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鱼的知识（持续更新） 一、鱼儿能看见吗？ 通常我们见鱼眼总睁着，不眨眼，鱼是近视眼，仅能看清一米以内的东西，能看到东西的距离在15米以内。一般人距鱼缸在一米以上，鱼只能看到熟悉的影子，但它们大多可以通过颜色和动作来辨别主人。这就是当你走近鱼缸鱼不乱窜而别人走近就跑了的原因。鱼眼单眼可看到180度的范围，因此在头前方形成了一双眼视野区。在这个区域的物体鱼看得最清。并且能感知距离。因此鱼看你总是正面。当它们用一侧眼睛看你时，就是准备逃跑了。 二、鱼能听见吗？ 鱼没外耳，但有埋在颅骨里的内耳，可以听到2~2800赫的声波，因此鱼可以听到声音，而且还可听到人听不到的超声波。 三、鱼的感觉 鱼感知周围主要是靠一种特殊的皮肤感受器—侧线，不单靠视觉和听觉。侧线位于鱼体侧的皮肤下，呈管状结构，有很多神经分部在管壁上，上面覆盖一层有孔的鳞片，侧线通过鳞片上的小孔与外界联系，从鱼的体表看，就象是许多小孔连成的细线，因此叫侧线。侧线可以感受水波的震动频率，当侧线神经感受到水波压力是，把信息传到大脑，通过中区神经系统的分析，综合，可判断水波震荡的方向、距离及强度，从而辨别出障碍物、掠食着或可捕食的食物。鱼眼看不到玻璃缸壁，但可通过侧线感觉到，因此鱼不会撞到玻璃。 [此贴子已经被作者于2006-4-8 10:26:41编辑过]  看来大家对这个不感兴趣，可能觉得对养鱼没帮助，那就不说这些了。鱼需要什么水温。寒带鱼：如鲟鱼最适合水温19~22度。高于22度，鱼的新陈代谢将出现异常，严重的引起死亡；低于19度，鱼则处于半休眠状态，影响活力。金鱼、锦鲤等亚热带鱼最适合水温23~25度。水温高于30度时，鱼的呼吸代谢加快，鱼体处于消耗状态，对生长不利；水温低于20度时，鱼体活性降低，随着温度进一步降低，鱼逐渐进入休眠状态。热带鱼则需要较高水温。最合适的水温是26~30度，可忍受范围是23~35度；水温低于15度时，大部分热带鱼都会死亡。当水温在鱼的最合适范围时，鱼体内的各种酶活性最好，消化功能、代谢能力和抗病能力处于最佳状态。此时鱼进食积极，生长迅速，抗病能力强。水温高于最适温度时，鱼就象发烧一样，各种代谢加快，鱼处于消耗状态，不利于生长。当水温低于最适水温时，鱼体代谢异常，鱼缓慢游动，进食量低，抗病能力下降，严重的引起死亡。鱼是变温动物，对鱼来讲，4~5度的变化相当于人类感受20度的温差。水温突变，鱼体来不及适应，造成体内新陈代谢失调，机体组织受到损伤，抗病能力下降，此时很多疾病就将趁虚而入。所以养鱼注意：瞬间温差不可超过2度，昼夜温差不可超过5度，否则鱼极易感染疾病，引起死亡。但并不是给鱼提供完全不变的恒温就是最理想的状态，略微的温度变化会使鱼产生抗逆性，有利于锻炼鱼体对环境变化的抵抗力，降低患病的概率。当然，这种锻炼必须是在鱼可以忍受的范围。 出去旅游怎么照料鱼缸（祝大家国庆快乐！好象晚了点：））首先，在出门前对鱼缸进行一次彻底清洁，吸出污物，清洁过滤器，换入准备好的水，停止喂食，并检查过滤器有无毛病，（有定时器的确认正常，加温调好温度）处理好了就可出门了。当然你要祈祷别停电：）有人问鱼食怎么办？