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1你该用什么化妆品？——之化妆品呢剂型差别。 （1）洁面
很多友邻都知道洁面的重要性。的确，正如植村秀先生所说的，我们皮肤自身唯一不能做的是什么？是美白？是防晒？还是保湿？都不是！只是——清洁~
其实用什么剂型的产品都不是最重要的。重要的是每种产品的清洁原理和清洁成分！
自2008年以后，国家规定所有的洗化护肤产品必须标明全程分。所以，你可以发现只要是正规厂家生产的产品都会在产品包装上标明产品的全程分（当然，对于那些不表明全部成分的淘宝类产品，亲们如果要用我也没有办法了，摊手~）
好，我们言归正传。一般而言，市面上的产品主要有两种清洁机制的产品。 1.利用相似相溶原理，将皮肤上面的油脂污垢溶于清洁产品，并在亲水集团的作用下被水冲掉。产品举例，各类卸妆油，娇韵诗平衡清洁乳。 2.利用表面活化剂清洁。高中生物课本也告诉过我们，表面活化剂是一类能降低液体表面张力的试剂。；在表面活化剂（以下简称表活）的帮助下，可以让皮肤表面污垢脱离皮肤表面，从而达到情节的目的。 可能有朋友会问，到底哪种机制更好呢？这个问题其实没有什么意思，举个例子。比如你要坐飞机去旅游。你是坐空客好呢，还是坐波音好？ 其实一个终端产品好与不好都不取决与清洁机制，而取决于产品成分。 市面上的洗面乳，常有如下的标示：“不含皂配方”或“无皂碱”等字眼。这已明白地表示出：洁面乳有含皂配方与不含皂配方之别。 洗面乳的组成可分为两大类。第一类是含有洗面皂成分的皂化配方；第二类则是完全不含皂，而以合成表面活性剂为主成分的配方。 皂化配方的洗面乳，其性质与洗面皂相去不远，即碱性、去脂力佳。刚洗后的感觉十分的清爽，但是干燥紧绷就会接踵而来。 如何判断市面上的洗面乳是皂化配方呢？ 首先，要了解原料。皂化配方，是适用各种脂肪酸与碱剂一起反映制造来的。所以，成份栏里若同时出现：“脂肪酸与碱剂”，就是皂化配方。列表如下： 脂肪酸(Fatty acid) 十四酸／肉豆蔻酸(Myristic acid) 十二酸／月桂酸(Lauric acid) 十六酸／棕榈酸(Palmitic acid) 十八酸／硬脂酸(Stearic acid) 碱剂 氢氧化钠(Sodium hydroxide) 氢氧化钾(Potassium hydroxide) 三乙醇胺(Triethanol amine) AMP(2-Amino-2-methyl propanol) 比如 月桂酸硫酸酯钠 月桂酸聚醚硫酸酯钠 或者你看到配方表上着 硬脂酸等脂肪酸加上氢氧化钠的配方，也是典型的皂基配方。 ps：要特别小心月桂酸硫酸酯钠，这是一种高刺激性 高致敏性物质，不论你是否是油性皮肤，在我看来都应当避免这种成分的出现。 （例如销量很高的露得清深层洁面和资生堂洗颜专科，都有这种成分）
表面活性剂决定了整支洗面乳的好坏。
但是，这是最关键的成分，却非一般消费者所能辨识。就算是有心人，拿着字典逐字查阅，也不得其门而入。 洗面乳成分好坏看这里：以下将值得推荐的成分，以*号表示，*越多表示越好。 具体化妆品究竟有哪些成分我们直接戳 CosDNA （已链接）这个网站便可以找到。 表面活性剂的好坏差异介绍如下：
1. 月桂酸硫酸钠(Sodium lauryl sulfate,SLS)
此为去脂力极强的表面活性剂。是目前强调油性肌肤或男性专用的洗面乳，最常用的清洁成分。
缺点是对皮肤具有潜在的刺激性，与其它表面活性剂相比较，属于刺激性大者。
