 （音乐已备好，请享用） 位于英国伦敦的萨维尔街（Savile Row）是定制西装（bespoke）的发源地，亦号称全球男装定制的圣地。百年来，身着一套萨维尔街的定制西装成为世界各国权贵、富商、明星的身份象征。 萨维尔街（Savile Row） 萨维尔街建于1731-1735年间，为伯灵顿社区开发计划的一部分，并以第三任伯灵顿伯爵的妻子桃乐丝萨佛夫人的名字命名。  这条街本来从伯灵顿花园（现今的维果街）接到鲍伊街，只有东边才有房子，但在1937-1938年间，萨维尔街延伸到康督特街，在十九世纪时西边也盖起了房子。原本的建筑计划据说来自建筑师科伦·坎贝尔（Colen Campbell），但实际上主建筑师似乎是在丹尼尔·加瑞特（Daniel Garrett）监督下工作的亨利·福利克洛福特（Henry Flitcroft）。另外，萨维尔街的 1号、22-23号昰由住在2号的另一位建筑师威廉·肯特（William Kent）所设计。 而在探险家大卫·李文史东过世并葬于西敏寺之前，萨维尔街一号一直是他的住处，同时也是皇家地理学会的总部。一开始这条街占满了军官和他们的家眷。英国史上最年轻的首相，小威廉·彼特也是早年的住户之一。剧作家兼下议院议员的理查·布林斯里·谢雷登（Richard Brinsley Sheridan）于1816年去世之前也在萨维尔街14号短暂居住过。 十九世纪时，英国的上流社会开始注重起服装。英国摄政时期的男性时尚指标波·布鲁梅尔（Beau Brummell,）更示范了何为打扮体面的男士。他是聚集在伯灵顿区，尤其是寇克街一带的裁缝的常客。在1803年时有些裁缝店就已经出现在萨维尔街，不过没有一家存活到今天。 在1846年间，于其先父位于萨维尔街32号的裁缝店内开设第二个出入口的的亨利·普尔被称作萨维尔街之父。不过在他之前早有许多裁缝在萨维尔街开业了。 1969年，英国裁缝汤米·纳特（Tommy Nutter）在萨维尔街的店面萨维尔街的纳特（Nutters of Savile Row）成功地现代化了传统裁缝业的风格和方法，而这个过程一直持续到1990年代，由李察·詹姆斯（Richard James）、奥兹瓦尔德·博腾（Ozwald Boateng）和提摩西·艾佛洛斯（Timothy Everest）等设计师接续了下去。
如果你还沉浸在伦敦V&A博物馆里举办的亚历山大·麦昆（Alexander McQueen）“野性之美”特展（Savage Beauty）的精彩中，那我倒是可以原谅你不知道另一个服装展的消息，但我敢说那是比“野性之美”更加奢华的展览：5月13号在华盛顿英国驻美大使馆举办的“Savile Row and America, a sartorial special relationship”。 在裁缝界，萨维尔街的意义非同寻常；萨维尔订制服协会（Savile Row Bespoke Association，简称SRBA）要求，以萨维尔街为中心，半径100码以内的定制服装店必须采用手工制作。这个100码的范围也可以稍加扩大，比如说，萨克维尔街（Sackville）6号的Meyer & Mortimer及其邻居Terry Haste也以萨维尔街的裁缝自居。萨维尔街不只是伦敦的一条街道或者某个区域，它是一个享誉世界的品牌，不管用哪国语言来说，它代表的都是：手工缝制、优雅以及尊享的个人服务。 举办展览的想法来自英国驻美大使彼得·魏玛科（Peter Westmacott）爵士，2007年他任驻法大使时举办过一次类似的活动。到现在，英国的时尚产业已经向前发展了一大步，值得讲述的故事更多了。 通过展示裁缝们的技艺和其它历史资料，这次展会探索了萨维尔街和美国之间的亲密关系。“在很多人看来，华盛顿是一个穿衣求生存的城市：政府、游说、议会、政治、法律、西装和领带。” 而华盛顿不只是一个西装之城，在最高程度上，它还是萨维尔街西装之城：老布什和小布什都穿过Dege & Skinner做的西装；杰拉德·福特总统（Gerald Ford）是Fallan & Harvey的客户，这家店现在已经并入Davies & Son；友谊深厚的英国首相哈罗德·麦克米伦（Harold Macmillan）和美国总统肯尼迪（JFK）曾经穿着同一家裁缝John Morgan & Co做的西装；卡特总统（Jimmy Carter）曾对英国首相詹姆斯·卡拉汉（James Callaghan）穿的一件西装非常感兴趣，这件西装面料的条纹由精细编织的字母“JC”构成，后来，一块相同的布料被送到白宫。