您不必担心鱼有很强的耐饥饿性，成鱼半个月不吃都不会饿死，如果你出门前投饵过多，反而会造成水质污染，引起麻烦。但有幼鱼最好不要长时间让它挨饿，否则会长不大、长不肥。鱼生病的原因鱼剩病不外乎是由内因和外因造成。内因多是鱼体质差，抗病力低，易受疾病侵害，这内鱼多是近亲杂交和营养不良的鱼。外因比较复杂，主要有：1病原侵害：主要是指有害的至病菌或寄生虫被带入鱼缸，引起鱼内发病。这些主要通过以下几个途径被带入（1）新购的鱼或水草未经检疫隔离和消毒处理，带有病菌，成为病原，引起整缸鱼发病。（2）与有病的鱼使用同一工具，工具未经消毒处理，交叉感染，引起健康的鱼发病。（3）饵料处理不当，带有病原。（4）原来带有病菌的缸，再次使用前未彻底消毒2、水质恶化：鱼缸长期不换水，或换水量不足，会造成有机物积累，引起致病菌大量繁殖，导致鱼病发生。3、环境不适：水温、水质不合适某种鱼的生存，或有大幅度的变化，引起鱼机体抵抗力下降，使病菌乘虚而入。这类情况多发于新鱼购入、换水和换季时。4、操作不当：主要指对鱼身体直接操作，如捕捞、倒缸、挤卵等操作时，因动作不娴熟或不仔细，导致鱼受惊、跳出，造成擦伤、掉鳞等，引起伤口感染。5、营养不良：鱼的饵料中长期缺乏某种或多种物质，不仅会引起畸形，而且会造成代谢障碍，影响免疫系统。 如何预防鱼病鱼一旦发病不仅难以治愈，而且有的鱼病会很快夺走鱼的生命；有的疾病即使治好了，也会影响其外观，使其失去观赏价值。预防鱼病主要有以下措施。1、新鱼检疫隔离：新购的鱼最好不要直接放入缸中，先将其单独放入一隔离缸中，观察喂养一段时间，如无异常再放入缸中/如没有条件可将新鱼用盐度为3的盐水或0·1%高锰酸钾溶液浸泡10分钟。浸泡要注意观察，如鱼有急游、浮头等现象，要立刻捞出放回水中。2、保证喂养的质量：要按鱼的年龄、摄食量、季节、气候等情况安排合适的饵料，定时定量喂养，并要经常补充些高质量、含多种维生素的饵料，防止营养不量。3、注意水质：要了解所养鱼对水质的要求，调节水温、水质达到合适的范围，防止鱼水土不服，不使用未经处理的水，经常检查水质，保持水体清新。4、保持环境的稳定：注意水温的变化，防止水温大起大落，天气变化时要特别注意鱼缸水温。换水时要注意新水与原水的温度是否相差过大，如果相差太大，应及时调整。5、谨慎操作：对鱼的操作要轻、要稳，不可马虎急噪。捞鱼时要下网准确，快速捞出，不可穷追猛打，使鱼紧张、疲劳。对易受惊跳跃的鱼，捞出后用手覆盖，然后移动。换水时不要吸到鱼，加水时不要使水流直接冲到鱼身上。挤卵时动作要轻柔，挤卵后及时消毒。6、避免交叉感染：对鱼缸进行操作时要清洁双手。在病鱼缸中使用过的工具未经消毒不可在健康鱼的缸中使用，消毒可用沸水或1%的高锰酸钾溶液浸泡5分钟。最好各单独一套工具，不要混用。7、饵料处理：鱼虫等鲜活饵料要保证鲜活，并彻底清洗处理后，方可使用：最好经过冷冻处理，以杀灭大部分病菌和寄生虫。干饲料要按要求保管，以防变质。8、定期消毒：养鱼的用具要定期消毒，可用日光暴晒、沸水烫和药物消毒等方法。水族箱也要定期消毒，但即使消毒工作做得再仔细，也难免有一些病原体进入缸中，因此要定期加入一些防病药物，防止鱼病爆发。