十多年来，一直有相关的研究报道指出：SLS对皮肤具有刺激性的事实。因为过强的去脂力，将皮肤自然生成的皮脂膜过度的去除，长期下来将使得皮肤自身的防御能力降低，引起皮肤炎、皮肤老化等现象。
所以，真要选用这一类产品，笔者只建议肤质健康且属于油性肤质者使用就好。对于属于过敏性及感性肌肤者，切忌使用这一类产品。
2.月桂酸聚醚硫酸钠（Sodium laureth sulfate,Sodium lauryl ether sulfate,Sodium laureth-2 sulfate,Sodium trideceth sulfate,SLES）
亦属于去脂力佳的表面活性剂，其对皮肤及眼粘膜的刺激性，稍微小于前SLS。所谓眼粘膜刺激，是指沾湿到眼睛时，眼部会有刺激起虹彩的现象。当然，并不是所有的表面活性剂都会造成眼粘膜刺激。
这类清洁剂应用广泛，除了应用于洗脸产品，还大量的使用于沐浴乳及洗发精的配方中。广被厂商使用的原因是洗净力佳且原料价格低廉。
以SLS或SLES为主要清洁成分的洗面乳，通常需调配成偏碱性配方，才能够充分发挥洗净能力。若搭配果酸一起加入产品中，则因无法调整为酸性溶液，果酸的效果会大打折扣。所以，不建议购买这两类洗净成分声称搭配果酸的清洁制品。
读者可能还想了解SLS、SLES与皂化配方相比较，哪一种去脂力较强或刺激性较大？在洗净力上，SLS、SLES丝毫不逊色于皂化配方。对皮肤的刺激性，则相去不远。不过以洗后的触感而言，则以皂化配方为佳。 3.酰基磺酸钠***（Sodium cocoyl isethionate）
具有优良的洗净力，且对皮肤的刺激性低。此外，有极佳的亲肤性，洗时及洗后的触感都不错，皮肤不会过于干涩且有柔嫩的触感。 以此成分为主要洗面乳配方时，酸碱值通常控制在PH5-7之间，十分适合正常肌肤使用。因此，建议油性肌肤者，或喜好把脸洗的很干爽、无油滑感的人，选用这一类成份，长期使用对肌肤比较有保障。
选用这一成分，长期使用对肌肤比较有保障。 4.磺基琥珀酸酯类**（Disodium laureth sulfosuccinate,Disodium lauramido MEA-sulfosuccinate）
属于中度去脂力的表面活性剂，较少作为主要清洁成分。去脂力虽然不强，但具有极佳的起泡力，所以常与其它的洗净成分搭配使用以调节泡沫。
除了洗面乳之外，更常见于泡沫沐浴露及儿童沐浴露中使用，或在发泡性较差的洗净成分中作为增泡剂使用。本身对皮肤及眼粘膜的刺激性均很小，对干性及过敏性肌肤来说，可算是温和的洗净成分。 5.烷基磷酸酯类（Mono alkyl phosphate,MAP）
属于温和，中度去脂力的表面活性剂。这一类制品，必须调整其酸碱在碱性的环境，才能有效发挥洗净效果。亲肤性不错，所以洗时及洗后触感均佳。但是，对于碱性会过敏的肤质，仍不建议长期使用。 6.酰基肌氨酸钠****（Sodium cocoyl sarcosinate,Sodium lauryl sarcosinate）
中度去脂力、低刺激性、起泡力佳、化学性质温和。较少单独作为清洁成分，通常搭配其它表面活性剂配方。除了去脂力稍弱之外，成分特色与3酰基磺酸钠相似。 7.烷基聚葡萄糖苷***（Alkyl polyglucoside,APGs）
此表面活性剂乃是以天然植物为原料制造得到，对皮肤及环境没有任何的毒性或刺激性。清洁性适中，为新流行的低敏性清洁成分。
目前有一种洗碗精使用APGs，价格稍贵，但用过的家庭主妇不妨与其他配方的洗碗精比较一下，你一定可以从手部的感觉，肯定这一类表面活性剂的温和无刺激性。但以APGs为主要成分的洗面乳仍不多见。
8、两性型表面活性剂**（Lauryl betaine,Cocoamidopropylbetaine,Lauramidopropyl betaine）
