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一说到时尚界，大部分的直男，特别是没有妹子们的蛋友，都会嗤之以鼻，说，时尚就是鬼打墙，60年一轮回；以消费的名义满足自己的虚荣；几百块钱买块布啥的。然后，蛋友们继续穿上印着“XX大学”的T恤衫和七分裤，骑着车在校园里穿梭，依旧没有女朋友。 没有女朋友，不知道时尚为何物，不懂穿衣风格，更加没有女朋友。你说说这不是个恶性循环吗。为了广大蛋友们的利益，今天小编就给大家科普科普一些，适合直男们，但又好看的时尚风。 说到直男，最能体现直男风格的当然是有军人风格的装荣啦。其实，军装影响日常的时尚历来有之，有的是从军队直接安插过来的，有的则是借鉴了很多设计要素，从当年的实用为上，到现在百姓家的实用和好看并存。现在我们就举几个显著的例子说说，这些从军队里出来的时尚。 第一，卡其裤 英军在美国被大陆军打败后，依旧没有吸取教训，还是穿着猩红的“龙虾服”作战。这种作战服吧，为了象征给大英帝国的皇家高贵，硬是给士兵的上身穿着大红的外套，下身穿着白色或者黑色的军裤。看着是高贵，可一来很容易在野外暴露目标，而来弄脏还不好洗，有损军容。直到1840年，在印度旁遮普驻扎的一个骑兵指挥官，哈利·拉姆斯登，意识到“紧身且厚实的军服在旁遮普平原的夏天，似乎不是一个适合打仗的好主意”。于是乎，这个泥腿子指挥官发给下属的斜纹棉布的军装，并且还用茶叶和当地的一种植物mazari染成土黄色。 土黄色在当地被称为“Khaki”，谐音卡其，所以这种裤子也因为其特殊的色彩而称为卡其裤。斜纹的军服比较耐磨，再加上经过染色，耐脏和隐藏的效果加倍。后来这种裤子在英国殖民者和探险者的带领下，散播到世界各地。不得不说，这本身是大英帝国在18世纪给世界带来灾难和毁灭的裤子，现在却在各大时尚店里给男性顾客带来军人的身姿。 相比起烂大街的牛仔裤，不着调的运动裤，太随便的工装裤，拉出去X到死的七分裤，一条合身的卡其裤可以瞬间提升蛋友们的成熟度。不过在这里说明，严禁卡其裤配运动鞋，最好连黑袜子也别穿，不然杀路人眼1000同时，自损800自身魅力。 第二，领带 有说法说，领带是围巾进化过来的。这其实不对，领带其实一开始是作为权贵在指挥战场中用作显示身份的。有资料考证，1618，三十年战争的当儿，克罗地亚雇佣军先使用这种记载脖子上的纱巾状物来在混乱中分辨自己人。不过由于这种初代“领带”太宽大，克罗地亚人的节又系的紧，经常出现被敌人勾住喘不过气的案例。 后来，哈布斯堡王朝的人看到了克罗地亚人的设计，觉得不错，于是在和法国发生战争的时候也系了这样的大“领带”。法国君主路易十四看到了，也感觉威风凛凛，虽然在战场上作用有限，但是在朝堂上却能显示一国之君的态度。于是，再法国的带领下，欧洲的权贵们纷纷带上这种装饰性的大丝带。渐渐的，丝带的纺织工艺越来越花哨，佩带的方法也在历史的长河里沉淀下来。 佩带领带需要特殊的场合，具体怎么穿，问你爸。 第三，西装 说完了领带，还得说说西装上受到的军服影响。首先，就是衬衫上硬硬的袖口和领子。这两个地方是佩带金属饰品的唯二区域，比如领扣呀，领针呀，袖扣啊啥的。不得不说，硬硬的袖口和领子是现在磨损汉子娇柔皮肤的头号杀手，可软踏踏的领子和袖扣又给人一种不修边幅的感觉。这种硬硬的边角，其实是从古代的护具演变来的：皮具制成的护腕保护自己的手腕不会受到敌人的侵害；金属的脖领链接头盔和肩甲。这样的设计一直到现在都在流传。 话说，西服外套手腕部分的三个纽扣，也是从拿破仑时期的军服流传下来的。传说当年，拿破仑西征，讨伐意大利各邦。结果越往西越冷，还要爬越越来越多的高山，气候寒冷，士兵们就大规模感冒流鼻涕。