药物浓度的表示最常用的药物浓度单位是“百万分之一”，符号是×10-6（晕！我不知道怎么打-6是小一码在10的右上方）；或者用毫克/升表示，它的含意是1升水加入药物的毫克数；再有一种表示为百分比和千分比（%或又不知道怎么打了~~~汗！！）水温与药效药物的治疗作用一般通过某种化学反应完成的，通常温度越高，化学反应进行得越快。因此，鱼缸中的水温越高，药效发挥越好。但需注意，水温升高，使用药物的剂量就要减小，否则会引起中毒现象。水温过高，不仅鱼难忍受，而且有些药物也会产生有毒物质，如敌百虫等。水族箱用药禁忌1、在水草水族箱中，几乎不能用任何药物。水草对药物非常敏感，很多药物都会引起水草烂根和死亡，特别是呋喃类药物。所以水草水族箱发生鱼病，只能将鱼捞出放在其他鱼缸中治疗。2、养有珊瑚、海葵等软体动物的鱼缸不能加重金属药物。软体动物对重金属非常敏感，微量的就足以造成死亡。3、对虹鱼、鳐鱼等软骨鱼类不可随意添加药物。它们对药物非常敏感。4、即使在纯养鱼的水族箱中加药，也要注意所加的药是否会伤害系统中的硝化细菌。有些药物不仅会杀死有害细菌，还连硝化细菌一起杀死，造成系统崩溃，水质恶化，更不利于治疗。一般呋喃类药物对硝化细菌伤害较小，使用其他药物就要掌握合适的浓度。
过滤系统的作用及相关基础知识（这个转自生态版小飞虾） 一、过滤系统作用主要是三个： 1、物理过滤，滤材为过滤棉(粗/细)。利用滤棉中的纤维把水中的不溶性杂质、废物阻隔下来。物理过滤是过滤系统中必不可少的一个部分。滤棉常洗常换，能有效减少缸中有机物的含量，进而减少硝化系统的负担，再进而减少最终矿物质废物的产出。忽视物理过滤的过滤配置方案，不客气的说，是把鱼缸当成化粪池了。2、化学过滤，滤材为吸氨石、软水树脂、草泥丸、活性碳。利用吸氨石、软水树脂、草泥丸等，通过化学的方法，去除可溶于水的有害物质，或调节PH值(酸碱度)； 另外，活性碳运用在过滤中，虽然它起到物理的吸附作用，但针对的仍是溶于水的物质，所以在这里，认为放在化学过滤这个部分更容易理解；3、生物过滤，滤材为玻璃环、生化球、生化棉等。运用玻璃环、生化球等滤材，提供硝化细菌良好的生长空间，利用硝化细菌的生物作用，把鱼类、水草新陈代谢产生的有毒废物转化为无毒物质。这是保持水族箱水质稳定的最重要环节。(生物过滤的详细原理，在网上可以随处搜得相应资料，在此不说了)4、其他作用：比如过滤的水流还能起到冲刷清洁水草叶面、促进鱼只游动锻炼、防止水体温度分层等，这些是属于附带的正面效应了。二、过滤系统的滤材设置：按水流的方向，过滤系统的滤材的设置顺序为：进水口→(水泵)→物理过滤→化学过滤→生物过滤→(水泵)→出水口需要注意的是，化学过滤中的大部分滤材，如软水树脂、草泥丸等，在使用的时候，要配合相应的检测仪器，才能较好地控制水质，才不至于调节过度，并不适合24小时长期使用。因此，对于一般玩家来说，可以省略这一级。举例说明，外滤桶的滤材设置(按水流方向)：1、粗滤棉(两～三层)，主要作用是进行物理预过滤，如果包在外滤桶的进水口外，则更便于清洗更换；2、生化棉，主要作用是培养分解有机物的消化细菌及硝化细菌，在前级物理过滤不良的情况下，具有一定的吸附有机物的物理过滤作用，能提高水质澄清度，所以也需要定期清洗；3、玻璃环，一般情况下，玻璃环体积要占全缸水体积的3～5%，主要作用是培养硝化细菌，以保证水质无毒性；4、粗滤棉(一层)，主要作用是物理过滤，打散、吸附细菌的代谢废物。