一般来说，这一类清洁成分的刺激性均低，且起泡性又好，去脂力方面属于中等。所以，较适宜干性肌肤或婴儿清洁制品配方。
以目前清洁市场来说，婴儿洗发精用的最多。用在洗面乳中，则经常搭配较强去脂力的表面活性剂使用。甜菜碱、氧化胺和咪唑啉。其中我们在清洁产品中最常见的是甜菜碱类，就是“xx甜菜碱”，譬如烷基二甲基甜菜碱、烷基二甲基磺乙基甜菜碱等等，旁氏米粹就是氨基酸复配两性的洁面。 9.氨基酸系表面活性剂***** （Acylglutamates,sodium N-lauryl-l-glutamate,Sodium N-cocoyl-l-glutamate,N-cocoyl glutamic acid,TEA N-cocoyl glutamate,Potessium N-cocoyl glutamate）
氨基酸系表面活性剂，乃采天然成分为原料制造而得，成分本身可调为弱酸性，所以对皮肤刺激性很小，亲肤性又特别好。是目前高级洗面乳清洁成分的主流，价格也较为昂贵。长期使用，可以不需顾虑对皮肤有伤害。一般名字的前面是某酰基，中间是一个氨基酸的名字，最后是钠或钾。比如，最常见的氨基酸系表面活性剂有： Sodium cocoyl glutamate：椰油酰谷氨酸钠 Disodium cocoyl glutamate：椰油酰谷氨酸二钠 Sodium lauroyl glutamate：月桂酰谷氨酸钠 Tea- cocoyl glutamate：椰油酰基谷氨酸TEA盐 Potassium cocoyl glutamate：椰油酰谷氨酸钾 Sodium cocoyl glycinate: 椰油酰甘氨酸钠 Potassium cocoyl glycinate:椰油酰甘氨酸钾 总结可得，凡里面有glutamate（谷氨酸）和glycinate（甘氨酸），又没有皂基和其他刺激的表面活性剂，那这个洁面就是很OK的啦。举例：绝大部分洁面摩斯（欧舒丹、旁氏、百雀羚、Sofina碳酸洁面泡沫等等）警惕那种打着“氨基酸”旗号的“李鬼”——皂基配方+油脂滑腻的伪温和感，还有就是含有一丢丢非表面活性剂的氨基酸就说自己是氨基酸洁面的产品也是要慎之又慎。 除了上述表面活性剂之外，还有部分温和、低刺激性、中度去脂力者也经常被应用，均称得上是较好的清洁成分。笔者整理列出如下：
Imidazoline**
Acyl amphoglycinate**
Alkyl aminopropinic acids**(Sodium laurim-in-odipropinate,Sodium-β-imino dipropinate)
Alkyl amphoacetate acid**(Sodium cocoamphoace-tate,Disodium cocoamphodiacetate)
此外，市面上还有皂化与合成表面活性剂合并作为清洁成分的洗面乳配方。这种洗面乳的清洁效果、洗后的感觉，都倾向于皂化配方。而副作用、刺激性也较近似皂化配方（就是上面提到的脂肪酸+氢氧化钾（钠）的配方） 总而言之，表面剂的温和程度 氨基酸表活》两性表面剂》皂基
ps：1.大家不要被所谓大牌所迷惑，我看见很多几百块一支的洗面乳都是皂基表活，简直令人发指。但有些几十块钱的牌子却是用的纯氨基酸表活，牌子我就不点名了，大家自己找找就发现了。
