衫脚两侧不可起喇叭，叉款不可高低脚; 9、冚条不可粗细不匀，不可太多太紧导致束起衫身布; 10、哈梭+A22不可太多驳口，留意线尾清剪; 11、底面线要松紧适宜，全部骨位不可起皱(特别是领圈、夹圈、脚围; 12、钮门定位要准，开刀利落无线毛，钮门线平整无散口，不可起鼓起，打钮位要准，钮线 不可过松过长。
裤: 1、后袋留意做工不可歪斜，袋口要平直; 2、裤头冚线要平行，不得弯曲，不得宽窄不均; 3、打枣粗幼长短及位置要合于要求。
六、整烫检验:
1、部位整烫平服，无烫黄、激光、水渍、脏污等; 2、线头要彻底清剪。
七、物料检验:
4/17页 1、唛头位置及车缝效果，挂牌是否正确，有无遗漏，胶袋质地; 2、棉绳对色度，丈根厚薄及松紧度，落朴效果; 3、全部按照物料单指示。
八、包装检验:
折叠端正平服，严格按照包装指示单。 梭织机褛制衣的跟单查货标准 一、造型检验:
领形是否平服、袖山、夹圈、领圈要圆顺，线条明朗，左右要对称。
二、面料外观:
走纱、色差、粗纱、布次、破损。
三、对称检验:
1、领圈、袖山、膊骨要对中; 2、前袋位高低、大小距离、领尖大小、前后左右驳位、撞色是否相对; 3、两膊、两夹圈的阔度是否一致、两袖长短、袖口大小。
四、做工检验:
1、各部位线要平整牢固，不准有跳线、断线、浮线、驳线不可太多及不可出现在显眼的部位，针距不可太疏或过密，底面线松紧适宜; 2、车缝手势、吃势要均匀，避免吊紧曲皱; 3、注意部位:领圈、筒面、 夹圈、冚条各袋口、脚边、袖口; 4、门襟平直，左右下摆长度一致，无起皱圆的要圆顺，方的一定要方正，左右领缺口要相同; 5、前门襟拉链容位要均匀，要有适宜紧度，避免起波浪，小心前中下坠，拉链布阔左右要对称，衫脚小心起八字; 6、肩缝及袖山、领圈、吃势适宜，领绵要自然平服，领翻好后要松紧适宜，无露底现象; 7、袋盖要与前身配合，袋盖里的布料松紧适宜，不得反翘，袋里有否漏针、跳针、袋里要牢固干净，封口无洞; 8、衫里布不可外吐(衫脚、袖口)、棉不可外露，里布缝制是否有足够余量，是否有裂形，针迹是否过稀，各部位是否面布相合平服，无容紧现象。 9、魔术贴不可错位，重线、漏线、上下大小要一致; 10、凤眼定位要准，开刀利落无线毛，针钮线不可过紧过松，拍钮要打到位，松紧适宜; 11、打枣粗幼及位置要合适设计要求，不许拖车; 12、毛面料顺逆方向全件要一致。
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