其它种类的过滤设备可参照上述外滤桶进行设置。三、硝化细菌的添加：在一个稳定的过滤系统中，硝化细菌会自然地在玻璃环、生化球等滤材上大量繁殖，生生不息。因此，并不需要不断添加硝化细菌。需要添加硝化细菌的情况仅为下列两种：1、新建立的过滤系统。添加硝化细菌制剂，有助于加快生物过滤系统的建立；2、使用过抗菌类药物或其它对硝化细菌有影响药物的水族箱。在鱼病治愈后，增加活性碳过滤级，一周每天换水三分之一至五分之一，添加硝化细菌制剂，帮助硝化细菌的恢复。四、如采用单一生物滤材，所需体积如下：玻璃环——至少占全缸水体积的1%，推荐3～5%；陶瓷环——至少占全缸水体积的3%，推荐5～10%；生物球——至少占全缸水体积的5%，推荐10%以上。一般适用于潮汐式及干式(滴流)过滤。如果完全浸泡在水中时，生物处理能力有可能会下降。另外，关于生物球滴流过滤应用于水族箱，网络上的不同看法还是较多的，目前我了解到的一些观点包括：a、滴流过滤槽要有一定高度；b、容易在玻璃壁上形成水流汇集(类似水流短路情况)；c、普通生物球挂膜需要时间较长(有说需要一个月左右时间的)生物过滤滤材的最终用量，要具体分析，一个常洗常换滤棉的物理过滤，能大大降低生物过滤滤材的用量。过多的生物过滤滤材配置，除了多花了些银子外，未发现其它不良影响：)。五、注意事项：过滤系统一定要24小时连续开着。原因包括：1、硝化细菌为好氧细菌，在缺氧的状态下，会迅速死亡。2、对于非滴流式过滤系统，据说关闭几个小时，就会造成硝化细菌大量死亡，甚至造成生物过滤系统的崩溃。(这一点我有所保留，我试过数次停电6小时左右，经NH3/Nh4、NO2、NO3检测，未发现可测影响。)3、另外，反硝化细菌在无氧的情况下，有可能会释放出硫化氢，剧毒。
鱼病防与治 什么是伤水 “伤水”指给鱼换入的水不合适，而使鱼产生不适反应。一般表现为鳍萎缩，体表黏液分泌异常，不爱游动，进食不积极，排便异常等。造成的原因主要是换水不当，如换入的水温度过低或过高，水晾晒的时间不够，加水过快，水质差异过大等。如果发生伤水，则尽量避免给病鱼换新水，同时保持水温27度左右，并加入少量盐、青霉素或黄粉等药物，以避免感染新的疾病。 鱼的感冒 热带鱼对水温变化很敏感，3~4度的温差就会感冒。水温的变化大部分出现在换水时，换入的水温度过低，形成冷刺激，使鱼感冒。昼夜温差过大，超过5度，或水温过低，超过了鱼的忍受范围，也会感冒。感冒后各鳍萎缩，对着水流无力的摆动，有趋近热源的趋势。严重者，鱼的背脊露出，漂在水面，体色褪掉，失去光彩，鳞片逐渐脱落，不久就死亡。患上感冒的鱼首先不要让其再受新水的刺激，水温上升2度，保持此水静养几天可望痊愈。如果在水中加点盐，使水体盐度达到1，效果会更好。鱼感冒后往往会有许多并发症，常见的有白点、水霉、烂鳍及充血等，如发生这些并发症就复杂了，要采取相应的治疗措施，可用浓度为2×10-6（百万分之2）黄粉溶液长期浸泡，做辅助治疗。注意一点鱼是不会感冒的。 打印病 打印病是由一种叫点状产气单胞菌的细菌引起的。发病初期，鱼的体侧，特别是靠近腹部和尾柄处的皮肤、肌肉开始发炎，出现红斑，继而扩大，随后开始腐烂，鳞片脱落，最后形成边源充血、发红，圆形或椭圆形的病灶，好象打上了一个红色的印记，故叫打印病。