缎
缎纹组织是在斜纹组织的基础上发展起来的，它的组织特点是相邻两根经纱或纬纱上的单独组织点均匀分布，且不连续。
从出土文物看，缎起源于唐代, 宋代以后日趋普及，不仅有五枚缎和各种变化缎纹，八枚缎也被大量使用。元明以五枚缎为主，清代缎织物的浮长增加，多为七枚、八枚缎纹。它是先染后织，质地厚实的丝织物，由于丝线交织的特殊结构，其中的一面具有平滑光泽的效果，在《红楼梦》中形象地称之为“闪缎”。现代的缎类织物可以生织匹染，而古代几乎都是色织物，也用于丝、毛交织物，如书中的羽缎。到明、清时期，缎织物提花技术高度发展，成为高级丝织品中流行的品种。当时常见的有素缎、妆花缎、闪光缎、暗花缎、织金缎等，多用作男女礼服。素缎是不提花，五枚至八枚缎纹组织；妆花缎是以挖花为主要显花手段的多彩重纬缎地提花织物；暗花缎是正反缎纹互为花地效应的单层提花织物，织金缎是以织金艺术为主体表现的缎纹织物。
黑缎彩绣团花袄服
缎多用于外衣褂、披风和背心，缎纹织物质地平滑，手感柔软。缎可分为妆缎、库缎、贡缎、锦缎、改机、漳缎等。
蓝地缎织彩云金龙纹吉服
《红楼梦》中的缎织物
第3 回宝玉：“穿一件二色金百蝶穿花大红箭袖，束着五彩丝攒花结长穗宫绦，外罩石青起
花八团倭缎排穗褂。”
第8 回黛玉：“宝玉因见他外面罩着大红羽缎对衿褂子。”
第26 回袭人：“穿著银红袄儿，青缎背心，白绫细折裙。”
红缎地盘金绣花蝶女服
可见， 缎类多用于褂子和背心，其上可有多种丰富的纹样。从宋元到明清，丝织品不断扩大和优化品种，如北宋创制了缂丝，南宋出现了织锦缎，明代又锦上添花，出现了五彩缤纷的妆花缎。《金瓶梅词话》640 回写西门庆用“南边织造的夹板罗缎尺头”，叫赵裁缝替妻妾“每人做件妆花通袖袍儿，一套遍地锦衣服，一套妆花衣服”。这“妆花”就是当时的时新衣料妆花缎。
明宋应星《天工开物》 卷2“倭缎”条：“凡倭缎制起东夷, 漳泉海滨效法为之。”倭缎的制法是日本创始的，福建漳、泉沿海地区加以仿造。这种缎的制法也是从日本传来的， 丝先染色， 作为纬纱织入经纱之中。织过数寸以后就用刀削断丝绵即起绒, 然后刮成黑光。
“羽缎”在《清会典事例》6 卷328：“凡雨冠雨衣,以毡或羽缎油为之。”王士嗔《皇华纪闻》卷3：“西洋有羽缎、羽纱， 以鸟羽毛织成， 每一匹价至六、七十金，着雨不湿。”《香祖笔记》卷1：“羽纱、羽缎出海外荷兰诸国，康熙初入贡止一、二匹。今闽、广多有之。盖缉百鸟鹬毛织成。”“妆缎”即妆花缎，为运用挖花技术，具有特定组织结构（不用接结经、纬背面不固结等）的多彩重纬缎地提花丝织物。
妆缎是元明清时宫延专用丝织品， 是“上用缎匹”的一种，也称为云锦。据《苏州织造局志》卷7 载，上用缎匹品制繁多，妆缎有五爪大龙满妆、葫芦团龙妆、团龙火焰圈有云妆等。
蟒缎是妆缎中织有龙蟒纹的一种。据《关于江宁织造曹档案史料》载，雍正三年三月十五日内务府奏折中，有皇帝用满地风云龙缎，大立蟒缎，妆缎等名目。
锦
锦是指用联合组织或复杂组织织造的重经或重纬的多彩提花丝织物， 采用重经组织，以经线起花的叫经锦，采用重纬组织以纬线起花的叫纬锦。绵是用两种色彩以上的丝织成的各式纹样丝织物，织造技术复杂，色彩华丽。锦又称织文，外观富丽，手感厚重。
宋锦面料
织绵在古代丝织物中具有特殊地位，视为封建贵族使用的高贵织品。《礼记 玉藻》记载：“锦衣狐裘，诸侯之服也。”织绵织物的组织在汉代有经锦，也有纬锦，发展趋势是逐渐转向纬丝显花织物。到了唐代，纬锦显花织物就比较多了。宋代进一步发展为纬显花组织的缂丝，这种织物正反面花纹一样。元代织绵添用金银丝，纬纹显花，更为富丽堂皇。明代的织绵，有苏州生产的盘绦锦，卉纹锦，都是纬丝显花织物，质地柔软，锦面匀整。到了清朝，织锦就更加华丽复杂。古代的织绵完全以真丝为原料，织前将经纬线染成不同颜色，有的加织金丝银线，以多综多蹑机直接织出各种图纹，锦堪称金帛，其价如金。锦以产地、花色、纹样标记，古往今来可达上百种之多。
云龙宋锦
《红楼梦》中的锦织物
第109 回：“宝玉听了，连忙把自己盖的一件月白绫子锦袄儿揭起来递给五儿，叫他披上。”
第57 回紫鹃：“一面说，一面见他穿著弹墨绫薄绵袄，外面只穿著青缎夹背心。”可见，锦类多用于袄。作为封建贵族使用的高档织品，锦到了清朝在家族中已经连紫鹃这样的丫鬟也能够穿着了，这一方面说明清朝纺织的高度发达，另一方面也能看出贾家的富裕繁盛。
紫地云锦龙袍
清代纺织业的进步为人们带来了丰富的服饰材料。《红楼梦》中的人物服饰反映了当时纺织工业与纺织技术的高度发展。
