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敦煌有一道汉代长城，年代比明长城还要早一千三百多年。西汉时，敦煌的西北面有匈奴，南面是羌族，这两个民族经常联合起来夹击驻守在敦煌的汉军，汉朝边境动荡不安。这一条蜿蜒曲折的汉长城，犹如一道道森严的屏障，牢牢地守卫着汉室的西陲门户。
这段汉长城远没有想象的雄伟，长城残高只有不到两米，下面近一半还被砂石掩埋了。残存的墙体夯层清晰，走近一看，夯层中夹杂着植物的茎杆。因为在敦煌这一带全是流滩、石子，汉长城的建筑结构中并无砖石，是由砂石夹红柳或芦苇层叠夯筑的长城。
这是长城尽头的残存的烽火台，历尽两千年的风雨沧桑，古老的长城已没了当年雄伟威严的气势，但我们站在它的前面，依然能够感受到当年这里金戈铁马的气息！
汉长城的一部分在历史的长河中已经成为不朽的化石
玉门关——相传古代西域和田的美玉经此关进入中原，玉门关因此而得名，始建于汉武帝时期。古时，中原的丝绸和茶叶等通过这里输往西域，西域的名优特产和宗教文化也通过此传入中原。这里曾经驼铃叮当，商队络绎，使节往来，一派繁荣景象。
玉门关孤零零矗立在大漠戈壁上，四方的城堡敦敦实实，墙体经过两千余年的风吹日晒，已经斑驳破旧。
来到这里后，我才知道我打小就会背的诗——“黄河远上白云间，一片孤城万仞山，羌笛何须怨杨柳，春风不度玉门关”，是在这里。我们站在这里可以真切地体味到王之涣写这首千古绝句的悲凉及玉门关的偏远。
玉门关是河西走廊的尽头，自古就成为西行旅人心理上的一个关隘。相传，东汉镇守西域近三十载的七旬老将班超，坐在大漠帐中，听着呼啸的北风，望着帐外的飞沙，老病交加思乡心切，声泪俱下地上疏皇帝：“臣不敢望到酒泉郡，但愿生入玉门关。”于是皇帝下诏令班超回朝。这座戈壁中的孤城，已经成为令人心寒的遥远边关的代称。
在茫茫的黑戈壁上，汉代智慧的人民将玉门关建在如此丰草水美的地方，可以想像当年它是多么繁华！
河仓城自汉代到魏晋一直是长城边防储备粮秣的重要军需仓库，是古代中国西北长城边防至今存留下来古老的、规模较大的、罕见的军需仓库。
今天，我们面对断墙林立的河仓古城，凝视碧天黄沙的丝绸古道，昔日古仓繁忙的情景呈显在眼前。站在刺目的阳光下，仿佛可以看见古人牵着骆驼，赶着大车，驱着马队从敦煌等地越过戈壁，顶着日晒，源源不断地运来了粮食、衣物、兵器、草料，储存在这里，又从这里源源不断地发放给守卫长城烽燧的将士……
阳关——位于玉门关之南，是中原与西域交通要道的重要关口，也是古丝绸之路必经的关隘。河西走廊到了这里已经是尽头，自汉代以来，这里就是内陆与塞外的分界线，走出阳关、玉门关，就是西域地界。
唐代大诗人王维的千古绝句——“渭城朝雨浥轻尘，客舍青青柳色新。劝君更尽一杯酒，西出阳关无故人”，就发生在这里。
昔日的阳关城早已荡然无存，仅存一座被称为阳关耳目的汉代烽燧遗址，耸立在墩墩山上，让后人凭吊。
在山南面，有一片一望无际的沙滩，这里沙丘纵横，有一道道沙梁，沙梁之间为砾石平地。当地人称为“古董滩”。在古董滩沙丘之间的砾石平地上，散布着许多古代的钱币之类的文物，随手可捡。所以当地人有“进了古董滩，空手不回还”之说。但是现在已经不让你下去了。
前面的绿色是一片葡萄沟，里面有充足的水源，古人先址建关学问在此！随着天气的恶化，现在的水源已经越来越少！
回来的途中，我们经过西千佛洞，它因位于敦煌莫高窟之西而得名，开凿于党河河岸的悬崖峭壁上，据藏于巴黎的敦煌遗书记载，西千佛洞的开凿时间应早于敦煌莫高窟，最晚也于莫高窟同一时期。可惜我们进去的时候，正敢上一个日本的研究团体在这开会，不让我们进去，为了赶去嘉峪关的火车，我们只拍了一张照片就走了。
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