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这款的结构很简单，或者说很经典。正常刀背缝小外套。不像以前的公开课，专讲有特色的结构造型，因为我觉得，基础的才是我们更要掌握的。 首先分析下他的款式特点，也就是审图。正常单排枪驳头，具有特色的结构就是下摆的雨伞型和分割的腰部折角处理，衣长到臀围处，正常齐腕长袖，胸围合体，腰部合体带点小宽松，下摆扩张呈伞型。这款的围度尺寸设计，不像我们想象的胸腰差那么大，虽然她的腰围看起来很细，但量还是很足的，看起来的细只是视觉差效果。 胸围成衣尺寸90cm，因为是开门驳领，胸围的尺寸可以定小点，开门的驳头已经过胸围线了，就是说，已经很大程度的解放了胸围。我们设计的胸围尺寸就要偏向视觉效果的合体性了。腰围74cm，与下摆的扩张形成强烈的对比，就显的腰围会更苗条。 准备好框架原型 开框架围度是94cm.前后上平线的差，本款只有0.5，越收腰合体，前后上平线差越小。 是不是和大家以往的认识有偏差？这个差，和收腰程度有关，创牌的理念：越收腰，前后上平线差越小，甚至最收腰的能达到0cm，而不是以往我们认为的1或1.5cm。 另外合体的短外套需要注意的是，前领口没有松量，前中也不必设置撇门。就是说，前后横开领口差是在原型状态下二次开宽，一般开宽0.6cm左右。 我们的原型前后横开领差一般设置为0.6-1.5cm之间，这个是前横开领7cm，后7.8cm。但是如果是大衣长款类的，宽松类的，前后横开领尺寸会变小，甚至变成前大后小，是因为前面加了撇门，或者领口松量，目的，是为了解决宽 松大衣类的前下摆交盖。 小外套的结构特点讲完了，下面就是具体的造型特点了。 上身收省与分割造型线的定位：
本款采用的是双省定位分割造型——就是说，每个省道的设置就不是那么大，这类的造型特点是上身效果比较圆润立体。 前省分布 下摆伞型的造型，需要省道来配合，注意省道分布的位置和交叉量大小差别，侧缝，后双省的量交叉是最多的。 省边线的形状，是外弧的。因为伞型下摆是不必贴合人体的，是扩张的纯造型的，所以不是正常合体类的曲线省边造型。这类的腰省是起角的，所以为了保证完成效果是折角效果，腰节是需要刀口打断的，就是说，腰节刀口，必须比正常的要深，使之自然转折。 根据造型，重新分配前公主缝的位置，注意折角造型效果。 根据造型，画出领及驳头造型，然后反射对称过去，具体配领方法，时间有限，这里就不讲了，因为是正常的枪驳领型，大家虽然方法不一样，但是基本都会。 这里我想说的重点，是领省的处理。因为他还不像驳领的方法那么普及，可能有的同学还不是很熟悉，我讲一下创牌的领省处理方法。用了很多年，效果能保证。
领底省的来源，或者说从哪里来的？他的作用是什么？用什么方法能达到效果？ 很多人认为是从胸省转过来的，是胸省的分散处理。那么问题来了，胸省是为了凸胸，领省已经偏离了胸圆范围，可以说和胸凸是没有关系的。基于此点，所以创牌是不从胸省出发来收领省的。那么量从哪里来？如下图这条红线辅助线：
没错，领省是从驳头收暗省转过来的。
有人说，翻领松量刚好的话，再二次收暗省会不会导致驳头偏紧？我们试验证实，不会。因为这里稍紧能导致驳头翻折更贴合大身，更平服，其次，大家忘了挂面门襟边和大身驳头之间有个松量差。大身驳头边的紧和挂面门襟边的松量差，不但会弥补这个量，还会使驳头翻折后呈自然窝式，于是得到领省的形状如下图：
当门襟边暗省的量不足以达到领省张开所需要的止口的时候，也就是2CM的时候，才会借用胸省二次转移分散到此处，达到2公分的开口所需要的止口量。所以，此段会稍长，做融位处理。
注意领省是省，是有空量的。不是一条直线拉开成两个边，目的，当然是为了驳折线的弧度效果，就是说，驳头翻折线最好完成是稍弯的弧度，自然圆润。记得波折线需要归缩的传统处理方式吗？其目的也是为了波折线呈弧度。 有人说，传统归缩波折线不仅仅是为了弧度，还有波折线扣胸不豁开的目的，那么，创牌的这种领省处理方法，不但能达到这个效果，还不用归拔，减少工艺操作难度。工艺上达不到的，难度大的，交给版型来处理。
各自缝缩，线段变短，线型变弧度，能代替传统热烫归缩波折线，使之变短扣胸不豁开两边走，且呈自然弧度的效果。这才是收领省的目的 领省为什么从这里开始收？
领省的位置该怎么定？ 有人从这里二分之一的位置开始收。 可以吗？当然可以，但不够完美。第一，离波折线过近，易暴露。第二，此处止口很多，重重叠叠过厚，导致翻折后此处不平服，
第三，离领底折角过近，止口交叉，不宜处理平服，折角处理增加工艺难度，刀口打不好或者转角不到位，很容易起窝，或者干脆拐车成圆弧领底线 这也是以前的西装领底线为什么总是处理成弧度的道理所在，是为了减少工艺难度。
以前的领底线，是不是都是处理成上图红色的弧线状态？就是为了减少工艺难度，折角，真的不好车。而创牌的领省位置处理方法，就完全没有以上三点弊病，一个位置的改变，为工艺操作带来了很大的方便。创牌的装领方法是革新性的，借鉴了男装的装领工艺，先装串口线。
然后从领省一直车到后领中，此线车好，领子已经装好了，完全不用费心领底折角不好做，领子不好装的问题。
领省位置的一点点调整，能极大的简化装领工艺，更方便简单，效果更好，使版型和工艺完美结合。 时间关系，配袖就不讲了，因为是正常袖型，但仍要注意，前式，弯式，扣势一样都不能少。 最终的完成结构底图： 创牌网络免费公开课： 第15期“创牌免费公开课”于11月20日晚22:00圆满结束，通过对此款迪奥小外套实战案例解析，详细阐释了实战案例思维方式，总结为6大版型结构设计要点：
（1） 前后领宽差在合体类与宽松类的不同处理方式；（撇门在外套与大衣类型不同的应用技巧） （2） 设计胸围尺寸时，关门领与驳领的差异性经验处理；（只要是合体款，胸围可以设计一样？错了。） （3） 前后上平线落差，在合体与宽松结构的区别。（越收腰前上平线越高？错了） （4） 品牌经验解析：领省与胸省有关系吗？领省的来源、作用、位置设计、结构处理方法和工艺完美结合。 （5） 任意自由分割造型线的实战经验处理方法。（根据款式直接设计造型线与省道？错了） （6） 收腰与吸腰的区别：收腰与扩摆的视觉差决定的尺寸设计。（免归拔吸腰版型处理方法，吸腰款式三大要素？）
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下期预告：第16期——年终特别奉献，全是干货，毫无保留，本款设计与版型的矛盾如何解决？工艺与版型如何结合？平肩风琴袖结构设计要点？看不懂的，想不通的,请加群：476426780
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