赵亚洲老师雪路行车这张应该是80年代初拍的，框式构图，主体汽车并不突出，但画面恶劣的气候造成的罕见路况，已经足以衬托出川藏线汽车兵那种勇敢和担当，这种构图好像是最好的选择
 这只漂亮的锦鸡起飞时，快门速度是首选的，一定很高的速度上千,或几千 这张动静结合的孩子游戏快门也是首选，但速度只有几十分之一秒 这张应该是光圈首选，而且是力求很宽的景深 这也是大景深 在聚焦完成后，在焦点前后的范围内都能形成清晰的像，这一前一后的距离范围，便叫做景深。摄影基础入门——几点与拍摄技法无关的小常识 照相机大概定位是一台记录光影的微电脑。照相和摄影两个名词在业内是有本质区别的，划分区域两大块，即业余和专业。能自主设置相机设备，会巧妙用光，准确捕捉景物有表现力的瞬间，以优美的构图完成光影记录并熟练后期制作的应该不算业余吧。摄影其实就是用自己的专业技术，通过相应设备对环境光线的计算、捕捉景物成像的过程。这个过程与设备的光圈值（控制光通量）、快门速度（控制曝光时间）以及ISO（感光度对光线的敏感程度）、白平衡（还原当时色温）有关。这几句大家了解就行，意思是要摆弄相机，相机的好坏不是决定因素，会设置才能拍出好照片。
围绕三点展开1、抓拍清楚（所有景物都有最经典的瞬间）2、曝光合理（自己最想要的影调）3、白平衡正常（彩片与黑白都有关系） 注：大家自己的做法可以说都正确，我只是说常规套路 第一个问题：拍清楚就要会设置快门不清楚就是废片（特例除外）拍清楚主要在快门，但景深也影响再看亚洲老师一张，对比色用到极致，所以也要注意白平衡的正确。
 快门决定照片的清晰度，反之会模糊，但有时模糊求之不得这是1/4000秒 快门的设置各相机不一样，但原理一样，。大家要看相机的说明书，而且要好好仔细看，这张1/1600秒， 这张只有1/ 60 秒 为什么不一样，因为物体运动速度不一样，想拍清楚就要变，运动越快，快门也要越快，摩托车拍法是追随法，要把背景边虚，只能降低速度。人为因素不让相机正常工作：追随法（按快门同时移动相机）爆炸式（按快门同时伸缩镜头）摇拍（按快门同时晃动相机）打鸟经常1/1000秒以上慢门手持不要低于1/8秒快门的分档是为了可以精确记录进光量快门是决定单位时间进光多少拍清楚还有对焦问题单次自动对焦（AF-S对焦完成停止工作）连续自动对焦（AF-C对焦完成不停止工作）智能自动对焦（AF-A综合前两者优点相机自动切换）智能自动对焦，佳能为人工智能伺服对焦，尼康为最近主体先决的动态自动对焦手动对焦（拍作品建议用此，比自动对焦有更多的优点）用三脚架，要关防抖（启动防抖的震动反而会有微小抖动）刚才意思是说，快门速度不够会模糊， 模糊了，焦点不对。 单次自动对焦比较常用，怎么调，还是看自己相机的说明书。af-s是单次对焦，他的特点是对好以后，就停止工作af-c连续自动对焦会一直工作，所以不好控制比较理想的是用智能自动对焦af-a自己要对自己相机非常熟悉，我们以前比赛，一个人出题，一个人设置，十几秒要把相机完全设置好 注意，用三脚架一点要关闭镜头或机身的防抖，不关，得不偿失！再说说感光度：ISO和胶片定义相同（噪点的取舍）ISO感光度是衡量传统相机所使用胶片感光速度标准的国际统一指标，其反映了胶片感光时的速度。在胶片时代，可以根据拍摄现场的具体情况选择不同ISO感光度的低速、中速或高速胶片进行拍摄。而数码相机是通过感光器件CCD或CMOS以及相关的电子线路感应入射光线的强弱。为了与传统相机所使用的胶片统一计量单位，才引入了ISO感光度的概念。同样，数码相机的ISO感光度同样反映了其感光的速度。 ISO的数值每增加1倍，其感光的速度也相应的提高1倍。比如ISO200的感光度比ISO100感光度的感光速度提高1倍，而ISO400的感光度比ISO200的感光度提高1倍，而比ISO100的感光度提高4倍，大家可以依次类推。这和速度有关
不同的相机，ISO的调整范围不一样。感光度调到800这张ISO只有200因为有时候光线不好，只有提高ISO，也就是提高相机对光线的敏感度，如室内，晚上，舞台等。他的缺点是会提高噪点，画面颗粒变粗，但是相比拍的黑乎乎的，还是很有用哦，万不得已就要大胆提高ISO，先把画面拍清楚再说。注意这这种情况，感光度ISO不要提，太阳的亮度能够满足正常曝光，要的就是这样的效果。第二个问题是怎么把握曝光现在相机的智能程度很高，可以不动脑筋就取得基本正常的曝光值（18%灰是相机制造过程中的一个标准，我们可以参照模拟这个值。