大家小时候流鼻涕都会用袖口擦鼻子，当年的法军也一样。一路擦一路擦，等下山的时候袖口已经黑亮黑亮了。拿破仑为了保证军容，专门在袖口上加了三个纽扣，这样擦起来就不方便。 因此，西服上的三颗纽扣，也是提醒各位蛋友们别老用袖子擦鼻涕，妹子们/汉子们肯定不会喜欢的。 第四，战壕风衣 咱们再往外说一件，战壕风衣。听这名字就大约能清楚这个风衣的形制是从哪里来的。从来没有另一种时尚产品，继承了这么多大英帝国的苦难，具体来讲，还是要说“巴宝莉”这个土不拉几的牌子，和一种叫的斜纹棉布Gabardine的布料。要说这块布吧，又透气，又结实，耐磨隔热又防雨。这种超级布料是英国托马斯·巴宝莉博士在1879年发明的。使用这种布料，1895年专门为前线指挥官设计了一种大风衣，这就是现代战壕风衣的雏形。 1901年，巴宝莉博士设计的战衣成功入选英国陆军后勤体系。一战爆发后，这种又防水有保暖的风衣被制定为英国陆军制式军装。在一战的战壕里，这种风衣因其独特的设计和性能，保证很多前线指挥官没有和士兵一样冻死。双排扣，大翻领，封闭袖口，保证索姆河的寒风不会随便进入；背部双层防雨帘，防止凡尔登的血水从天渗入。总之，当穿着战壕风衣的士兵们从前线凯旋而归之时，蹒跚的他们不会意识到，记录了他们在泥沼中挣扎的风衣，一夜之间成了胜利的标志，成了男子汉的必备。后来在一系列电影的塑造下，能保暖能防雨的风衣成了男友力的象征。心有猛虎，细嗅蔷薇，这正是战壕风衣带来的感觉，因此在百年时尚界经久不衰。 顺便说一句，风衣是要里面顶起来才好看。就像是拉面上的葱花，没有拉面，葱花也就是葱花。所以，风衣建议内着正装，至少有西装夹克。再者，不能驼背。有财力并且身高足够的蛋友们，不妨试试这款风度翩翩的风衣呀。 第五，开胸毛衣 17世纪的法国北方渔民，在出海的时候会专门穿上一件厚重的开胸毛衣，来抵御英吉利海峡寒冷的海风。这种毛衣和普通毛衣不一样，首先是穿在外面抵御风寒，所以毛线比一般毛衣要粗大。第二，胸口敞开，缝着几个巨大的纽扣，或者牛角扣，这为了能更方便在出海是穿脱；巨大的纽扣则是方便渔民在带手套时候的动作。 这里还不是开胸毛衣和军队有联系的时候，如果没有19世纪那第一场克里米亚战争，开胸毛衣现在也不会成为一种英伦绅士休闲的首选。英语里的开胸毛衣叫做“Cardigan”，用来纪念James Brudenell，第七代Cardigan伯爵，还是当时的英国陆军上将。当时他领导的英国轻骑兵，在克里米亚战场上，向俄军发起的著名的冲锋，史称“巴拉克拉瓦轻骑兵的冲锋”。且不说当时轻骑兵效果如何，至少在文人和音乐家的帮助下，此次冲锋成为了英国人心目中的“喜峰口”。当时的英国轻骑兵，没有重甲防御，在冲锋时穿的毛衣被误认为是开胸衫。所以为了纪念这一次战役，专门把当时骑兵所穿的衣服成为Cardigan，并且逐渐流传下来。如果各位蛋友，觉得西服衬衫太过繁琐，不如试试这一款开胸毛衣作外套。 第六，燕尾服 燕尾服。简单来讲，是英国骑兵为了方便马上的动作，把军装的前半部分减掉，只留下后面半边。后来为了上马下马方便，又把后面剪成两半。你可能会认为，为啥一开始不就来短的军服呢。这似乎没人知道。 现在谁还在追妹子的时候穿燕尾服啊，除非他/她是18世纪来的。 第七，飞行夹克
