《花少》陈柏霖惨被“流放”？真正的美景只有他独享
截图 新一季“花少”开播，看上去拥有顽强生命力的陈柏霖被独自流放到了非洲大陆。带着汪星人上路的“大仁哥”将看到无边无际的平原、沙丘、砂砾、平顶的山峦，除此之外，代表了最非洲的纳米比亚还会用真正孤寂却梦幻的景色，抚慰他的心。 纳米比亚首都温得和克（Windhoek），几乎会让所有外来客深深震惊。这个城市安静而整洁，远离地球上各种混乱无序的城市扩张与喧嚣。我的此次非洲野营之旅，就从这个德国痕迹依旧无处不在的地方出发。
纳米比亚 “纳米比亚的肉类资源可是丰富极了。” Villa Violet酒店老板的父亲这么说道，“你应该到Joe’s 啤酒屋去试试大羚羊或者捻角羚。” 我当天晚上真的去了，那是在温得和克的年轻人中非常受欢迎的一个好去处。不过我这个刚刚抵达这里的新人，一时半会儿还适应不了那些特色的肉类，于是只点了一份牛排，再喝了一两瓶塔菲尔啤酒（Tafel）。
纳米比亚 第二天一早，我便飞往库内纳河（Kunene River）峡谷，那里有一个由Wilderness Safaris经营的营地Hoanib骷髅海岸营地。我们搭乘的是一架小型的Cessna飞机（拥有自己的迷你航线是入住Wilderness Safaris的便利之一），我被身下那片奇妙甚至有些狰狞的沙漠所震撼：广袤的大地上密闭鱼尾和X形纹路，在机身投下的阴影中，“仙女圈”在沙地上形成的一圈圈涟漪清晰可见——这是纳米布沙漠（Namib Desert）特有的自然奇景，人们迄今未能弄清楚它的来由。
纳米比亚 在那些沙漠中的线条里，一些是砾石铺就的公路，还有一些是干涸的河床。纳米比亚境内的河流大都只是间歇性出现，并非终年流淌。有时候一些河床能枯水好几十年。在古老的岩层中穿流（纳米布是地球上最古老的沙漠），这些间歇水源维系着整个骷髅海岸一直到安哥拉边境的生态平衡。
纳米比亚 不过，Hoanib地下水还算丰富，滋养着可乐豆树（mopane）和河岸边稀薄的草地，亦是数量不多的跳羚、长颈鹿、大象以及沙漠狮的生命之源。我刚一抵达营地，就发现了狮子的踪迹。这片营地有七个双人帐篷和一个大型家庭房，每个帐篷都带有室内卫浴以及一个阴凉的户外露台，高高的玻璃围墙倒映出红黄的沙漠。
纳米比亚 我搭着一辆四轮驱动的越野车出发了，这是Hoanib的一个观光项目。我们有时候沿着高达六米的河岸前行，有时候就直接开到了河床里。长颈鹿正在大吃特吃山柚子树那鲜亮的绿叶，而长角的大羚羊则在寻觅树上掉下的豆荚。
纳米比亚 路上，我们遇到一头大象，这个孤独的大家伙看起来心情不太好，它烦躁地用蹄子踢着尘土，沙漠里的风把它的耳朵吹到了脸上，给人一种有人正在跟一条灰毯子搏斗的错觉，它的脊柱和肋骨清晰可见，这是生活在沙漠里的动物们无可改变的现状，它们靠着只有草原三分之一的水源顽强地活着。河床里的淤泥已经变硬，但还保留着上一次水流经过时留下的纹路——那已经是两年前的事了。我们汽车轮胎从上面碾过，压出一路仿佛千层雪冰激凌（Viennetta）一般的模样。
纳米比亚 当天晚上，在饱餐过一顿捻角羚肉之后，我裹着毯子坐在火堆旁。酒店经理劳伦斯说的没错：这里的晚上实在是太冷了，六月至八月的冬天可以低至-3 ?C。在回营地的路上，我头顶着黄色的月亮，这是沙漠的一部分。
纳米比亚 次日，我搭乘短途飞机前往海岸线上的毛威湾（M?we Bay）。一个废弃的气象站如今成为了一个小型博物馆，展出的都是被冲上海滩的物品。你能看到鲸和鱿鱼的骨骼，也能看到来自某架飞机的木头螺旋桨，甚至还有某艘老船的船头雕刻，那张仿若人脸的表面已经变得坑坑洼洼，全拜这里的极端气候所赐——在沙漠中炙烤了一整个白天之后，夜间还得承受从大西洋上刮来的冷风。