此病多发生在丽丽、曼龙这类侧体积较大、体形小的鱼身上。患病的鱼虚弱无力，浮于水面，行动迟缓，不久就死亡。鱼患了打印病后，可用2×10ˉ６高锰酸钾每天做一次药浴，药浴后按每吨水10支青霉素或庆大霉素的比例配制药液，将病鱼放入其中每天一次，直至痊愈。也可用黄粉浓度为2×10ˉ6长期浸泡，也有一定疗效。不论用那种，首先必须保证水体清洁，控制水质，减少喂食，及时捞出死鱼，不到万不得已时不要给病鱼换水。此外，要隔离病鱼。打印病治愈率不是很高，发现越早越有希望治愈。因打印病多是水体不洁或外伤引起，故换水操作时要小心，避免造成鱼的擦伤、撞伤。 [此贴子已经被作者于2006-4-8 10:27:17编辑过] 白点病 病是冬季最常见的一种疾病，但此病已有相当成熟的治疗方法，治愈率可达90％以上。 白点病的病原有多种，在淡水中，特别是在冬季，绝大多数多是由一种叫做小瓜虫的寄生虫引起的。鱼体感染后，体表、鳍膜上开始出现一些突出的小白点，白点扩散很快，不久就会遍布全身。鱼表现为食欲减退、不安、急游、擦底等症状，如不治疗，一两天后出现呆滞，失去活动能力，最后死亡。小瓜虫适应的水温较低，为15~25度，这就是白点病为什么多发生于冬季的原因，也是治疗它的突破口。在发病初期及时把水温提高2~4度，突然的升温会使小瓜虫死亡，达到不药而愈的目的。对大型鱼这种方法治疗率可达100%。最难治疗的是高温白点，也就是水温以在27度以上，但鱼还是患上了白点病。在这种情况下，除升温外，配合一定的药物治疗效果较好。一般采用的药物有白点净等给鱼做药浴 水草的需求(转贴)薛翔 水草的生存，除了水是一个最基础的条件外，其实还有很多必须的辅助因素。缺少了其中的几项，有可能水草就无法在水族缸内生存，水族箱是个人为的小环境，它不可能和大自然的生态环境相比，野生环境中有着水草必须的多种物质，一潭死水中是不可能有生物生活的，其中也就包括水草。如何在水族箱里养好水草呢？这就是今天要谈的话题。 我们不可能去了解每一棵水草产地的原生情况。也不可能去克隆一个完美的原始生态环境，再看现在市面所售的水草也不是真的从原生地采集而来，都是东南亚一带的水草繁殖的人工产品。所以就没有必要一定要合乎原生环境。但也有几个必须的条件。 首先要加强水族箱中的水流对流，在原始的野生地，水草一般都是生活在流动的水流中的。这一点在水族箱完全能够做到。另外、要合理的补充灯光，养草不同于养鱼，养鱼我们只是需要照明，能够清楚的欣赏到而已。而草却则不同，除了上述的因素外，还有一个重要的前提，那就是，水草需要阳光，水族箱是放置在室内，需要人为的补充灯光，水草所需的不单单是照明所发出的光。所以水族箱中的灯管就不可以用一般的灯具，必须配置专用的灯具，这类灯具能够放出100-90%的最大光线，其不衰减的光线可长达7、500~10、000小时的最长和最高效率的使用寿命，改变了一般灯管使用不久即产生衰减的严重缺失。以Dupla金属卤素制成的最接近太阳光的适宜照明，使饱和浴氧达到100%以上的光合作用效率。最主要的一点是这类灯的色温达到了7000 K，宛如晴空下的自然光线。这是水草所必须的一个基本，对一些高难度水草种类来讲，这是必然的条件。特别是红色系列的水草对光的需求，就更加刻薄。 