说来说去，还是这个最适合蛋友们的年龄层。这个故名思议，就是当年飞行员穿的夹克。自从一战把航空工业推进了几十年，飞行员开始在更高更远更冷更快的环境下飞行。在封闭座舱成为主流之前，开放式座舱能让飞行员听到风吹过的声音，使飞行成为一种浪漫骑士的活动。不过浪漫归浪漫，开放式座舱那是真冷啊。各国的飞行员都不约而同开始设计符合各国人喜好的飞行夹克。英国皇家飞行队，喜欢能覆盖膝盖的长皮衣。这种皮衣不会在进出飞机的时候勾住操纵杆，而且防寒性能极佳，问题就是限制住了飞行员的上半身，不方便活动。 大洋彼岸的美国，则选择了另一种方法，把上半身的夹克做短，只到腰际。这样一来，进出飞机的时候既不会钩挂，又能保证上半身灵活转动。当然啦，带有毛呢的翻领，松紧的袖口和腰口，富有质感的黄铜拉链都是标配。1930年，著名的A2飞行夹克Bomber出炉，第一代的A2是用海豹皮制成的。后来渐渐海豹皮不够用，马皮就开始替代海豹皮作为主材料。 现在，美国的A2，B3，还有英国的欧文，都是非常受欢迎的飞行夹克性质。军迷们有句话，陆军土，海军洋，空军是流氓。想当当流氓的小伙伴们，不妨试试这一款当年航空勇士们喜爱的披挂。
第八，工装裤
工装裤，要是好好搭配，还是很好看的；要是搭配不好，分分钟像搬砖的民工/程序员。现代的工装裤，一般的特点是肥大，飘逸不羁；周身口袋，方便收纳；材质耐磨，不易弄脏等等。 一开始的工装裤是英国在1938年，二战前夕军备竞赛时，英国陆军发明的一种可以装很多零碎的军裤。后来，美军在1940年换装时，把工装裤选为空降兵的标配：巨大且多的兜，在扣子或者尼龙搭扣的帮助下，可以装更多的弹药或者补给。为了防止膝盖部位的兜装多东西在行进过程中摆来摆去，老兵都喜欢用绳子在膝盖处绑一条绳子。 作为一条特能装的裤子，在日常穿着中最忌讳的，就是装太多。毕竟不是上场打仗，或者极地探索，没事在裤管里装那么多东西干啥。工装裤平日里最好看的形态就是一种“我放荡不羁，但是我还是很实用”的平衡态。所以，严禁把轻松的工装裤和严肃的上衣搭配。最好的搭配是略紧身的T恤衫或者Polo衫，能和工装裤的颜色产生反差的那种为上。
只穿了衣服，没有鞋，没有其他饰物依旧不能出门呀。各位蛋友别急，且听下回分解。 上文书，时尚界受到军装的启发，给蛋友们提供了很多可以展现自己男子气概/巾帼风貌的衣服。有了这些衣物，蛋友们可以抛弃自己曾经珍惜的，那些“具有意义”的老文化衫和七分裤，毕竟能不能吸引到妹子/汉子，还是作为生物最大的目的吧。 不过只有衣服，没有合适的足履和饰品，精心打扮的形象还是会瞬间崩塌的。就像一辆赛车，最好的发动机，最好的悬挂最好的底盘，轮胎不行，依旧是快不起来的。所以，这一集我们就好好聊聊军品规格的小物件，是如何影响时尚，以及如何影响到蛋友们找到另一半的可能的。 第一，马汀大夫皮靴
什么，你以为皮靴只有两种，高帮和低帮？这你就大错特错了。不同的皮靴不同的款式，搭配不同的上衣和裤子，出来的效果也大相径庭。这个马汀大夫靴是小编要介绍的第一款靴子，如果你觉得不合适，后面还有好几款，总有适合你的。 马汀靴，顾名思义，就是马汀大夫发明的靴子形制。相传在二战中，一名德国战地外科医生，在一次巴伐利亚滑雪时扭伤了脚踝。当他穿着标准的德国军靴时，觉得标配的军靴不能给脚踝很好的包裹，以至于疼痛一直没有减轻。针对他遇到的个人问题，马汀医生决定在休假的空闲发明一种靴子。他发明的靴子，以柔软的皮革保护脚踝，还在鞋跟部用相对脚软的橡胶，产生一种原始的气垫效果。 后来战争结束，马汀医生把自己的发明带到了慕尼黑，和当年的大学同学赫伯特见面商量。两人对于这样的靴型十分投机，立刻辞掉各自的医师工作，开始创业。在一开始的几年里，因为德国男性人口不足，而女性又在体力劳动中得到了很多经济和身份的独立，本身设计体现男性审美的马汀靴，因其舒适和对脚踝的保护，让很多干重活的妇女们趋之若鹜。再加上60、70年代平权和摇滚的流行，这种中性稳重的靴子成了一个时代的选择。 马汀靴最经典的是8个鞋带孔的中帮靴，靴底略大于鞋面。后来为了增加女性市场，又有了14孔的高帮靴等等分之。穿着马汀靴的要求很少，只要不是配合正式的着装，一般的裤子都能非常自然配合这种靴子。卡其裤的休闲，九分裤的放荡，紧身裤的妖娆，最适合的还是牛仔裤的不羁。长裤的话，可以适当卷起裤脚，把靴帮露出来一些。当然，如果长得帅，短裤有时候也可以搭配马汀靴。至于妹子嘛，基本是穿上马汀靴配大长腿，没有另一半的异性都是hold不住的。