2.大家不要被洁面如上面所谓的那些功效添加物所迷惑。且不说他真正的添加量是多少。大家想想，洗个脸那么一两分钟的事情，皮肤能吸收的了什么。那些都是为了赚大家银子的噱头罢了，要想使用功效添加物，大可在之后的护肤步奏中使用，实在没必要在洗脸时凑热闹。况且换一步说，如果他真的能让皮肤吸收，必定要加入帮助渗透的成分。我相信，大家都不想皮肤吸收的大量的表活吧~ 哈~ +想通过案例了解的可戳下面链接到果壳网和其他人一起讨论，熟练掌握起来~ 防晒专题 众所周知，光老化是皮肤衰老的罪魁祸首。我之前提到过，皮肤最重要的作用是排泄和防御，并非吸收。因此，要想维持皮肤一个好的状态。需要做好防晒保护，避免皮肤受损。如果只想着靠擦一些功效物质来抵抗衰老，那只是徒劳无用的。
Ps：之前听到有些朋友对我倾诉，说“我平常不爱用防晒，但是肤色很暗沉，有小细纹。。。biabiabia。。。我该用什么东西呢？”我每每看到这些，就是又好气又好笑。所以，这样的朋友就不要来问我护肤的事情了。。。
好了，言归正传。先来谈谈紫外线
紫外线是电磁波谱中波长从10nm到400nm辐射的总称，不能引起人们的视觉。分为uva uvb uvc uvd四类。感谢我们的臭氧层！他的阻挡作用让uvc 和uvd几乎不能到到地球表面。所以，我们的防晒就是在和UVA和UVB作斗争！
紫外线对皮肤的影响
当皮肤接受紫外线过度暴晒后，会损伤表皮细胞；活化酪胺酸酶，加速色素合成，破坏皮肤的保湿功能，使皮肤变得干燥，让真皮层中的弹力纤维受损，使细纹产生，在强烈照射下，还会造成肌肤发炎、灼伤。有异常情形时，则会变成色素性的皮肤癌等
除了伤害皮肤，紫外线还有其他作用呢！
紫外线对健康的危害：
1、 免疫功能下降
2、 对遗传因子的深度伤害
3、 皮肤癌、白内障发病几率增加
4、 背后和手脚的色斑癌的发病率增加
5、 造成皮肤暗沉、老化、斑点、皱纹
6、 癌前病变状态的日光角化症的增加 7：长期照射短波的紫外线可能会引起牙齿痛 看到这里，你还觉得防晒是可有可无的嘛？
防晒防什么？
UVA区，长波紫外线，它是令皮肤提前衰老的最主要原因，可穿透真皮层，使皮肤晒黑，并导致脂质和胶原蛋白受损，引起皮肤的光老化甚至皮肤癌。 UVB区，中波紫外线，它可到达真皮层，使皮肤被晒伤，引起皮肤脱
晒伤皮、红斑、晒黑等现象，但它可被玻璃、遮阳伞、衣服等阻隔
也就是说，UVA负责把你晒黑和衰老，UVB负责把你晒伤晒红。（因此，强烈不建议大家去烤灯，当你变成古铜色肌肤后，你的真皮层实则受到了不可逆的损伤，你的皮肤衰老的速度会几倍于其他人） 好了。来谈谈防晒产品吧
先普及几个概念 1. 什么是spf？
SPF (Sun Protection Factor)
中波紫外线 (290-320nm) 防护指数（中波的紫外线一般只有10%能透过真皮层，大部分只能透过角质层和表皮层）。
防晒指数（SPF）用来评价防晒产品保护皮肤免受紫外线损伤的能力。SPF是Sun Proteetion Factor的缩写，其值根据皮肤的最小红斑剂量确定。最小红斑剂量用MED表示，MED为Minimum Erythema Dose的缩写，意为引起皮肤最小红斑的紫外线能量。
即你的皮肤若在日光下15分钟被晒红，那么抹上SPF20的防晒产品即可以将红斑首次出现的时间推迟到15*20=300分钟，约5小时。 SPF人体皮肤测定方法为：
在人体皮肤按2毫克/平方厘米的剂量涂敷防晒产品，用一定能量的紫外线照射，测得产生最小可察觉红斑的时间。涂敷防晒剂的皮肤与未涂敷防晒剂皮肤产生最小红斑的紫外线剂量的比值即为SPF值。 SPF=涂敷MED/未涂敷MED
目前把典型最小红斑剂量或标准最小红斑剂量定为250焦耳/平方米。也即在通常情况下，未保护的皮肤在累计接受250焦耳/平方米的紫外线照射情况下产生最小可察觉红斑。 假设涂敷防晒产品的情况下，皮肤累计接受5000焦耳/平方米的紫外线照射后产生最小可察觉红斑，那么此防晒产品的SPF值为：