讲到红色系列的水草，就想到这类草的另外一个必须条件，二氧化碳的供给。当然，绿色系列草也需要二氧化碳。但二氧化碳对红色系列草是必需的。没有充足的二氧化碳供给，红色系列草就会渐渐变绿发黄，重者死亡。有人认为可利用鱼群来增加二氧化碳的溶量。但完全想靠鱼的呼吸来维持根本是不够的，一套完整的二氧化碳供给器是水草缸的必备。有了二氧化碳供应的草缸，水草的色彩就会更加艳丽有生气。 水草缸中的硝酸盐、铵、氮等有害细菌尽可能控制在1ppm以下。一旦超过这个标准，缸内就容易产生藻类，而藻类本身就是水草的一大天敌。所以，就要求缸内必须有大量的硝化细菌。只有这类有益细菌才能控制有害物质如胺、氨的数量。减少鱼群的数量，因为鱼的排泄物也是产生有害物质的因素。有条件的话尽可能利用生物过滤器配置你的水族箱，也就是市面所售的外置过滤器。这类过滤器独有的活性碳过滤棉和生化球、陶瓷环能有效的进行高效率的生物过滤作用，能产生有益的硝化细菌补充到水流中去，控制有害菌的数量。一般的上置过滤器充其量只是简单的机械过滤，算粗过滤。如想能控制好水质，那生物过滤器就必不可少。 再讲讲水草的肥料。在原生地，大自然能提供充足的养料，而在水族箱中的小环境中，就必须靠人工添加。基肥是水草砂底部的养料，它不同于另外两种肥料——液肥和根肥，基肥的一个特性是慢慢的挥发，能长期地保存在水草砂的底部。而根肥则不同，它是根据水草的不同特性，比如说有些水草吸收养料。完全依靠根部，这类水草在种植和养护期间就需要定期的给其添加根肥，一旦根部营养不足，叶片就会变窄、变小和发黄。液肥就是直接添加到水中的营养液。它是提供给靠叶片吸收养料的水草，所必须的肥料。在添加液肥时必须要注意它的一个特性，就是要定期添加，宁可少，不可多，可根据丛生植物的生长状况来决定量多还是量少，因为一旦液肥过多，水草吸收不了，剩余的液肥就会滋生藻类。合理控制液肥添加的剂量，也是控制藻类的一个有效方式。如果水族箱中没有多余的养分，那藻类就不可能生存。相对来讲，水草是高等植物，藻类是低等的，没有多余的养分，它就没有生存的可能。 最后，就是水草缸内的鱼群配置。尽可能少，太多的鱼只会排泄出大量的粪便，从而滋生藻类。但放养一些以食藻类为生的鱼类是必不可少的，例如青苔鼠、黑玛莉等等。 综上所述，水草的合理管理和正确配置才是养好水草的根本原理。 初建草缸之我见 1. 鱼缸的选择.个人认为成品缸养草不是很好,因为很多成品缸的尺寸比例并不是很好(ADA等世界大品牌除外,不过也很贵…),举个例子:就是1m长的缸,宽最好也有40cm以上,1.5m的最好有60cm左右,依此类推.另外,如果自己去粘缸,一定要注意安全问题,玻璃要厚一点(60以上最好用8mm,1m以上最好超过10mm玻璃,1.5m要12mm以上,2m最好超过15mm),超过1.5m的最好去拉筋.粘缸时,玻璃胶里不要有气泡,这样会减低拉力,也不安全.如果没有办法,要用成品缸的话,最好选一些比例好一点的,品牌与口碑好一点的牌子的缸.注意,也要选一些容易改装的,因为成品缸配的灯和过滤(一般都配上滤)都不是很适合养草,方便以后DIY.另外,就我所知,成品缸比自己粘缸要贵.2. 过滤的选择.草缸现在最多人用的就是缸外过滤桶(一般称:外滤).