第二，沙漠短靴
沙漠短靴是一类不包裹脚踝，靴帮低矮，大体上有两片皮革制成，鞋带孔在3对到4对左右，鞋带偏细，头偏圆滑的靴子。其中比较著名的“处卡”靴，传统的“处卡”靴是用来打马球等类似的贵族运动时穿的足履。还有一种在二战里，英军穿着在北非沙漠战场的军用短靴。为了方便称呼，所有这种形制的靴子，都简单称为desert boots，沙漠短靴。 一般的沙漠短靴，是由颗粒毛化的小牛皮制成，所以相比其他靴子较为柔软，更加贴合。西方的装束里，越是约束的，越是正式场合穿的，所以穿起来比其他硬质皮鞋舒服的沙漠短靴，被穿来打仗和打马球，也再合适不过了。关于沙漠短靴的历史，最早作为时尚物品的出现时在1950年。在当时的宣传里，专门说明这种靴子的设计启发于一款出自南非的短靴，在当地恶劣的自然环境下备受喜爱。但在一年前的展览会上，Clark声称灵感来源于英国第八陆军，在埃及沙漠里穿的军靴。2012年的考证，又说是Clark，这个发明者，在缅甸雨林里看到英国同伴们穿着一种土黄色的简单靴子，才想到要改进成沙漠短靴的。 其实这种做工简单且结实，防水又透气的靴子，具体是出自英国贵族，南非丛林，还是北非沙漠，可能无从考证。不过从侧面证明，这型靴子，在潮湿或者干燥，低温或者高温，低速或者高贵的场合都能从容应付。穿着时，也像前面的马汀靴一样，不是很适合正式场合，最多是商务休闲。因此，卡其裤和牛仔裤比较能配沙漠短靴，特别是紧身的那种裤子。另外，沙漠短靴是唯一几种可以卷起裤脚，露出袜子的鞋种。但切勿卷太高，你也不是去插秧。妹子们穿这种靴子的时候，可以搭配各种长度的裙子，但最好别像汉子一样露出袜子的边缘，长筒袜和黑丝例外。
第三，威灵顿长筒靴
威灵顿长筒靴，其实就是“雨靴”的花样叫法。顾名思义，这个名字和当年打败拿破仑的英国威灵顿公爵有千丝万缕的联系。18世纪初的英国军靴比较短，只能到小腿一半以上。为了减少步兵在行进中的伤害，和骑兵长期骑马导致的膝盖风寒，威灵顿公爵专门把当时的军靴加长，全部覆盖小腿还不算，还有专门高的一块防风片来覆盖住膝盖，一条皮革绳帮助膝盖的部分，用来固定防风片。 如果只是这样，那么威灵顿长靴也不会成为雨靴的代名词。主要原因还是受众面的事情。在成为一款时尚物品前，威灵顿长靴只是一种十分实用的长筒军靴而已。后来，在固特异大神的带领下，世界橡胶产业蓬勃发展。没有多少拼合处，且主要目的是防雨防风的的威灵顿长靴，立刻被提拔为橡胶靴的头牌。一战期间，防水好又保暖，制造还容易的橡胶威灵顿长靴，以成千上万的数量进入各方战壕，为保住士兵们的脚趾头付出了汉马功劳。今天，这种脱胎于军队，发扬于军队，制造过程简单到发指的长靴，在世界各地成了使用主义的典范。 好吧，雨靴在亚洲国家还真的不能算作时尚物品，毕竟扫地大叔的黄胶鞋形象太深入人心。不过想象一下，部分男女，在大长腿上套一节色彩斑斓的威灵顿雨靴，似乎一旦接受了这个设定，实用至上的雨靴还是能穿出美感的。
第四，布鲁彻尔皮鞋