在美国，除了总统，推翻总统的人也是萨维尔街的客户—比如水门事件中的新闻人本·布拉德利（Ben Bradlee）。 政界之外，萨维尔街也拥有其它各行各业的美国客人：好莱坞男星格利高里·派克（Gregory Peck）穿着Huntsman做的衣服；布法罗·比尔（Buffalo Bill）穿着Henry Poole的男装，他的一件双排扣长礼服也在这次展出之列。萨维尔街目前的粉丝还包括塞缪尔·杰克逊（Samuel L Jackson），他是Maurice Sedwell的客人；今年5月4日举办的纽约大都会艺术博物馆年度筹款大会上，服装观馆长罗德·柯达（Harold Koda）则戴着Gieves & Hawkes的小白领结。
萨维尔街出品的西装，又分为三种类型： 成衣(off-the-peg,或者ready-to-wear) 成衣即萨维尔裁缝店按照自己的版型直接制作出售的成衣，价格一般400-600英镑，和市面上众多成衣西装的区别是萨维尔的成衣也都是手工制作的。 半定制(made-to-measure) 半定制是指客人选定一套成衣，由裁缝量体后在成衣基础上进行修改以使之更符合客人的体型。萨维尔街的半定制价格要高达700-1000镑左右。 全定制(bespoke) 全定制(bespoke)是萨维尔街定制的精髓所在，也是其200来长盛不衰的根本。 在萨维尔街上全定制一套西装，一般要4-12周的时间，中间经历三次试穿和调整，这还是客人在伦敦的情况下。事实上很多美国人在萨维尔顶级裁缝访美时定制的衣服要为之等候一年的时间。每件萨维尔出品的西装，制作工时达到40个小时，95%用手工完成。二件套西装大约1700英镑（约14500RMB）起，三件套2200英镑起。 萨维尔街最初的建筑设计方案是由科伦坎贝尔出具的，后来在在丹尼尔加勒特监理下，由亨利弗利克洛弗特完成大部分的主体设计。 萨维尔街的1号及22-23号是由威廉肯特设计，他当时住在隔壁的2号。利文斯通博士是在法定的1号，也就是当时的英国皇家地理学会总部，他被安葬在威斯敏斯特大教堂。 最初，萨维尔街被军官和他们的妻子所拥有的。年轻的威廉彼特就曾是早期的居住者，他是爱尔兰的剧作家。理查德布林斯利谢尔丹1816年死前曾在萨维尔大街的14号住过很短的一段日子。 在19世纪，绅士们开始关注整齐笔挺的衣服，衣冠楚楚的着装。人们开始光顾积聚在伯灵顿周边的裁缝店，特别是科特街，逐渐到1803年才在萨维尔街开设起来。但是，并不是所有的裁缝店都留存的了今天。1846年，威廉威秀被誉为“萨维尔街的创始人”，在他已故的父亲的32号店铺之后又开张了第二个门店。在当时，萨维尔街上已经有许多这样的裁缝店。 1969年，萨维尔街上流行起现代风格，并延续了传统剪裁的风格。伴随着像理查德詹姆斯和奥兹瓦尔德博阿滕这样的设计师的到来，现代风格一直延续到20世纪90年代。随着高涨的租金和没落的乔治阿玛尼的批评之声，萨维尔街的裁缝店数量下降到了2006年的19家。随着2005年商业街区的发展，有些地下工作室成衣的价格打乱了本地的市场价格，使得本地的传统工艺濒临死亡的威胁。 为了解决这些问题，专门成立了萨维尔街客户定制协会，鼓励发展并培训，筹办各种活动等。虽然过程仍然存在问题，一些英国品牌在进口成衣时仍然用着萨维尔街的旗号。但是，尽管有诸多问题，萨维尔街仍然是最好的男装剪裁的圣地，也继续吸引着新进入者。其中也有些老的品牌，他们在萨维尔街开创了自己的事业，并获取了长期的经验；同时也有带着新的优雅与工艺的新进入者。 一人一版：即裁缝会根据客人的体型专门裁剪出一个版型，而不是像国内定制裁缝店根据现有版型进行修改调整(套码或推版)。所以严格说国内没有英国意义上的全定制西装。 用牛角扣：而不是像大多数成品西装用树脂扣。这个其实是个成本问题，不过萨维尔的顶级裁缝Mahon先生特意指出过这个问题：萨维尔西的扣子必须是某种动物的角磨制成的，这是品质的象征。 所有的扣眼都是手工锁的，袖口钮扣下面要开真扣眼。 条纹或者格子面料的西装非常注意对条或者对格，比如上衣兜盖上的条纹和兜盖上方的条纹都要对好，身上的格子和袖子上的格子要一致。