过滤的类型有很多:就我所知的有外滤,上滤,底滤,内滤.但后面的三种并是很适合草缸,上滤会流失草缸必须的CO2,地滤会使基肥流失,内滤很占地方,而且效果不是很好.所以一般都会选用外滤.那么如何选择一个适合自己缸的外滤呢?一般来说,1.5m一下的缸,用一个外滤,过滤的流量一般是缸里水的容量的3-5倍,1.5m到2m的最好用两个,总流量与上面相同.2m以上的最好自己DIY一个过滤.推荐品牌:国外:ADA,伊罕,不过超贵.国内:JEBO,ATMAN等,比较便宜,都不错.3. 加热推荐用底部加热,这样的话加热比较均匀,底沙与水都能同时加热,而且可以隐藏加热装置,雅观好看.如果要加热棒的话要注意挑一些好品牌的加热棒,比较耐用,而且方便操作.有一些外滤桶里面也包括了加热棒,也是一个不错的选择.4. 灯光.强烈建议1m以上的缸用HQI灯(金属鲁灯).而且,如果高度达50以上的,也最好用HQI.因为光管的穿透力不够,如果是成品缸的话,一般它配的灯是不够养草的,最好是自己加灯.灯光的色温.一般5200K到8000K都适合养草,个人觉得6400K附近色温的光比较好,而且很适合观赏.如果有条件的话,最好是配合地使用,就是用几只HQI(或光管),不同色温的配合来使用.我有一个香港,他使用10多只不同的光管+HQI,分别模仿大自然的早晨到晚上光的变化,他的草漂亮的很,看得我都流口水了.一般用的灯:有PHILIP的865,860等.HQI的有OSRAM和喜万年,最近香港流行EYE这个牌子,我的一个朋友试过,效果都不错.注意:一般光管的寿命比较短,HQI很长,但两者的价钱相差很多.光管一般20RMB左右,HQI(包灯罩)要500RMB以上.但HQI如果用市面上卖的灯罩的话,光束比较集中,那么灯光分散的范围比较窄,可以考虑一下自己DIY一个与缸等面积的灯罩(我也在用),个人觉得比前者好.而且HQI有一些是含UV成份的,要注意防UV.5. 底沙有经济条件的话建议全用ADA泥(黑泥是模仿亚马逊水质,红泥是模仿非洲水质),如果退而求次的可以用黑金沙加ADA.,再就是黑金沙加基肥.一定要加基肥.ADA可以不加,但加了更好,不过加的话要加ADA的基肥.如果跟其他混用,出了问题我可不负责~铺底沙的时候可以做出前低后高的地形.这样对与欣赏和草的养殖来说都是很有益处的.6. 材料的选择.沉木:买沉木最好买经过处理的,如果没有的话可以自己处理,买回家后用热水煮,煮完刷,然后浸一天,如此循环,直到没有脱色为止.如果放进缸中了,还发现脱色的话,有两个办法,第一是拿出来继续按照上面说的做,第二就是加好的活性碳(一定要加质量好的,如果加了差的碳,不但没有帮助,碳还会脱色).石头:石头或多或少得会影响水质.青龙石:最影响水质的石头,不过因为它的形状与纹理都很好看,一般很多人造景都会用到.分辨:黑色石身上有白色的纹理.它会使PH与KH(硬度)升高,解决方法:用ADA黑泥,加大CO2降PH,用软水树脂降KH.万天石:与青龙石一样,多为造景高手喜爱,不过它不会很影响水质,只有微小的影响,新手可以试试.7. CO2系统.强烈建议一开始就用钢瓶,不推荐用药片或什么CO2发生器(都没有什么实际用途).