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“ 苏格兰威士忌 既是启蒙者也是终结者 ” 苏格兰威士忌在大部分人心中扮演着启蒙者与终结者双重角色。之所以这么说，一是因为许多人喝过的第一杯威士忌、听过的第一个威士忌品牌，大多是来自苏格兰的调和型威士忌。而随着时光流逝和阅酒无数，酒客们对于威士忌的味觉期待，又会最终回到这里；二来则是因为其在整个威士忌行业内不可撼动的领导地位—它既是威士忌的发源地，又是传统与风味的创新者，坚守与发展这两个特质在苏格兰威士忌的身上交融得天衣无缝，你既能在这里看到有着几百年历史沉淀的手工技艺，又能看到随着交流而来的各式变化，以至于踏上苏格兰这片神奇的土地，寻找自己梦中的酒厂，便成为了所有威士忌爱好者的梦想。本期，《时尚先生Esquire》带你踏上一程少数派先生的威士忌寻味之旅。 Aberfeldy 艾柏迪酒厂 饮酒总在淘金后 相对于其他许多威士忌酒厂来说，艾柏迪酒厂（Aberfeldy）的建立从一开始就带着一份使命感。19世纪末期，帝王威士忌已经在国际市场上赢得了一定的声誉，而创造这一品牌的德瓦家族成员约翰和汤姆敏锐地意识到，他们应该给自己的帝王白牌威士忌弄点儿不一样的产品出来，比如建立一间酒厂，为自己的调和型威士忌打下一个鲜明的基调。 这间位于艾柏迪小镇东面的酒厂名为艾柏迪，紧邻当地最长的河流泰河，时刻流动着的河水清澈而富含矿物质，为威士忌酿造提供了良好的基础。据说，为了保护自己所使用的水源不受污染，酒厂还买下了相当大的一片土地。 对想要了解威士忌生产过程的人来说，艾柏迪酒厂可能是最理想的参观地，一来这里有着健全的参观服务体系，你可以在酒厂工作人员的带领讲解下，全面了解到威士忌生产的全部过程，从最初的麦芽汁糖化，到一次蒸馏和二次蒸馏，甚至新酒收集、酒液陈化等，你都可以一一亲眼见证，甚至酒厂还毫不遮掩地将用来调配帝王威士忌的所有原酒摆放在自己的酒窖入口，让所有前来参观的人都能一眼看个明白；二来则是因为这里有着良好的体验设置，你不仅可以在这里看到诸多威士忌专家们为帝王威士忌做下的背书—无论怎么说，艾柏迪酒厂从一开始就是这个调和型威士忌品牌的亲生仔，你时刻都能在这里看到两者之间的紧密联系，还能了解到帝王威士忌的发展历史，以及其在市场营销领域里所获得的成就。更有趣的是，艾柏迪酒厂还设计了一个帝王威士忌的风味转轮，你可以在这里找到威士忌中藏有的大部分风味，不过这个任务对于东方人来说有点儿难，毕竟存在于其间的很多风味都是西方人餐桌上常见的食材，要想真正通过气味来进行判断，可能得在当地待上相当长的一段时间才行。 除了这些常规项目，去这间酒厂参观，你还得注意一些小细节。比如在前往不同车间的过程中，你总能看到一些标注着数字和注解的黑色石牌。可千万别忙着赶路而忽略了它们，因为每一块石牌上记载的都是和威士忌糖化、蒸馏相关的数字，注意这些可对了解威士忌生产颇有助益。另一点便是得知道暗藏在参观过程中的“暗黑项目”，比如你可以跟带领自己参观的工作人员商量一下，直接让你在酒窖里亲自打开一桶威士忌，偷一点儿酒来尝尝未经调配的单桶强度威士忌的风味到底如何。要相信，酒厂的每个工作人员都是狂热的威士忌爱好者，如果你能准确地提出自己的要求，他们一定非常乐意给你来点儿不一样的花招。另外，也可以和工作人员聊聊酒厂曾经是淘金热潮中心的历史。 特别推荐： Aberfeldy艾柏迪高地16年单一麦芽威士忌 这款16年的单一麦芽威士忌，散发出甜蜜、柑橘和丁香的气味，带着淡淡的雪利酒味，好似水果蛋糕，还有一丝黑巧克力的味道。 