插肩袖是指袖子与大身肩部的部分或全部相连接而形成的袖型,按照插肩部位的不同可分为半插肩袖和全插肩袖。全插肩袖的推档尤为特殊,因其在一个样板中同时涉及到领围、肩宽、袖长等部位，各部位的尺寸变化又相互紧密关联,如何做到服装款式造型、结构比例的变化与标准基型样板保持一致，做到各关联部位推档的科学性、合理性就是插肩袖推档的关键点.下面我们从样板的制图入手,全面分析全插肩袖的推档过程（本文只以前片为例，后片的推档与前片基本相同，在此不再累赘）。 1.按照设计平面款式图(图1)做出结构样板图(图2)，A点是袖子与大身的结合点，其位置在胸宽点附近。B点是插肩袖与领口线的交点。C点是肩端点的位置，是袖子弧线的转折点，是插肩袖推档时控制肩宽尺寸变化的关键点。2. 推档规格设定(表1) 表1 单位:cm
号型部位 155/80A 160/84A 165/88A 规格档差
推档公共线是指在服装样板的推档中,各档规格的重叠线。它的确定的原则是利于服装款式造型、结构比例的变化与标准基型样板保持一致,它是两条互相垂直的线。
一个样板中一般需要设定一组推档公共线，并且是以线条的形式存在。而在全插肩袖的袖子样板推档中需要设定两组方向不同的推档公共线，并且这两组推档公共线只是以虚拟的方向性存在，并未有实际的线条存在。
(1).先做挂面的推档(图3),注意B点的推档方法,这是保证分割线结构比例合理性变化的关键。（黑色线条为标准样板，即160/84A，红色、绿色分别为165/88A、155/80A推档轮廓线）用服装CAD推档时可以先将B点设为非放码点,然后把领口线推档完成，再将B点的属性改为放码点,以得出此点的放码量;手工推档时则需要计算领口尺寸变化前后的差值（D'E'-DE）,再量出B点到领口的尺寸,计算它与整个领口线的比值（BE/DE）,计算出的比值再乘以推档前后领口线的差值得出B点的移动量,B点到领口的尺寸再加上或减去此量,即为在推档后的领口线上B'点到领口的尺寸,量B'点与B点的位置,得出B点的正确推档值。领口线B点推档值的确定在大身和袖子的B点推档时可以直接复制使用。
(2).前片的推档，推档公共线设定为胸围线和前中心线。B点的推档量复制挂面领口B点的推档量。A点的推档方法和领口线B点的推档方法相同。（图4）首先是设定与大身相同的推档公共线方向，但并未设定出实际的可见推档公共线，B点、A点的推档量复制大身B点、A点的推档量，肩端点C点依照档差作出它的推档量；（图5）然后将袖型旋转，设定与袖肥相同的推档公共线方向 ，以旋转前的肩端点即现在的袖山点C点为推档的上公共线向袖口推袖长尺寸（注意此时的C点推档值因公共线方向的改变已经变化，需要重新测量计算），并依次推出袖口、袖肥。（图6）
前面我们已经按照设定的规格档差推好了各片样板，在尺寸上已经符合了标准，接着我们将推档完成的袖片与大身片依照结构制图时的方法合并（图7），此时我们会发现相结合各点的结构比例、款式造型是完全吻合的，能够最大程度上做到服装款式造型、结构比例的变化与标准基型样板保持一致，因此这种方法是科学的、合理的。
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