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夜间的城市别有一番魅力，深受摄影爱好者们的欢迎。但夜景的拍摄具有一定技术难度，拍摄时总会遇上这样那样的问题。 本文将列举一些对拍摄有帮助的小技巧，并指出一些容易导致失误的小禁忌，统称为“三要三不要”。 或许它们不能保证你一定能拍出好片，但至少能让你拍的片不会太烂。 我们先从“三要”说起吧。 城市夜间的光源不均匀，同时还富于变化，相机的测光系统表示压力山大。依据测光结果进行的曝光自然也很容易出问题。 这种情况下当然应该使用手动模式，依据环境自行调整光圈与快门。第一张拍不好？没事，调整光圈快门，直到拍好为止。 这样既能得到符合拍摄需求的照片，又能练习对曝光的判断和对光圈快门的运用——此时不练，更待何时！ 夜间的环境光严重不足，需要提高进光量。拍风光，光圈不能太大；降噪点，ISO 不能太高，所以只能从延长曝光时间着手。 延长曝光时间的直接后果就是手震。当曝光时间达到1秒时，手震根本无法避免。为了拍出清晰的图像，最好带上三脚架，或者独脚架。 如果条件所限，没有脚架，也应当尽量在周围寻找可利用的平面，如桌椅、栏杆等，双手均匀用力握住相机，尽量使机身保持平稳。 城市夜间的环境光非常复杂，照射区域、光线强度、光线颜色都不断变化，曝光和白平衡很可能出现问题，后期处理环节几乎不可避免。
与 JPEG 格式不同，RAW 格式保留的是未经压缩处理的原始数据，保留了更多细节信息，给予后期处理更大空间。 以上内容是夜景拍摄的“三要”，接下来我们来看看夜景拍摄的“三不要”吧。 相机的自动对焦系统在低光环境下，对焦会出现困难，镜头可能不断前后转动而无法对焦，或是对焦点对不到主体上。 建议使用手动对焦（MF 档），转动对焦环，把对焦点锁定在主体上。 当然，并不是说自动对焦就绝对不能用。 自动对焦是依据对比度进行计算的，如果你的主体比环境亮得多，自动对焦应该还是可以对上的。
时刻记住，你的相机装的是闪光灯，而不是探照灯！既然不是探照灯，就别指望它能照亮远处的景物啦。 事实上，闪光灯不仅不会对远处的景物有什么照明作用，反而会把背景压暗，稍微离主体远一点的地方就变成一片漆黑：
即使拍摄主体距离较近能被照亮，闪光灯的白光往往与周围灯光的色温有较大差异，主体会与周围环境格格不入，显得极不自然。 闪光灯也不是绝对不能用，拍夜景人像的时候还是可以用用的。当背景符合以下三种情况时，你可以用闪光灯： 1.背景很近，在闪光灯“射程”内，能被闪光灯照亮；
2.背景比较亮，你只需要给人脸补光，不用考虑是否会压暗背景；
第三，根本不需要照亮背景，比如说，把背景全部拍成焦外散景。
除了这几种情况以外，拍夜景还是尽量少用闪光灯吧~
稍微高档些的镜头都有防抖功能（VR 档）。有人会觉得“这个功能既然是高档镜头才有肯定是好功能”或者“防抖什么时候都需要”，所以把它一直开着。 这样做就错啦！防抖功能的设计用途是，帮助手持时使用更低的快门速度，达到延长曝光时间的效果。 记住，这是手持的时候用的！
而在拍摄夜景时一般都要上脚架，防震功能不仅不能使画面更稳定清晰，反而会有两个负面效果。 第一，防震功能会影响脚架拍摄照片的清晰度。 在开启防抖时，相机内部的防抖机构依然一直在运作，会产生微弱的震动，并最终反映到照片上。
第二，耗电。开了防抖，耗电量会增加不少。 随着防抖技术的不断发展，上述两个问题都在得到改进：稳定状态下，开防抖对画质影响减小；防抖耗电减小。 但这只是“改进”，而做不到“完全消除”，大家用三脚架的时候还是尽量记得把防抖关掉吧。 以上就是本期要为您介绍的全部内容，感谢您的收看，我们下期再见。 上期回顾： 《提高构图水平的3个小技巧》 |
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主体明显比周围环境亮，可以自动对焦