Royal Brackla 皇家布莱克拉酒厂 喝一杯英国王室的御用酒 苏格兰和英格兰相爱相杀的故事延续了几百年，唯一能让他们站在一个共同战壕里的，恐怕也只有威士忌了—想象一下那总是吹拂着冷风、下着细雨的英伦，便不难理解其中缘由。 高地区是苏格兰相当重要的一个威士忌产区，而位于高地北部考德城堡附近的皇家布莱克拉酒厂（Royal Brackla）则是第一个获得英国王室许可的酒厂—皇家布莱克拉酒厂在产区划分上曾经略有争议，虽然大部分威士忌评论家将其划在了高地北部，但仍有人将其视为斯贝塞的酒厂，其中最有名的，大概就是Michael Jackson。早在1835年，这间由威廉·弗雷泽船长（Captain William Fraser）在1812年创立的酒厂就被英王威廉四世钦定为“国王的威士忌”（The King’s Own Whisky），并被授予王室认证，正式启用“Royal Brackla”的名称—虽说当时的威士忌酒厂并不那么多，但也不少，之所以选中这间，有传闻说是威廉·弗雷泽曾抱怨说自己的酒厂生意并不怎么好，于是英王便将其选为皇家御用，以示安慰。 这故事到底是真是假已经不得而知，但可以肯定的是，威廉四世虽然钦定了皇家布莱克拉酒厂作为御用，但自己倒没喝上多少来自这间酒厂的威士忌——1837年，这位皇帝因为肺炎离世，把王位和盛产好酒的酒厂一起留给了维多利亚女王。 和许多苏格兰地区的威士忌酒厂一样，皇家布兰克拉酒厂的命运也是颠沛流离。从19世纪末开始，这间顶着皇家名号的酒厂就开始了自己不断被转手倒卖的生活，即使在这个过程中酒厂经历了扩大——2台蒸馏器增加到了4台，这也意味着酒厂的产量有了增加，也挡不住其在1985年不得不关张的悲惨命运。不过幸运的是，6年之后，这间酒厂再度重新开启，并在之后被帝王威士忌收入麾下，成为了其调和型威士忌中一个重要的组成部分。可话又说回来了，在如今单一麦芽威士忌的风潮刮遍全球的现实下，谁又舍得把自己的优质单一麦芽威士忌全部拿去做调和型威士忌呢？皇家布莱克拉酒厂自然也不愿意，于是，你便可以在市面上找到一些来自酒厂的经典之作，好好感受一下这有着丰富历史底蕴和油润口感、甜美花果香的皇家威士忌。 另外，这间酒厂没有网站、日常也并不向公众开放，要是真有兴趣的话，恐怕只能拨打酒厂电话去打听是否可以参观了。但要是你无意间走进酒厂，那迷人的建筑一定会让你情不自禁地成为拍照狂人，毕竟你眼前的每一栋建筑，都是有着200多年历史的真迹。 特别推荐： Royal Brackla皇家布莱克拉21年单一麦芽威士忌 这款21年窖龄的单一麦芽威士忌有着让人愉悦的夏日浆果、黑巧克力和茴香风味，同时混杂着雪利酒的甘甜，口感丰沛饱满，余韵悠长。 Aultmore 奥特摩尔酒厂 巴基路和青苹果 在盖尔语中意为“大火”的奥特摩尔酒厂（Aultmore）可谓耐人寻味，其独特的风格让人一喝难忘—青绿色的香气总是给人以一种小清新的文艺风格，可喝到嘴里才会发现，来自这座建立于1895年的蒸馏厂的威士忌充满着雄浑的力量与强烈的风味。实际上，奥特摩尔也不是没有故事的蒸馏厂，反复开张停业、常常被转手的故事就能聊好久，尤其是在“一战”期间，因为大麦短缺问题而导致的关厂故事，更是会让听的人倍感“和平真好，还有酒喝”。 奥特摩尔酒厂位于斯贝塞地区，沿着小道一路疾驶，你很容易就会错过这间酒厂，因为时而闪现的树丛、类似的景色，以及高度集中的精神会让人无暇去关注出现在路边的指示牌。老司机不在此列，毕竟作为一间相对较新的酒厂，奥特摩尔的指示牌做得也算是明确了。 