数码相机曝光原则是宁欠勿过佳能测光（中央重点平均测光、评价测光、局部测光、点测光）尼康测光（中央重点测光、矩阵测光、点测光）大家看一下刚才的照片，有趣的是太阳放光芒了，不是加星光镜，是光圈的原因 测光是为曝光正确提供依据，记住就行，不同的测光方式，得到的曝光效果不一样，相机就是一个微电脑，但他有许多的计算方式，是制作商为方便人们而做的，看自己的相机说明书，、我们平时可以在要拍摄的环境光下，对自己的手背测光，这有点接近18%灰，照相机是以18%灰制造的标准值，改变他的标准值，就是用不同的测光方式这张用局部测光好一些，人物都无所谓了，反正要剪影，但太阳不能测光不准，否则不是欠就是过，但是，现在有PS，稍微不准也可以矫正景深：实焦点可接受的前后清晰范围，前小后大（合影时，若五排人，可对第二排）光圈越大，景深越小。焦距越大，景深越小；距离越近，景深越小。虚化程度高：基本是用最大光圈+尽可能短的摄距+长焦头一般来说，光圈是按挡来区分的。完整的F值为F1.0，F1.4，F2，F2.8，F4，F5.6，F8，F11，F16，F22，F32，F44，F64，这些叫做整挡光圈。相邻的整挡光圈之间，通光量相差一倍。例如1.4是2的两倍，2是2.8的两倍，所以1.4 是2.8的四倍，最佳光圈的计算：一般是相机最大光圈向小收缩2-3档光圈太小会有衍射现象,但可以巧妙应用曝光中有个光圈与速度的互换关系，这是很绕人的，要多试验 柳树用大光圈，胡杨用的是小光圈这里有个误区，要注意光圈孔径的大小和光圈数字相反，光圈分档的标准是按面积计算的，不要研究他但是相机还会调出列表中没有的光圈数字，但不是标准倍数值，比如5.6比8大一倍，也就是增加了一倍进光量第三个问题是白平衡与色温对照相机而言，色温和白平衡是相关联的，色温（K 卡尔文） 一个物体受热开始发光按红色——黄——白——蓝日出后40分钟较黄 3000k中午阳光雪白 4800-5800k阴天正午 6500k日落前偏红 2200k人看灯光和日光下的色彩都正常，但拍出来不一样，原因是人眼看得是经过大脑修正的，照相机（发黄、发蓝）的修正是靠调整。色彩空间：主要是'SRGB'和'Adobe RCB'相机如何设置运用：常用、方便的匹配选SRGB为专业印刷、创作选后者刚才讲的最佳光圈的意思，是个体相机成像最好的那个光圈值，太小就会出现太阳的光芒（有时求之不得）曝光正常主要是通过光圈和速度来控制相机的进光量，嫌麻烦就可以用自动挡，一般效果也可以，光圈和速度的组合是学问，慢慢实践就明白的比如光圈8+速度1/125相当于光圈11+速度1/60，也可以光圈5.6+速度1/250这些，相机现在自己也会组合，一般不太会曝光很差白平衡，大家知道就行，平时可以放自动挡上，PS后期可以调，除非你特别在意记住色温高会偏蓝，色温低会偏红提一下减光镜（0-100可调的不错）可满足特定的组合，如光线太强，速度、光圈、ISO已降到临界，仍然曝光过度，考虑加减光镜还有偏振镜（非金属表面的反光有效）UV紫外线（数码可不用）提示一个问题，购买或使用镜头时全幅CCD或COMS的面积与35mm（36*24）胶片面积一样（或接近）APS-C（佳能是1.6）4/3系统（倍率2）适马*3系统（倍率1.7）佳能APS-H（倍率1.3） 明白全画幅和C画幅区别就行赵老师的这张片，非常漂亮。如果我学着拍，会装一个减光镜，因为如果要的光圈配合的速度还不足以正常曝光（一般讲是曝光过，所以要加减光镜），就是说照相机已经无能为力了一般设置：（晴天户外）测光-评价测光（矩阵测光）对焦-AF（点对焦和单次对焦组合）MF（实时显示拍摄时10倍局部放大+三脚架）可以做到高精度对焦 T（S）模式-快门优先，用足够的速度凝固画面，光圈不够可以调高ISO值画质-最大的RAW+最大的JPEG（PS修图保存时可以选TIFF）白平衡-AWB（自动）色彩空间-AdobeRGB 文件编号-连续编号随机闪光灯和外置闪光灯（前帘同步拍静止； M档：手动（啥都可调，几乎万能）如接片时用T(S)档：快门优先高速片、慢速片、追随法、变焦爆炸式等，与速度有关的技法A档：光圈优先特写、风景、建筑、合影等，与景深有关的技法P档：程序档相机自动编程给出拍摄组合，可调感光度、白平衡等，但速度和光圈不可控。光线复杂及高反差时P程序效果不好，特别要注意曝光补偿。正向补偿和负向补偿（白纸黑字可能会曝光，正向；黑纸白字反向）自动档：用绿色方框表示（戏称傻瓜档），几乎不可控，由相机做主，应急可用，搞创作不建议使用。 还有各种预设模式可以选用，如人像、运动、夜景，但属于固定组合，有局限，新手可用，拍片还行。
最后建议大家回去好好看设备的说明书，因为许多功能在不断提升（低感，取消了机顶闪光灯），许多的术语内涵不断变化（UV镜的淘汰） |
