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山与海这天造地设的一对，配上古都的斑驳旧影、电车的热血浪漫，一同在相模湾的北岸发生了奇妙的化学反应，成为了我心中最完美的日式小镇。
 公元1185年，持续五年的源平合战在九州北端的关门海峡中落下了终幕。鏖战一日后，掌权廿载的平清盛之子平宗盛饮恨投海，显赫一时的平氏一门濒临覆亡，源氏一族从此再无敌手，史称坛之浦海战。 七年之后，平定日本的源赖朝受封为征夷大将军，在本州东南方相模湾北岸的源氏根据地上成立了威加海内的新政权，开启了日本近七百年将军与武士执掌天下权柄的幕府时代。 以这个政权中心为名，后世将这个日本最古老的武家政权称之为镰仓幕府。  随后的一百五十多年里，这座名为镰仓的城市成为了整个日本的政治、经济、文化中心，目睹了武家崛起的国祚轮转、蒙元入侵的腥风血雨，见证了幕府统治的兴衰变幻、倒幕战争的四面楚歌。1336年足利氏在京都建立室町幕府后，结束了使命的镰仓渐渐淡出了人们的视线，最终隐没在历史的帷幕后。 斗转星移，春去冬来，千余年后的今天，当人们神色匆匆地穿梭在东京与大阪的大街小巷时，这座早已褪去昔日繁华的城市依旧矗立在神奈川县的一隅，迎拂着相模湾的海风，轻抚着山林间的社寺，在历史与现实的朦胧叠影中轻拢慢捻抹复挑，静静地向邂逅它的旅人吟奏着一曲曲海街与山寺的四季恋歌。 镰仓假日作为一座知名度并不算高的旅游小城，镰仓往往是来到东京的游客周边一日游的备选对象。和横滨、日光、川越一样，大多数人会选择在一天内往返镰仓。对于行色匆匆的游客，住了两晚仍意犹未尽的我不由得感到有些惋惜。 镰仓位于东京都西南方向的神奈川县，居于相模湾的北端，离东京只有一小时的车程，是日本仅次于京都、奈良的第三大古都，既是一座“武家古都”，也是一座可以饱览四季风情的观光都市。  在我去过的日本的城市中，我最心仪的就是镰仓，让我觉得最享受的地方也是镰仓。来到镰仓的一刹那，我脑中浮现的第一个念头就是：啊，没错，这就是我想要的日本。 如果要我形容对镰仓的印象，这是一座在相遇前就一见钟情的城市，也是让我觉得值得栖居一生的地方。 镰仓不及京都和奈良的古朴，比起箱根与北海道没有什么吸睛的招牌，更比不上东京和大阪的高楼林立，但却散发着一股介于传统与现代的日式小镇独有的清新气质，让我流连忘返、记忆犹新。 来到镰仓的一天，你可以这样度过： 清晨，在日式旅馆的榻榻米上醒来，伴着门前清脆的风铃声开启元气满满的旅途。  向路边开始一天劳作的居民们问声好，和身边驶过的江之电一起迈向远处的车站。  在小小的车站中和青春烂漫的国中生们一起等待通往校园的电车，在车厢里的嬉笑声中与海平面并肩而行。  在镰仓高校前那个命运的路口等待信号灯的闪烁，身临其境一番《灌篮高手》中的热血青春。  来到七里滨的Bills餐厅，面朝大海一边享用招牌的酥软松饼，一边沐浴着洒进餐桌的阳光。  散步在波光粼粼的湘南海岸。   穿梭于逼仄静谧的日式小镇。  来到熙熙攘攘的镰仓站，穿过人流如织的小町街。 在鹤岗八幡宫与长谷寺的晨钟暮鼓中感受神佛的混淆。 穿越弁天桥，来到漂浮在海上的江之岛，沿着青铜鸟居后的商业街拾级而上，大快朵颐一碗鲜香四溢的海鲜盖饭。 在江岛神社向“七福神”中的弁天女神祈福纳祥。 踏着暮霭沉沉的晚霞来到岛屿最高处的展望台，在塔顶眺望湘南海岸华灯初上的迷离夜色。 在夜色中前往镇中的稻村崎温泉，浸泡在独特的“黑汤”中驱散一天的疲劳。 掀开路边星光照耀下的小店门帘，点一碗热气腾腾的深夜荞麦面。 最后在桌边啜饮一杯绿茶，伴着窗边的电车声入眠。 这就是镰仓，一位亭亭玉立又俏皮精灵的少女，一座我理想中无可挑剔的日式小镇。 海街日记想知道一个地方有多美，可以看有多少导演青睐它。 