长期生活在城市里的人很难判断这间酒厂到底位于丘陵的哪个位置，但可以肯定的是，如果你从酒厂蒸馏车间漫步到储酒罐，完全可以俯瞰酒厂周边的所有环境，从远方的小路，到零星散布的苏格兰民居尽收眼底，唯一让人不能忍受的是不停呼啸而过的狂风，这可是真正意义上的狂风，即使你不停地往自己的杯子里加Aultmore 18年，也抑制不住自己想要找个避风的地方蹲着喝取暖的想法。 将自己隐藏在浓密植被里的奥特摩尔酒厂由亚历山大·爱德华（Alexander Edward）在1895年创立，不过真正投入运营则是在2年之后，所以当你看到酒厂的指示牌时，可千万不要疑惑这2年的时间差。早期的酒厂依靠水车转动来提供机械运转的动力，不过随着科技的发展，古老的水车被蒸汽机给取代了，但机械的问题在于其需要保养维修，在为酒厂工作了70年之后，这部蒸汽机终于退休了，成为了酒厂的装饰陈设之一，讲述着其在这里辛勤服役的故事。和其他许多酒厂不同，奥特摩尔酒厂在前几年里刚刚进行过全方面的翻新，即使是之前使用的蒸馏器，也进行了大换血，要是你想在这里找到那些充满历史的角落，恐怕得失望而归，但我们总有秘诀可以治疗你的失望，比如带着你去酒吧，如老司机一般地向酒吧说一句，“带我去巴基路”，就能喝到一杯顶好的来自奥特摩尔酒厂的单一麦芽威士忌。 特别推荐： Aultmore奥特摩尔斯贝塞12年单一麦芽威士忌 这款12年陈酿有着与生俱来的酒雾、水汽和轻微烧灼感，仿佛一剂青翠的带有露珠的苔藓和微量的植物混合体，并隐隐有着青苹果的味道，回味甘甜，但相当强劲。 Craigellachie 克莱嘉赫酒厂 留心蒸馏器上的那只猫 “Craigellachie”在盖尔语中意为“滚石山”，据说酒厂之所以给自己起上这个名字，是因为酒厂毗邻一处悬崖，在悬崖上能够俯瞰斯贝河对岸的酒厂。 克莱嘉赫酒厂的外观用朴实来形容最为贴切，它没有阳光照耀下皇家布莱克拉酒厂的美景，也少有奥特摩尔能俯瞰山谷的机会，浅褐色外墙即使在晴天看上去也总是显得不那么张扬，但也正是这种低调和内敛，反倒让这间酒厂变得更加让人记忆深刻。
克莱嘉赫酒厂最有特色的是其酒液总是带有些许硫磺的气息，风味独特。这不仅与酒厂所用麦芽有关，更与整个蒸馏、冷凝系统有关。这间酒厂所使用的大麦均为独家产品，绝无分号。它的冷凝系统是最大的特色，位于室外。你必须爬过狭窄的铁楼梯方能到达那个十几米高的装置上，可以看到弯弯曲曲的虫管浸泡在冷水中。如果你够仔细的话，会发现酒厂的蒸馏器似乎比别家矮一些，这样便会相对缩短冷凝的过程，使得酒液本身的味道变得更加醇厚。必须要说的是，酒厂本身并没正式的游客接待服务，但你直接走进去，想要试两杯酒自然不是问题，酒厂的真诚绝对可以融化你。顺便说一句，要是你恰好在参观发酵车间的时候遇上了工作人员，那么把握机会向他要一杯正在发酵中的液体吧，浑浊的发酵麦芽汁散发出甜蜜的麦芽糖味道和丰厚的谷物香气，噗噗作响的声音时刻提醒你桶中正在进行着发酵，喝下那口温热的液体，对于威士忌的了解，你可是要比别人遥遥领先了。 和许多威士忌酒厂出品的单一麦芽威士忌上标注的年份不同，克莱嘉赫的产品上总是标注“13”、“17”这类的单数，据酒厂工作人员说，这完全就是一个巧合，只不过是因为酿酒师觉得此时的酒品质最佳，便从酒桶中将其取出进行了调和，而非想要从商业角度来另辟蹊径，让自己显得与众不同。有意思的是，克莱嘉赫酒厂的威士忌酒瓶上总是画有各种不同的动物，而猫则是最罕见又讨喜的。据说酒厂一直借宿着猫家族。猫的存在不仅是为了防止老鼠来偷吃储藏着的大麦，同时还有一定的警示功能。因为猫本身怕冷，特别喜欢窝在蒸馏器边上取暖，要是取暖的猫不见了，蒸馏器的温度则一定出了些问题，需要严格检查。这一说法无论真假，都为这里的酒，带上了些幽默感。 特别推荐： Craigellachie克莱嘉赫17年单一麦芽威士忌