纳米比亚 在毛威湾，我找到一片巨大的非洲毛皮海狮栖息地，感觉有点奇怪。当我靠近时，几百只大个头没好气地摇摇摆摆地没进海浪里。这让我想起昨晚在Hoanib营地的酒吧里跟狮子专家菲利普·斯坦德（Flip Stander）博士的聊天内容，他梦想着这个海狮栖息地最终能成为沙漠狮的食物基地。
纳米比亚 下午，在返回毛威湾的路上，我见到了这种稀有的狮子，四头雄狮和两头雌狮躺在一片草地上。它们是一母同胞——都是在去年五月去世的“沙漠女王”（Queen of the Desert）的孩子；不过对于斯坦德博士而言，与其说什么“沙漠女王”，或许他更习惯的是XPL-10这个科考性质浓厚的名字。“它们被各种方法杀死——毒药、陷阱、猎枪等等——因为它们与当地人的生活产生了冲突。”他说，“只有当旅游业为土地带来比农业更大的效益时，冲突才能真正缓解，也才有可能制定出真正能够落实的保护策略”。
纳米比亚 接下来，我飞往北面距此两个小时路程的另一个Wilderness旗下的营地塞拉·卡菲玛（Serra Cafema）。它位于库内纳河岸边，这是纳米比亚境内两条终年不枯竭的常流河之一。到处都是巨大的黄色沙丘，机场跑道沿着沙丘的边缘绕过去，突然库内纳河的绿色水流映入眼帘，它发源于安哥拉中部的雨林，亦是安哥拉与纳米比亚两国之间的国境线。
纳米比亚 睡了一夜，醒来后我前往一个当地Himba人的聚居区拜访，他们是地球上最后的游牧民族之一。他们在沙漠里用动物的粪便盖起小屋。他们展示自己财富的唯一方式就是妇女们将身体涂满红土，并且在发辫里编上皮革、抹上泥巴，再夹入一簇捻角羚的尾巴。
纳米比亚 下午，我骑着自行车冲过沙丘。我从来没有想过自己也会干这样的事情，不过那种刺激的感觉真是让人兴奋。一直到夜幕降临，我才朝着塞拉·卡菲玛营地那温暖的橘黄色灯光骑回去。 在这清苦但奇妙的天地间，脑子里想到的不再是《沙漠庇护所》书中所述的亡命大漠的德国人，也不再是躲避猎杀的沙漠狮，心里定定的，像是回到了能够庇护我们的家园。 旅行须知
截图 到达 飞抵纳米比亚的路线漫长而曲折，最经济的选择是从北京—法兰克福/约翰内斯堡—温得和克，或像陈柏霖一样选择北京—亚的斯亚贝巴—温得和克。 气候 纳米比亚部分地区属亚热带、半沙漠性气候，旅游旺季在冬季——每年的六月至八月，户外气温约为15℃~28℃，非常舒适。
纳米比亚 酒店 穿过Hoanib骷髅海岸营地（Hoanib Skeleton Coast Camp，wilderness-safaris.com/camps/hoanib-skeleton-coast）的帐篷大门，沙漠绿洲的景象让人感到来到了世界尽头，八个非洲原始风格的不规则帐篷和超大的帆布椅子直接面向广阔的沙漠，成群的野生动物从身边路过，别有草原生机。
纳米比亚 另外一间营地塞拉·卡菲玛（Serra Cafema Camp，约翰内斯堡办公室电话：27-11-8071800）由当地梅鲁（Meru）风格的茅草屋构成，以大块鹅卵石为墙壁，以茅草为屋顶，而房间和房间之间则用木板搭成栈桥相连。客人可以在导游的带领下驾驶四轮沙漠摩托进入特定的路线，体验真正肆无忌惮地飞驰，却不破坏自然的景观和生态。 |
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