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一. 衣身定位：WL为基础线 根据服装造型，人体体型调节服装前后腰节差。老版式原型的衣身前片的胸凸量则为前后 差，越紧身的服装前后差越大，越宽松则越小比例法定前后差的弊端：它将前后差的所有 量都放在了底摆上，穿着后，由于前片会往上抬，因此会引起侧面的丝绺不平衡 1．挺胸体或紧身型服装定位 （1）作WL线，将前后腰节放在同一水平线上 （2）前腰节比后腰节高约0.5cm，符合挺胸体或紧身服装的需要 （3）胸凸量△1=1/2横开领，△1为连身服装中能转移的胸省最大量 2．正常体或合体型服装定位 （1）作WL线，后片定位于该线，前片下落0.5～1cm（调节前后差） （2）前腰节≦后腰节，符合合体装的要求 （3）△2=1/2前横开领 - 0.5～1＜△1（合体型胸省量＜紧身体胸省量） 3．平胸体或宽松型服装定位 （1）作WL线，后片定位于该线，前片下落1～1/2△1cm（前腰节变短） （前腰节＜后腰节，符合平胸及宽松服装定位要求） （2）△3=1/2横开领 ～（1～1/2△1）＜△2＜△1（平胸、宽松体服装胸省最小） 4．撇胸定位法（开门领） （1）作WL线，后片定位于该线，前片下落 （2）以BP点为旋转中心，前中心线旋转0.5～1cm，阴影采用原形态，其余部分采用 旋转后的形态 （3）△4＜△2，表明撇胸为胸省的一部分 5．撇肚定位法（肥胖体） （1）作WL线，后片定位于该线，前片下落 （2）以前腰中心点为旋转中心，前中心线旋转＞0.5cm （3）△5＜△2，表明撇肚为胸省的一部分 二. 造型的围度设计（外廓形） 长度设计：造型设计（比例） 围度设计：功能性设计 + 造型设计 老版式文化原型：△B= 10cm H X A O T 五种外廓形控制胸、腰、臀围度 1．H型的围度设计 款式特点：三围差别不大，不收腰或少收腰 （备注：臀围总放量≥胸围总放量） 2．A型的围度设计 款式特点：上小下大，注意摆度的设计 3．T型的围度设计 款式特点：宽肩设计，下摆按造型收紧 4．X型的围度设计 收腰设计，适当宽肩过自然肩 （备注：腰收紧一定会出现省道；下摆放大） 5. Ｏ型的围度设计 胸腰松度较大，下摆收紧 三. 细部结构设计 1．衣片宽松度的增加△B 每片增量△B′= △B（总增量）/4，加至侧缝 2．袖深点设计 袖深点与△B关系密切，一般地，△B增加，△袖深增加，另外△袖深与面料和服装层次关系密切 （1）合体装 窄袖：△B′: △袖深 = 1:1 普通二片袖：△B′: △袖深 = 1:（1～1.3） 当△B′＜1，袖深至少下降1cm（上袖的服装只能下降不能上升） （2）宽松装 △B′: △袖深 = 1:1.5（△袖深可根据造型调整） （3）落肩式 袖笼肩点位于真实肩点以外，袖笼平直适于极宽松，袖深点至少由原型下落2.5cm以上，以后袖袖深定出 （4）露肩式和无袖式（内层） 适用于紧身、半紧身服装或袒胸型服装，△B可根据造型内收。由于原型袖笼已含一定的放松量，故袖深可适当提高1～2cm。袒胸服装有时可根据造型变化袖深点 3．肩的设计 根据服装造型，服装肩部自原型基础上也会进行较大变化 （1）肩线长短变化
（2）肩线高度变化 考虑垫肩厚度：SP上抬0.7cm 考虑穿着层次与面料：SP、SNP上抬0.2～0.7cm 4. 袖笼线的变化 合体装前肩冲量3.5～3cm；后肩冲量2.5～2cm 宽肩前肩冲量2.5～3cm；后肩冲量1.5～2cm （方法：连接肩点和袖深点，形成新袖笼线） 5．直横开领的变化 根据造型和穿着层次，增大0.5～1cm |
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