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请相信我们，只要你一个不留神，在国外吃到某些伪中餐馆，那味道足以让你几十年的三观全部灰飞烟灭——这TM还是中餐？我到底是不是中国人？ 勉强要找个相似物比喻的话，其制作脑洞跟怨气深重的大学军训食堂师傅类似：挥舞着种地巨铲和一桶酱料，把八竿子打不着的玩意拌得黏糊糊甜不溜秋酸不拉几，然后再裹上芡粉油炸到焦黑，以迎合喜爱酸甜、油炸的老外口味。 一家备受推崇的“正宗”伪中餐厅， “中华名菜”之炸鸡蛋卷 不要被这个名字所欺骗。它来源于中国春卷，但那厚如城墙的皮儿是对你牙口的重大考验，里面裹的可能是坚果也可能是任何东西。 “中华名菜”之炸蟹肉馄饨 蟹肉馄饨没啥，油炸（已经不像馄饨的）馄饨也没啥，但里面包的除了蟹肉还有奶油干酪，并且还是蘸上酸甜酱享用的。 “中华名菜”之芙蓉蛋 永远年轻，永远热泪盈眶：一口咬下这坨长相色泽酷似shi的年轻蛋（芙蓉蛋英文名Egg Foo Young），分分钟教你做人，那可怕的酱汁是“美式中餐”必不可少的精华。 进化形态→_→芙蓉蛋三明治 仅仅把芙蓉蛋盖在饭上又怎么能满足老外对它的爱，于是秉着中西合璧的精神，他们把油光十足的炸蛋夹进了三明治里。 “中华名菜”之左宗棠鸡 清朝名将左宗棠这辈子都没吃过炸鸡，也没想到N年以后无数美国人会时常艰难地念叨自己。70年代这道菜风靡全美，还引起了麦当劳的注意，第二年他们就推出了“炸鸡块”…… 这道菜的发明者是湖南厨师彭长贵，在台湾为蒋介石当厨子时将大块鸡肉剁碎，油炸后加上浓稠的酱汁快速翻炒，并用自己的老乡左宗棠为之命名。 《生活大爆炸》谢耳朵在中餐馆点菜 但这道湘菜传到美国后，被改得亲爹都不认识了：把鸡肉锤松加甜酱，变得又甜又腻。其泰斗地位跟“美式宫保鸡丁”（也是酸甜版）一样不可动摇。 纪录片《寻找左宗棠》找到了“左宗棠鸡之父”，他被改良版气得跳脚。 “中华名菜”之酸甜咕咾肉 这道菜勾起了我对大学食堂的黑色回忆：无菜不可咕咾。咕咾里脊、咕咾鸡都是小意思，就问你吃过咕咾菠萝炒西红柿没？老美把这道菜融入了南方BBQ风格，用酱汁把它变得更咸更重口。 “中华名菜”之李鸿章杂碎 19世纪第一代华人移民创制了这第一道美式中餐，它也被视为美式中餐之祖。 听起来像骂人，看来是一盘大杂烩炒面，据说是李鸿章访美期间厨师找不到食材，用剩菜炒的。但历史学家认为这种说法没有任何依据：李鸿章访美时携带了三名中国厨师，这种菜糊弄一下没见过世面的老美还行，端给位极人臣的老李真的不会被削？该传说的可信度应该相当于那些乾隆在民间“惊为天人”的小吃店墙上的传说：都是给自己贴金的。
更可怕的是，李鸿章杂碎还被老美强行混血杂交：比如上面这款就是咖喱风味的。 “中华名菜”之炒面三明治 （Chow Mein sandwiches）
从20世纪中期开始，马萨诸塞州的中餐馆就开始流行这种一看就齁撑齁咸的廉价午餐，相传起源于广东西部。除了夹炒面，还可以夹杂碎。 “中华名菜”之蛋花汤
又一道来自大学食堂的名菜，看来食堂师傅都是特么名厨。这道菜的精髓在于：勤俭节约，少放蛋，多放玉米芡粉、盐和醋，让它成为一碗黏嗒嗒的酸咸糊糊，没有丝毫蛋味。 “中华名菜”之宝宝盘 （Pu Pu Platter）
如果以上还不够油不够腻的话，请欣赏这道油腻的巅峰：宝宝盘，即炸蛋卷、炸猪排、炸鸡翅和照烧牛肉大拼盘。但是它竟然被划分为“开胃菜”…… 看完这些，不禁对生活在水深火热之中的美国人民（澳洲也有）和广大留学狗洒下了同情的泪水：这些玩意是给人吃的吗？
妹子兴高采烈地拿着煎饺干杯 正宗的好吃的中国餐厅也会有，但是比熊猫还稀有。部分有识之士（大概是去过中国的）就写出了这样一份指南《有这19种菜能证明这是家伪中餐厅》：“中国人真的不吃这些乱七八糟的油炸垃圾……”↓
但是也不能全怪他们人傻钱多，毕竟中华美食之博大精深可以穷尽有才之士毕生心血。《纽约客》作家就写了一首打油诗来调侃中国菜系之多：《他们的省份到底有完没完？》
不多说了，我涮火锅去了， 给自己洗洗眼睛舌头胃……
（完） |
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