裁剪上萨维尔街西装秉承英国传统，强调合体，修身和线条感。往往肩部稍宽，腰部收紧，上身呈沙漏形。垫肩较薄使肩部线条自然而袖窿上提为手臂提供足够活动空间。 款式上萨维尔的西装款式之多是其他各国所不能比的。比如裤子就有上千种款式变化供选择。 上衣常常在口袋上有变化，比如把两个口袋做成斜的(SlantPockets)，前首相布莱尔就常穿着这种款式;或者在右侧加一个票袋(TicketPocket)。裤子上英国人喜欢PlainFront，即无省(读作shang，即裤子前面的褶)或者DoublePleat的，即两个省的。
萨维尔街十大名店 精选 1 Anderson &Sheppard(1873年建店)
这是萨维尔街上最负盛名的一家裁缝店。客户包括各国名人。据说查尔斯王子近年来一直穿着他家的双排扣西装。 全定制价格：二件套3100美元起，三件套3600美元起(税前)。8到12个星期的制衣时间。 (Anderson&Sheppard moved off SavileRow to 32 Old Burlington Street in March2005.) 2 H.Huntsman &Sons(1849年建店) 这是萨维尔街上最昂贵的一家裁缝店。Huntsman持有英国王室颁发的多种皇室供货许可证。在服装上有上千种款式可供选择，并且有自己专有的面料款式。每年三次美国法国巡回。据说Huntsman喜欢把口袋做得很浅，所以定制时务必说明自己的要求。 全定制价格：二件套3000镑起(5000美元)，10到12个星期的制衣时间。
3 HenryPoole &Co(1806年建店) HenryPoole是萨维尔街上的第一家裁缝店。拥有英国王室颁发的多种供货许可证。客户包括爱德华七世，各国王室等。HenryPoole定期访问欧洲、美国、日本、中国等地。这是第一个进入中国的萨维尔定制品牌，不过他们的名声被中国的合作伙伴滥用了，在国外的服装论坛上遭到了各国网友的谴责。 全定制价格：二件套近2500镑起，三件套近3000镑起。9到12个星期制衣时间。
4 Dege &Skinner(1865建店) Dege&Skinner不仅受到英国女王的喜爱，也是阿拉伯国家王室的最爱。Dege&Skinner每年访问美国、阿拉伯国家3到4次。提供几百种服装款式和几千种面料供选择。 全定制价格：二件套1969镑起，9到12星期的制衣时间。
5 Kilgour’s(1870年建店) 坚持传统裁剪的代表。不过近年来似乎发展缓慢。 全定制价格：二件套2200镑起，6到8星期制衣时间。
6 Ede &Ravenscroft(1689年建店) 这是伦敦最古老的裁缝店。三百多年来，他们获得过几乎所有皇室成员的皇室供货许可证。Ede &Ravenscroft位于萨维尔街最南端。他们可提供上千种不同面料供选择。 半定制价格：二件套750镑起，三件套1000镑起。 全定制价格：二件套1800镑起，三件套2200镑起。6到8星期制衣时间。
7 Gieves &Hawkes(1785年建店)
Gieves &Hawkes有悠久的历史，持有多种皇室服装供货许可证。今天它在中国的专卖店里就悬挂着伊丽莎白二世，爱丁堡公爵和查尔斯王子的皇室徽章。它是英国军队军装的供货商。不过这个二百多年历史的品牌已经被香港上市公司富联集团收购，不知以后的发展会怎样。这个品牌的成衣现在在国内已有专柜，全部香港制造，既不对条也不对格，已经完全失去了萨维尔的传统，建议还是到英国定制比较好。 全定制价格：二件套2250镑起，三件套2700镑起。约8星期的制衣时间。 8 Hardy Amies(1946年建店)
HardyAmies是伊丽莎白女王御用的女装定制品牌，也是英国唯一能和巴黎haute-couture高级女装定制较量的品牌。它也是萨维尔街上少有的给男装注入流行元素的裁缝店。 全定制价格：二件套3000镑起，三件套3500镑起。6到12星期的制衣时间。 8 Maurice Sedwell(1938年建店) 无数种顶级面料，曾巡回20多个国家的首席裁缝，造就出一件“不带任何标签，一穿上自然表明身价”的西装。 全定制价格：二件套1800镑起，三件套2275镑起。6到12星期的制衣时间。
10 Norton &Sons(1821年建店)
Norton &Sons最擅长制作猎装。定期到美国、欧洲大陆和亚洲巡回。全定制价格：二件套2300镑起，三件套2700镑起。4到8星期的制衣时间。
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