SPF=5000/250=20 以上解释可能比较难懂
解析如下
个人首次出现红斑紫外线总强度= 当地紫外线平均强度 *透光率 *个人初始抗晒时间 *抗晒时间倍数
而：
个人首次出现红斑紫外线总强度= 当地紫外线平均强度*个人初始抗晒时间
所以，透光率 = 1 / 抗晒时间倍数 （是不是简单到要吐血！）
那么，SPF20的透光率就是5%。也就是能量100焦的紫外线照射，能进入你皮肤的只有5焦。那么SPF100的透光率呢？1%。 既然说了UVB的防护标准，自然也不能漏了UVA这一肌肤老化的元凶。 UVA防晒指数
目前，产品UVA的防护效果评价标准不一致，各国关于UVA 防晒能力的标示也有差别。 关于uva，国内经常用.PA来表示
PA为Protection Grade of UVA的缩写，以“+”表示产品防御UVA能力。 PA＋：有效 PA++：相当有效 PA+++：非常有效
（了解我的朋友都知道我挑东西主要由成分入手，不见得昂贵的东西就比超市开架货好。所谓“牌子是面子，配方是里子”就是这么个道理。） 好了，来看看常见防晒成分吧 物理防晒剂： 二氧化钛、氧化锌（UVB UVA全防护）
（ps：化学防晒和物理防晒的目的相同——都是防紫外线，但是机制不同。
化学防晒把紫外线转换成不伤害皮肤的其他射线如红外线，而物理防晒剂是利用反射原理，将紫外线反射掉来达到防晒目的。两者也没有好坏之分。如果非要给一个评价，我只能说物理防晒剂更安全，但是有点留白（有遮瑕作用）。化学防晒剂安全性稍低，但是不留白，无负担。
不过现在很多产品都是物理化学防晒剂联用，各取其优势，以达到最佳效果。） 化学防晒剂： OMC、Octocrylene、Mexoryl_sx、Mexoryl XL、Tinosorb S、Tinosorb M、Avobezone、Uvinul A Plus 以*号表示，*越多表示越好 OMC：应用最广泛的一个化学防晒剂，防UVB OCT：比较安全的化学防晒成份，不刺激，敏感皮也不怕，但不管是防UVA还是UVB，它都达不到全波段，都只能防一部分，所以不可以单独用。 Mexoryl-sx：这是目前美国FDA批准使用的最有效的短波UVA的化学防晒成份，防护波段最高可以达到344nm（UVA的波段最高为400nm），是法国欧莱雅集团的专利成份，基本上欧莱雅集团的旗下品牌的防晒产品都会用到这个成份，其他品牌也有使用，安全性可以放心。 Mexoryl XL**：全波段防护，尤其是UVA的长波部分，是目前世界上最优秀的UVA防护成份之一，欧莱雅集团旗下的各品牌的防晒产品都有使用。但是，这个成分是油溶性，可以想见的是……它必定会更油腻一些，或者换句话说是更厚重一些，并且这成分既然是油溶就一定要卸妆。 Tinosorb S：防一部分UVB和全部UVA的化学防晒，安全性高，光稳定性强。 Tinosorb M：没有S那个成分好，分子量太小呢如果用这个成分来防晒的话就要考虑成膜技术，因为分子量太小容易渗透进皮肤呢。
*ps：防晒是不能，也不需要被皮肤吸收的，否则也不会特别研究成膜技术了。 Avobezone**： 防UVA效果很好，可是它是光不稳定，必须隔2小时就补擦~
由此可见，优秀的防晒成分必定有其缺点和限制，世上没有十全十美的事呢
另外，说个题外话。在我看来，防晒的目的就是在于抗衰老，因此我挑选产品的必须要有二氧化钛，氧化锌和avobezone三者其中之一才敢用。 |
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