Longmorn 朗摩酒厂 资深爱好者才知道的威士忌
但凡对威士忌有所了解的人都知道，如今风头正劲的日本威士忌最早取经于苏格兰。当时，有着“日本威士忌之父”之称的竹鹤政孝在三得利集团创始人鸟井信治郎的资助下前往苏格兰学习威士忌酿造，可彼时的苏格兰哪有那么容易接受外来面孔，更何况还是要学习当地人最引以为傲的威士忌酿造法，冷遇自然无可避免，直到朗摩酒厂的总经理出现，竹鹤政孝的行程方才走上了和预订计划一样的步骤。据说，当时的酒厂总经理非常欣赏竹鹤政孝的认真与执着，因此将一身技艺倾囊相授，在开启了日本威士忌历史的同时，也留下了自己的传奇故事。
长久以来，朗摩酒厂都是作为调和型威士忌的重要组成部分而存在，以至于来自这间酒厂的单一麦芽威士忌很少出现在市面上，但总有些人能有机会尝到朗摩的单一麦芽威士忌，比如那些终日与威士忌打交道的调酒大师，或者真正热爱着威士忌的资深爱好者们。
刚刚建厂时的朗摩有着4台蒸馏器，随着产量的不断增加，其蒸馏器数量也产生了变化。1974年，酒厂的蒸馏器增加到了8台，其中有两台蒸馏器由于使用年限过久而进行了全面更换—众所周知，铜质蒸馏器不仅导热性好，同时还能有效地带走酒液中的杂质，去除那些让人感觉不愉快的气味。如今来到酒厂，耸立在你眼前的，便是8台气场强大的铜质蒸馏器了。虽然视觉效果壮观，但8台蒸馏器同时工作的时候，人还是离得远一些，毕竟这极高的温度可不是随随便便就能近身的。 特别推荐： 朗摩“制酒师之选”单一麦芽威士忌 （Longmorn The Distiller's Choice）
Talisker 泰斯卡酒厂 苏格兰“桃源乡”的唯一 天空岛（Isle of Skye）也被称为斯凯岛，作为一个真正的苏格兰威士忌爱好者，对于这个位于苏格兰西北部的岛屿一定非常熟悉，即使未曾踏上这片土地，却也已经将其列为必须到达的目的地之一。之所以有着如此坚定的信念，全然是因为岛上唯一的一座威士忌酒厂—泰斯卡酒厂（Talisker）。 由麦卡斯吉尔兄弟建立的泰斯卡酒厂位于哈柏湾旁，其历史可以追溯到1830年，酒厂名字来源于挪威语“Thalas Gair”，意为“倾斜的岩石”。和许多精致小酒厂不同，位于以旅游为支柱产业的天空岛上的泰斯卡酒厂对公众开放，这意味着你只要提前预约，就能进厂参观。对于相当一部分人来说，在旅行的同时，参观一间颇具影响力和知名度的酒厂，再顺便尝尝酒厂的出品，那可是最美妙不过的事情了。
不知道是不是苏格兰本身就有着一种悲剧色彩，以至于开在当地的酒厂都有着不少类似的经历，比如遭遇大火，比如罹逢关厂，又或者在不同的拥有者之间兜兜转转……泰斯卡酒厂也不例外。上世纪60年代初，这间酒厂就因为火灾而重建，多年之后，酒厂决定将原来的直火加热改为蒸汽加热，安全系数也有所增加。作为一间讲究传统的酒厂，泰斯卡始终坚持用三次蒸馏法来蒸馏自己的威士忌，这种做法能够让酒体保持轻盈而优雅的特质，突出展现本身的花果香气，常见于苏格兰的低地产区，而在属于岛屿区的威士忌酒厂中，更是极为罕见，也因此，来自泰斯卡的威士忌总是会表现出和其他岛屿区产品的根本性区别。 另一种让泰斯卡广受欢迎的特点来自于其身处的环境。位于海边的酒厂日日受到强烈海风的吹拂，从酿造开始的所有步骤都会受其影响，久而久之，其成品酒液便也带上了海洋的味道。你当然可以质疑海风是否具有这样的魔力来改变酒液，但只要你去过苏格兰，便能感受到风的狂野，如果不多吃点儿东西来增长体重，很容易便会被风吹走。 尤为值得一提的是，泰斯卡酒厂的不对称蒸馏器工艺让刚刚蒸馏出的新酒就带上了鲜明的海岛风味，如果你运气足够好的话，在酒厂参观时就能品鉴到这种带有着海盐、海藻风味的透明酒液。 特别推荐： Talisker泰斯卡10年单一麦芽威士忌