布鲁彻尔皮鞋，当然是著名的普鲁士名将布吕歇尔元帅发明的呀，德语发音还是和英语发音不一样，所以翻译选字也不同。话说回来，这位布吕歇尔元帅还是之前威灵顿公爵的好基友，至少两人的配合，在滑铁卢打败了法国的拿破仑。 要说发明布鲁彻尔皮鞋的原因，还是军队里的效率问题。普鲁士军队的士兵，当时和英国人一样，还都是军靴。布吕歇尔觉得高帮的军靴穿脱起来太慢，在紧急集合的时候不容易穿好。本着德意志民族造下水道埋油纸的态度，布吕歇尔下令设计一种军队夏天穿的皮靴。这种皮鞋把方便二字做到了极致。鞋面分为两片，两片缝合的中间，有个开放式的鞋襟，在不系紧鞋带的时候能一脚踩进去，还不会掉。只有两三个鞋带东的设计，和沙漠短靴一样，除了方便制作还减少鞋带的用料。这种皮鞋在夏天的欧洲，帮助着普鲁士士兵在长途奔袭后，不会像长靴一样闷热发汗。 需要注意，虽然Blucher皮鞋看起来比较正式，但是依旧不是正式场合穿着的皮鞋，同样不适合非常严肃的西裤。对于男性蛋友们，任何略低于正式场合的西装都很配布鲁切尔皮鞋。若是有大长腿，紧身的休闲裤，卡其裤和暗色牛仔裤都非常亮眼。不过任何时候，任何时候，布鲁切尔皮鞋都不适合白袜子，别说我没提醒你。 对于妹子蛋友，穿着指南参照沙漠短靴，总之就是选择尽可能修身的装束就好。
第五，飞行员眼镜
现在转行说说饰物。第一的必然是飞行员眼镜。众所周知，一战的飞行员都是冒着生命危险在工作：在高空中，不光是温度和风力影响着飞行员，在大太阳的情况下，很多飞行员都报告无法看清仪表。时间长了，强烈的反光，还会带来头痛和头晕，这已经是危险而非不便了。于是乎，美国陆军飞行大队责成博士伦公司，研发一种适合飞行员工作环境的眼镜。这种太阳眼镜首先是非常轻便，相对结实，使用当时比较先进的塑料注塑方法制造；第二，这种太阳镜的镜片，底部比上半部，有着明显的下垂和包裹的趋势，这样是为了减小阳光在仪表板上反光，对于飞行员眼镜的影响。 1937年，博士伦公司的飞行员太阳眼镜推向市场。一年后，雷朋公司借鉴了这样的设计，只不过用了合金镜框代替塑料镜框。伴随雷朋公司这一举动，“飞行员”眼镜正式成为那个年代最酷的装饰品。历经80年，这款飞行员眼镜没有多少外形的改变，一直承载着青少年们对于装逼的憧憬。 因为飞行员眼镜的镜片偏大，不是适合所有人的脸型和发型，小编只建议，想佩带的蛋友们拿照片p一下图，觉得不突兀就可以尝试佩带。
最后，胸罩
蛋友们真的以为我会忘记福利吗？ 怎么可能。不过我还是要从军事角度解读，为何战争的需要催生了现在你我熟知的女性胸罩。首先，古代很长时间女性是不束胸的，因为相对男性，从事的重体力活还没有达到体型会产生不便的程度。不过，在有些部族里，比如传说中一些亚马逊部落，女性为了方便拉弓射箭，会把一侧胸部切掉，使得弓箭在飞出去时候不至于碰到凸起而错失目标(此乃传说，就当时的医疗条件，这么大面积的创伤只为方便狩猎，似乎不大划得来。)。这个虽然是传说，但是在斯巴达，和后来的罗马时代，女性参加战争和体育训练都是必修课。这个时候，男女体型不一样就造成了一些不便。罗马的女性们发明了领先世界两千年的“比基尼”，约束住胸，遮挡住下体的同时，还能大范围露出身体排汗，无论设计本身还是思想，都十分先进。 后来，胸罩和束身衣等等约束性的物品在历史的长河中起起伏伏。当女性，比如贵族女性不需要体力劳动时，难受的束身衣就成了主流。当妇女们需要体力劳动时，约束胸部但方便活动的胸罩就占上风。现代胸罩占上风，并且被大规模认可，是在一战的时候。当社会中的男性在工业化的战争中一去不复返，女性们就不得不开始做男性的工作，比如工厂里的重体力劳动之类。能在家门外证明自己的能力，这一时期的女性民权运动也随着妇女的解放开始一步步升温。有趣的是，一开始女权运动的口号是“烧掉胸罩”，并且把胸部牢牢系上，从外观上“灭除一切男女差异”。这种相对极端的举动没过多久就慢慢减少了，因为相对于比较舒服的胸罩，束胸对于女性生产生活的影响非常大。因此，男性们因贪婪而引发的一战，为女性争取到了出门工和证明自己的机会，同时也在束身衣、胸罩和束胸带里，选择了解放自身，且增加魅力的完美衣物。 具体怎么穿，参见下图。
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