从无数人的童年经典《灌篮高手》、到《青之炎》、《倒数第二次恋爱》、《向阳处的她》、《太阳与海的教师》、《TARI TARI》、《乒乓》、再到是枝裕和的《海街日记》，从细软的海滩、幽静的古镇到热血的江之电、浪漫的江之岛，镰仓一直是被无数日剧、电影和动画导演垂青的取景圣地。、 去年热门的电影《海街日记》，更是用教科书般的日式小清新和治愈风格，运用标准的日系光线与滤镜，在四姐妹的波澜不惊日常中将古镇镰仓的自然之美展现的淋漓尽致，让我深深地爱上了这个尚未谋面的小城。 镰仓处于日本的湘南地区，七公里的海岸线居于相模湾的北端，被称为湘南海岸。在晴朗的清晨或午后，沿着海岸踽踽而行，右手是沙滩与盘旋的海鸥，左手是铁道与飞驰的电车，大海与街道凝视相望，构成了一本令人心旷神怡的海街日记。 沿着湘南海岸，有几处景点值得去领略镰仓海街的清新与静美，其中对于国人最为熟悉的就是大名鼎鼎的镰仓高校站前了。 《灌篮高手》里樱木花道和流川枫就读的“湘北高中”的原型虽然并不在镰仓，但是剧中不少位于的取景地却给无数人留下了难以磨灭的青春回忆。 路口的坡道尽头是神奈川县立镰仓高等学校，每天附近的国中生都会乘坐门口的江之电上下学。 受殿堂级巨作《灌篮高手》的加成，这个小小的路口蜚声海外，每天都有一群蜂拥而至的游客驻足在信号灯前苦苦等待（其实基本都是中国人），只为在一辆绿色电车驶过时重现那幕令人魂牵梦绕的经典镜头。 站在命运的路口前，耳畔回响着《君が好きだと叫びたい》的热血旋律，眼前浮现出对面挥着手的赤木晴子的笑靥，对于千千万万因为一部动画开始打篮球的老男孩而言，还有什么比这更直击人心房的杀器呢？ 同样是学校、大海、沙滩，镰仓高校远远不及厦门大学的规模，却有一种日式青春令人心驰神往的精致与热血。门口的江之电因为《灌篮高手》，也被坊间冠以“热血青春号”的江湖头衔，成为了日本最著名的私铁之一。 另一处则是江之岛，作为日剧和动画中的常客，与海岸隔桥相望的江之岛隐隐有种遗世独立的浪漫气息。 严格来说，江之岛并不属于镰仓，而是隔壁藤泽市的行政范围，但同时也是游览湘南海滨时不可或缺的一部分。 在江之岛站下车后，步行五分钟就可以看到横跨在海上的“弁天桥”，穿过三百余米的桥面看到青铜制的鸟居，就到达了这座“与世隔绝”的小岛。这里也是我很喜欢的青春题材动画《TARI TARI》的取景地，随处都能找到动画中的现实投影。 穿过鸟居一路拾级而上，两边是各种以海鲜为主的小吃店和土特产店，免不了一番吃吃吃和买买买。 除了几条商业街外，江之岛上还有不少的寺庙和神社，其中最大的江岛神社是日本三大祭祀弁财天的神社之一。 在岛上的街巷中一路边吃边逛边参拜，可以惬意地消磨掉一个下午的时光。临近黄昏就可以到岛屿中央的展望灯塔，坐电梯到顶部等待湘南夜幕的降临，在浪漫的夜色中结束一天的旅途。 镰仓的海并没有海岛的那种蔚蓝与清澈，但是配上日式滤镜后，一股《海街日记》的小清新也足以让人难忘。 山寺红枫始盛开作为仅次于京都、奈良的历史文化古都，镰仓的寺庙与神社星罗棋布，其中又以佛教寺庙居多，往往在散步的不经意间，就能在身旁发现一座深藏功与名的古刹。 从公元6世纪传入后，佛教一直与日本的本土宗教神道教若即若离，从“神佛习合”到明治后的“神佛分离”，神社与寺院总有种亦敌亦友的暧昧关系，游弋在镰仓的山林间时，这种“混淆”的感觉尤为强烈。 整个镰仓市内的神社和寺庙分布在海街与山间，大大小小不胜枚举达百余所之多，其中规模较大的则是“镰仓五山”（建长寺、圆觉寺、寿福寺、净智寺、净妙寺）、鹤岗八幡宫、长谷寺和高德院大佛，主要分布在北鎌仓站、鎌仓站和长谷站三大区域。如果要走遍的话，一天的时间远远不够。 鹤岗八幡宫 八幡宫即祭祀八幡神的神社，八幡神是日本镇国去厄之神，同时也是建立镰仓幕府的源氏一族的“氏神”。