但要注意安全,这方面有很多人都说过了,就不多加嘴,请看: http://www./bbs/index.php?showtopic=47如果有人需要买CO2钢瓶套装,我推荐我的一个朋友,我现在也是用他的产品,不贵,绝对可以比得上市面上的600块以上的专业设备(注意:不是卖广告): http://www./bbs/index.php?showtopic=301958. 液肥添加液肥要注意不要估量,防藻类的滋生.还要注意微量元素的添加.推荐的液肥:爱族,ADA(在香港才卖68 $HK,如果有朋友经常出入香港,绝对是个好选择.),JBL,神气宝贝等. 2006-3-20 18:14:00
水质管理不当引起的鱼病1、水中氧气含量过高，达到饱和时，水中大量的氧气就会成为细小的气泡从水中溢出，附在鱼体上引起气泡病。金鱼易患此病，且多在鱼尾处发病，主要是因为水中浮游植物过多，进入鱼体内，在光合作用下产生气泡。表层性的鱼，如龙鱼也易患此病。主要是水体下落高度过高产生的气泡过多和气石充气量过大，气泡浮出水面被鱼腮吸入体内，在血液中形成气泡堵塞血管，严重时引起死亡。2、水中含有过量的重金属，鱼体会出现中毒症状，导致内脏病变，引起死亡。3、水中含有机物过多，水质腐败，不仅会引起鱼缺氧浮头，而且会使细菌大量繁殖，引起鱼眼起蒙，体表充血，烂鳍、烂鳃等疾病发生。管理不善引起的疾病1、饵料管理不当：饵料不清洁、变质会引起肠炎等疾病发生。投料不足会使鱼患瘦弱症（在其它网上有人说还会得跑马病，可这个我不知道）过量会使鱼患肥胖症。2、水温管理不当：水温忽高忽低使鱼得白点和感冒。3、操作不当：捞取操作不当，或水中放有粗糙、尖利的造景物等，会导致鱼体擦伤，引起水霉病。4、放养密度不合理：主要指密度过大，造成鱼患小老病。
鱼患营养性疾病的症状通常，鱼的营养性疾病没有象其他鱼病一样有明显的发炎、充血等症状，一般都是鱼体出现不正常的形态。如缺乏钙、磷等矿物质，鱼会出现弯体病、佝偻病；缺乏蛋白质和必须氨基酸，鱼会出现瘦弱病；缺乏B族维生素，鱼鳍会出现萎缩、撕裂等现象；缺乏其它维生素，会导致鳃、肾发炎等多种病变；脂肪和糖类过多，鱼体会过度肥胖，引起脂肪肝或高糖肝。维生素缺乏症在喂人工饲料和单一饲料的鱼中经常出现，需仔细辨别，注意预防。治疗鱼病的主要方法1、浸泡法：这是最常用的，及将鱼放入一定浓度的药水浸泡。通常有2种：一种在鱼缸中加入一定浓度的药物，使鱼长期浸泡在其中，这种主要在全缸感染时用；一种是把病鱼捞出，放入装有药水的容器中短时间浸泡 ，这中主要在个别鱼感染或不宜在全缸下药的情况下使用。药浴方法可用于多种疾病的治疗，如寄生虫病、体表感染、肠炎等。2、内服药饵法：这种方法是将药物拌入饵料中投喂给鱼吃，主要用于治疗肠道等内脏感染及寄生虫病。3、注射法：此法用于浸泡法和内服法无法奏效的疾病，通常采用腹腔、胸腔和肌肉注射。大型鱼可采用，小型鱼则很难。4、局部处理法：主要用于治疗鱼体表的寄生虫病和外伤。如摘除体表寄生虫，在感染的伤口涂药等5、手术处理法：这个一般的鱼友就不必了，知道有就好了。如给龙鱼治掉眼等。 
真真正正的好贴，建议置顶！！！！！！！！！！！！！！ 
强帖..学习中 
好帖阿
正准备养鱼，学习了少吃亏啊！
学习了
好贴 |
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