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美版《罗博报告》已成立四十周年，今天我们来回顾一下过去四十年珠宝领域最有影响力的十位设计师，他们分别来自孟买、香港、纽约、巴黎、慕尼黑及其他城市，凭借自身充盈的想象力和精湛的手工艺赢得了全世界的瞩目。我们不光要知道他们是谁，还要找到他们持久闪耀的原因。 1.Joel Arthur Rosenthal
有着当代法贝热(Faberge)称号的珠宝设计师Joel Arthur Rosenthal出生于纽约，“天才”“尖锐”“大胆”“怪兽”“杰作”是人们对他作品的惯有评价。
从哈佛大学艺术史毕业后，这位自学成才的珠宝设计大师在1977年于巴黎梵登广场开设了他的第一家珠宝店，并以Joel Arthur Rosenthal的全名缩写JAR作为品牌名称。 他赋予珠宝独特造型，以宝石为主体，让造型衬托出其优雅个性，而不是像其它设计师那样以金属为架构、用宝石来填色。此外，他还喜欢把宝石镶嵌在做过颜色氧化处理的钛金属上，让它们的色彩愈发浓烈。 Joel Arthur Rosenthal最重要的两个设计主体就是花朵和蝴蝶，两者经常以胸针的方式呈现在世人面前。他常选用大颗宝石来制作视觉风格独树一帜的首饰，并且只接受预约定制。 JAR为伊丽莎白·泰勒订制的耳环 他每年的作品都极为有限，并且只接受老顾客的订单。通常一件作品从下单到最后交货，顾客可能要等待长达3年之久的时间，因此他的作品也极少会在拍卖会上现身。 2.Stefan Hemmerle Hemmerle是1893年在慕尼黑正式成立的家族运营企业，通过为巴伐利亚皇家及军队制作王冠、徽章成名，后来发展出定制珠宝的业务。 D-flawless钻石与铜制品的完美结合 在1995年，德国妇女为支持解放战争纷纷捐献了自己的金银首饰，只能佩戴铁质首饰。第四代Hemmerle家族成员Stefan Hemmerle为了鼓励妻子的捐献行为专门为她设计了一款用铁来镶嵌钻石的戒指。于是这种运用彩色宝石结合非贵金属的方式成为Hemmerle的一个品牌特征并被继承下来。 Stefan Hemmerle也尝试以暗色的铁材质来搭配钻石，刻意保留铸铁表面粗糙的质感，模仿19世纪曾经流行于法国的“柏林铁首饰”（Berlin Iron Jewellery）。 他设计的自然艺术系列珠宝结合黄铜、红铜、银和金等材质，模拟森林的色调和草木的肌理来还原一种真实的感觉。在今年的设计中，Stefan Hemmerle选用了轻量级的铝制品来让自己的珠宝更为新颖。 3.David Yurman 在1980年发布“sterling-silver”系列珠宝前，David Yurman一直在寻找自己的艺术痛点。20世纪60年代初，刚从纽约大学毕业的他搭车绕遍了整个美国。 沉浸在“垮掉的一代”和美国反正统文化运动中，他对雕塑产生了浓厚的兴趣，师从现代雕塑家Jacques Lipchitz，这使得他的珠宝作品做工都极为考究和有条理。 在北加州卖了一段时间手工珠宝后，1980年David Yurman和他的妻子推出了他们的品牌。在过去30年间，其主题产品Silver Ice Crossover、Belmont Watch和Linked Renaissance系列的女士和男士首饰名表被众多珠宝爱好者收藏喜爱。 其中绳状首饰系列将美艺珠宝和时装服装融为一体，设计轻巧且适合东方女性佩戴，成为David Yurman的招牌设计，邀请到凯特·莫斯 (Kate Moss) 等顶级名模代言。 4.Wallace Chan
从小就喜爱珠宝的陈世英（Wallace Chan）在17岁在香港开了第一家工作室，他的创作力在这四十年一直保持着惊人的活力。 他在做学徒时就对西方的雕刻产生兴趣，在1987年开创了以自己名字命名的Wallace Cut 雕刻法。融会浮雕、阴雕及宝石切割技巧于一炉，以光学色彩学和人体工学等为底蕴，使宝石设计有了更深刻的内涵。 他将雕刻工艺与想象力结合，创作出以轻量级的钛为骨干的众多优秀珠宝设计，他的作品被列入欧洲艺术博览会、伦敦大师杰作展、巴黎古董双年展，影响力遍及欧美亚洲，被誉为“现代文艺复兴的全才”。 他的作品结合中国'禅'精神，以形写神，被誉为“可穿戴的艺术品”，为高级珠宝创作掀开全新的一页。 5.Michelle Ong
“当你见到Ong夫人，当你见到她所创造的如此优美的作品，这两件事看起来既自然而然又超乎想象；但你看到她对美感的诠释时，你将感到震惊。她的珠宝令人愉悦，即使匆匆一瞥，也让人难以忘怀。”这是JAR对Michelle Ong的评价。 香港珠宝设计师王幼伦（Michelle Ong）以创作高级珠宝闻名，包括电影《达芬奇密码》中令故事情节发生转折的Fleur de Lys钥匙，与钻石进口商兼多年拍档Avi Nagar于1998年共同创立Carnet高级珠宝品牌。 可出生于医生世家的Michelle Ong一开始并没有打算成为一名珠宝设计师，在拿到社会学的大学学位后，她才拾起了小时候的梦想并成为香港第一个钻石出口商的学徒。 她的作品充满想象力，擅长将带有东方韵味的图案与西方的抽象线条设计、镶嵌技术结合在一起。无论搭配中式旗袍还是西式礼服，Michelle Ong的珠宝作品都具有百搭性。 