亮金色酒体散发出强劲的泥煤烟熏味，中间带有一丝海水咸香和鲜蚝气息，同时又伴随着些许柑橘甜香，喝上去能感受到浓郁的果干香甜、烟熏和浓郁麦芽风味，温暖而强烈，口感后段出现爆炸般胡椒风味。余韵悠长且温暖，同时散发胡椒般的辛香风味。 Bruichladdich 布赫拉迪酒厂 最费人力的岛屿酒厂 毋庸置疑，艾雷岛（Islay Island）绝对是威士忌爱好者的梦想之地，有谁在品尝过来自这个岛屿的威士忌之后，还能对其毫无印象的呢？浓烈的泥煤烟熏味就是其最好的标签，但是，有间名叫布赫拉迪的酒厂除了拥有最强烈的“泥煤怪兽”，还推出了几款不带一丝艾雷岛标志性泥煤烟熏味的威士忌，让不少人感受到了狂烈艾雷岛背后的柔情似水。 布赫拉迪酒厂的故事可以追溯到1881年。和许多威士忌酒厂相比，这座由三兄弟联合创立的家族酒厂不仅规模不大，就连历史也要短了不少，但幸运的是，也正因此，酒厂本身所使用的设备在当时看来都相当先进，甚至可以说是“现代化酒厂的典范”，以至于到了今天，这座酒厂所使用的大部分设备仍是维多利亚时代的产物。比如你可以在酒厂发酵车间见到的那只铁制麦芽浆发酵桶，就是当年的设备之一。酒厂的工作人员和百多年前一样，将磨碎的麦芽和当地泉水混合、加热，之后再将其倒入松木制作的大木桶中进行发酵。
上世纪威士忌销量周期性骤减时期，可以说是布赫拉迪酒厂所面临的最黑暗的日子，即使之前也总是易主，但是始终不曾真正面临过关厂的现实。但时代的车轮还是碾压了这间偏僻岛屿上的酒厂，1994年，布赫拉迪酒厂正式关闭，与其一起哀嚎的还有那许许多多的威士忌爱好者，其中最有个性的一位，当属马克·雷尼尔（Mark Reynier）。这位当时的粉丝在6年之后和自己的朋友西蒙·考夫林（Simon Coughlin）一起说服了另外50位感兴趣的股东，集资买下了这间酒厂，并将其重新投入运营。如今的布赫拉迪酒厂雇佣着80位员工，是艾雷岛上最大的雇佣者—虽说80位员工并不是一个大数目，但你要知道，在艾雷岛常住居民的人数也不过3000左右。 去布赫拉迪酒厂参观，你需要提前预约，这间酒厂有着自己的教育学院，如果你有足够时间的话，完全可以在这里报一个4天3晚的课程，从水源探寻、泥煤的挖掘到威士忌的酿造，都会有专门的课程，与此同时，你还可以参观到有着相当高度的蒸馏器（通常来说，蒸馏器越高，所得的威士忌新酒越纯净）以及许许多多不同类型的橡木桶。在被50多位股东买下之后，在葡萄酒领域浸淫多年的西蒙·考夫林便将视线集中到了酒桶和威士忌原产地之上，即使在被人头马君度公司收购之后，这一原则也仍未改变。如今，你可以在布赫拉迪酒厂出品的威士忌系列中找到各种不同类型的产品，比如用艾雷岛大麦酿造的单一麦芽威士忌、用苏格兰更多产区大麦酿造的单一麦芽威士忌，或者极高泥煤指数的产品等，但凡你所想，或许都能在这里寻找到一二。 特别推荐： 布赫拉迪星图1990年单一麦芽苏格兰威士忌限量4.1号
酒液未经冷凝过滤，保留了大部分的风味物质和芳香物质，口感浓郁而具有油润感，香气复杂具有层次感，回味悠长。这款威士忌在橡木桶中陈放23年，但无人知晓其配方，可算是威士忌界里的神秘术士。 编辑／董文路 文／Carrie 摄影／Carrie
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