所以据官方记载，源氏从1063年开始就在此祭祀，鹤岗八幡宫也逐渐成为了全国各地四万多座八幡宫的“带头大哥”之一。 从鎌仓站下车，穿过熙熙攘攘的小町街，在尽头右拐，就能看到神社的鸟居： 穿过“舞殿”（下拜殿）后拾级而上： 到了八幡宫的本宫： 长谷寺 长谷站附近的寺庙，院内花木非常之多，11月底的深秋红叶十分曼妙： 从寺院山顶眺望相模湾，和《海街日记》中的镜头如出一辙： 高德院大佛 13米高的青铜制的露天大佛，长谷寺出门徒步五分钟，和长谷寺一样要收门票。 在镰仓的神社和寺庙内，有不少“社中有社”的有趣之处，比如鹤岗八幡宫里小小的一隅稻荷神社： 长谷寺里也有一座： 旅途中邂逅这些无人的神社，在神龛前奉上一枚铜钱，双手合十默默许个愿，也是行走在日本的最大乐趣之一。 漫步在镰仓的山林与寺社中，既有“采菊东篱下，悠然见南山”的怡然自得，也有“南朝四百八十寺，多少楼台烟雨中”的古韵苍凉。寻着阳光的缝隙找一处庭院，品一杯香茗，就这样悠闲地度过一下午也未尝不可。 江之电，跃动的音符镰仓有三宝：海街，山寺，江之电。如果说山和海是相得益彰的左膀右臂，那么江之电就是这座城市的任督二脉；如果说山与海是分隔两地的恋人，那么江之电就是传递恋歌的鸿雁。正是有了这曲跃动的音符，镰仓才能在静的优雅中散发出动的魅力。 从1902年开业以来，这条行驶于山间与海边的地方私有线路已经运行了整整一百多年，堪称曾爷爷级的铁路。 从镰仓站到藤泽站短短二三十分钟的路程里，这趟以浪漫和热血著称的南国列车时而隐没在山间的树林： 时而与波光粼粼的大海为伴： 时而穿梭在镇中的道路中央： 对于极少有机会能接触“小火车”的中国人来说，只消坐一趟，就会被其远近高低各不同的魅力所深深折服。 除了列车中的旅途外，江之电沿线各处迷你可爱的站台也是一大看点所在。 镇中的腰越站： 迎着大海的镰仓高校站： 深山中的极乐寺站： 站台里与列车前方探出头挥手的乘务员，让人想起了晨间剧《海女》中那个充满人情与羁绊的小站。 偶尔也能遇到画风不一样的列车。 在几个大站中，还能买到各式各样的江之电周边。 嘎吱嘎吱的车轮声缓缓驶过海岸与山林，沿途风景一个世纪的变幻，都浓缩在了这一截窄窄的铁轨中。江之电是日本铁路系统的一部分，也是日本铁道文化的缩影，正是这样一段段短不过十几公里的线路，在一百多年的时间里逐渐构成了如今日本密如蛛网、四通八达的庞大铁路网。 日本的市在行政级别上虽然和中国的地级市相当，但整个镰仓市的行政面积不过区区40平方公里，仅有中国一个中小型乡镇的大小，随便找个县就顶的上几十个镰仓。但就在这么一块弹丸之地，却有一条连接东西的江之电，一条贯穿南北的湘南单轨电车，加上国营的JR线，仅铁路网络就覆盖了市内绝大部分的人口集聚区，交通之便利快捷不由得令人啧啧称奇，这种小巧不乏精致的特点也正是日本的城市最大的魅力之一。 镰仓是我心中十分标准、非常理想、接近完美的日式小镇，在某些方面和我生活了二十多年的江南小城有不少共同之处：经济圈外围的三线城市、较低的经济开发度、偏慢的生活节奏、悠久的人文历史、美丽的自然环境、离一线城市只有一小时车程、生活没有大城市便利却也并不闭塞，这种既视感也许是我对这座城市一见倾心的原因之一。 山与海这天造地设的一对，配上古都的斑驳旧影、电车的热血浪漫，一同在相模湾的北岸发生了奇妙的化学反应。 镰仓在旅游上的知名度并不算籍籍无名，但在外国人的行程表中的优先度远远比不上一线的热门地区，这种不温不火的特点反而使其成为我眼中体验日式之美的绝佳地点。在东京的时候，不妨选个晴空万里的日子来镰仓的海街与山寺间徜徉一番，你一定会发现一个宛如镜头中的斑斓日本。 |
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