6.Viren Bhagat 拥有“孟买梦想家”，“21世纪珠宝大师”，“当代最优秀的珠宝商人”，“殿堂级珠宝大师”等头衔的维纶·巴加特（Viren Bhagat）先生，被很多人称为与JAR并肩的当今最伟大的珠宝设计师。 巴加特家族从事首饰事业一百余年。巴哈特先生的父亲是一位画家、艺术讲师。Viren Bhagat从15岁开始就帮父亲打理一个两层首饰工作室，一楼是展厅，二楼是首饰制作的区域。 Viren Bhagat被人成为“印度的JAR”，他每年会设计60多件作品，坚持自由设计的原则，不接受委托制作珠宝的业务。他擅长将莫卧儿时期的传统图案与装饰艺术结合起来，成为设计的灵感。 “我已经在珠宝业工作了21年，从来没有一天我感觉自己是被迫工作的。如果你真的找到了自己喜欢做的事，你就能得到成就感。我是个感性的商人和设计师，我遵从内心，而它通常指引我至正确的方向。”这是Viren Bhagat对自己的评价。 7.Victoire de Castellane 出生在法国贵族家庭、从小热爱珠宝的Victoire de Castellane在24岁凭借大胆的审美、有趣的设计思维打动了“老佛爷”卡尔·拉格斐（Karl Lagerfeld），成为他在巴黎香奈儿办公室的助理。 她带领香奈儿珠宝不断前行，符号化的耳坠和夸张的珍珠项链让人们记住了她。结束了14年的香奈儿生涯，Victoire de Castellane在1998年成为迪奥有史以来首位首席高级珠宝设计师。 一直到现在Victoire de Castellane还会幻想自己就是戴着珠宝的公主，也因此她的作品总洋溢着奇异魔幻的童话色彩，她表示创作的灵感来源有很多：“自然、孩子们的世界、好莱坞的歌舞剧电影、在街上看到的女性，或者是神话传奇等等，都可以是我的灵感来源。” 她一直在摆脱传统珠宝刻板又高高在上的形象，只想打造出惹人亲近的珠宝世界。离开迪奥后，Victoire de Castellane的设计也依旧保持着她的色彩与创作自由，成为当代辨识度极强的珠宝设计师之一。 8.James Taffin de Givenchy
作为纪梵希创始人Hubert de Givenchy的侄子，James Taffin de Givenchy1996年在麦迪逊大街经营的蒂芙尼珠宝店为他赢得了世界的瞩目。 这位中法混血的珠宝设计师最让人难忘的是他对特殊材料的处理，比如威尼斯珠子配玫瑰木、红色陶制材料......他总能在这些搭配中设计出新鲜的高端珠宝。 James Taffin de Givenchy的大部分作品都是被预约定制，只能在他的沙龙买到，他每年会设计并制作出不到200件风格各异的珠宝。 除珠宝之外，James Taffin de Givenchy对自己的沙龙设计也情有独钟：“我希望那里不光光是展示珠宝的地方，在我的沙龙里，我也可以有自己的生活。” 9.Ambaji Shinde
1962年，美国珠宝设计师Harry Winston将印度王侯的珠宝设计工匠Ambaji Shinde带来美国。1966年Harry Winston成为纽约部的负责人，他和Harry Winston一直保持着密切的关系直到Harry Winston在1978年去世。 在接下来的25年里，他为Harry Winston品牌融入了纯粹深厚的印度文化，古老的庙宇、图腾、花草等都成为了他的创意源泉，除了爵士歌手Jacintha 以外，Harry Winston 成了“美印”混血的最佳样板。
Star of Independence necklace 他设计的“独立之星”主题项链（Star of Independence necklace）由重达75.52克拉、成色D净度的梨形独立钻石构成，是从一颗 204 克拉的钻石原石中切割出来的，其命名是为了庆祝美国独立 200周年，成为Harry Winston品牌的最值得收藏珠宝。 祖母绿钻石项链 在这款他设计的复古风格祖母绿钻石项链里，18 颗枕形切割共重161.09 克拉的祖母绿环绕镶嵌于铂金底座之上，搭配圆形、梯形切割共重44.74 克拉的钻石，展现慑人心魄的奢华与神秘。 10.Gianmaria Buccellati 1919年，在和一位金匠做了多年学徒后的Mario Buccellati（Gianmaria Buccellati的父亲）在28岁时创立了和自己同名的珠宝店。他手工制作的金、银和铂金珠宝都是以花朵、布料和树枝的质地为样本，织纹雕金和黄金蕾丝手艺让Buccellati的珠宝更为独特。
1966年Gianmaria Buccellati正式接手父亲的珠宝店，将Buccellati品牌带入世界顶级珠宝品牌。他最推崇文艺复兴时期的艺术，一切创作都源于自然。即使是看来极抽象的设计，也多半脱胎于大自然。 GianmariaBuccellati在制作上灵活加入其他艺术家的工艺精髓，力求让珠宝首饰动起来、活起来，戴在脖子上、手腕上柔软舒适。1973年，他在意大利创办了“意大利宝石学院”，向年轻一辈传播各种详实的宝石知识。 1981年，意大利颁给Gianmaria Buccellati “巨十字武士” (Cavaliere Di Gran Croce)勋章，表彰他在文化艺术上的贡献。2015年，Gianmaria Buccellati辞世，他的儿子接管家族企业，继续从意大利乃至欧洲历史美学中挖掘珠宝设计灵感。
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