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在制作合体女装时，一般情况下有胸省就没必要再放撇胸，更不能用省道转移的手法做撇胸，这样更会使前襟加长，如果需要可直接绘制，撇胸量一般在1CM左右，不宜过大。在制作看上去无胸省的休闲女装时，看似无省，实际上是将胸省给淡化了，不是胸点凸出，而是呈脊凸外观出现，它是把胸省一部分转到领口部位，一部分转到袖笼部位，还可以转到腰省部位，领口无省的就把领口出的省量放到了前中领口部位，看似是撇胸，实际并不是，然后把袖笼画顺，这样就把省暗藏起来。 我们一变化较小的后片为基础，更方便调节整体结构与平衡。当我们确定后领口宽后，作为女装来讲前领口不要逼后领口大。某一些款式中前领口宽还要比后领口宽小一些。领口宽的加大变小于撇胸有直接的关系。作为撇胸来讲有两种方式绘制： 一是先确定撇胸量大小，再绘制前领口宽。或者将纸样前领口剪开，肩颈点随之移动。 二是肩颈点不动的情况下，一袖窿深线为基准点，前止口腰节处放出1cm，与基点向上至领口画一条直线。 第一种方法是将前领口加宽，止口先加长。这样做的话驳口线会有浮起发空的感觉，前胸比较暴露。不符合审美，有时还会造成划口。加宽前领口的同时，肩宽也要增加。前冲肩不加大的话，前胸宽也会回受到影响，作为女装快款前领口利少弊多。 第二种方法实际是将前领口改小了，也就是倒撇胸。这种方法适合关门领以及无领结构的服装。这样做很好的控制前宽，前胸会很服帖。不会因为前胸过宽造成前宽处打綹和视觉上的臃肿。西服领上衣前后领口宽一直即可。 男西装前领口宽可以适当加宽，加大冲肩来控制前胸宽尺寸。这样肩宽造型得到充实，显得魁梧。前撇胸的推门和归拢能使前胸更加饱满。 撇胸量完善胸部造型 胸省存在于前衣片的袖窿弧长之中，无论是从立体还是平面理解胸省。当前衣片平铺在人体或者人台上时，袖窿出会有一定的余量，这样的结果就是前袖窿弧长要短于后袖窿弧长。胸省的大小，是根据体型和胸高来变化的（胸高的变化是根据乳房的高低和身高来变化的）。为了解决胸省的取值，上装制版时直接在袖窿上绘制胸省，先在前袖窿弧的中点处确定一点A,连接BP点，并以BP点为圆心夹角12度，在连接B点绘制出袖窿底部弧线。由于胸省在前侧缝中分离出来，只需要运用转省的原理即可设置多种造型的省。 从人体体型上看出，人体胸高与颈根，胸高点至颈根是一个倾斜坡度，与垂线有一个角度大概在12到16度。将面料覆盖于人体胸部时，在领口前中线部位就会出现多余的褶皱部分，讲这些多余的部分剪掉，前中才会平服，剪掉的部分也就是前中的撇胸量，所以说撇胸是合体服装设计的必要手法。 撇胸量与胸省的关系 撇胸量是胸省的一部分转移到前中线上，引起前中线变长，撇胸量在0.5cm到1.5cm。 撇胸的工艺处理相当于“隐形缝省”将转移在前中的胸省均匀烫缩归拢，将撇胸引起的门襟胖势推向BP点，塑造此处的立体感，使门襟止口平服。 （1）关门领，立领上衣较少使用撇胸，用的话也是量很小，量过大会使前止口不能归于平服。在将止口归于平服后，要沿止口线上牵带收住胖势，或者在归拢部分将挂面稍微拉紧。 （2）驳领上衣在将门襟归拢推平的翻驳线也随之缩短，隐形省量大的还要在翻折线中段牵带，收住归缩量与胸部胖势，门襟止口在归缩部位上牵带或者见过面拉紧。 撇胸工艺要求面料有良好的归拔性能，如果是化纤面料，面料本身不具备归拔性能，就会出现前止口外斜，领口后斜等。 撇胸量在结构设计中的应用 如果款式造型是在肩部或者领口有省的造型，整体感觉为合体款式的时候，由于原有的胸省量全部转换为肩省或者领口省，两个省离前中线位置较近，可以消除前中线的不平服现象，不用设计撇胸。 如果款式宽松款式的时候，由于整体属于宽松风格，不太讲究服装与人体的合体性，因此这类服装也不用设置撇胸设计。 如果所选面料带有明显的条纹，一般情况下也不设计撇胸。（此时撇胸会影响服装的外观效果）而采用在前身衣片的底摆增设起翘的方法。当前后衣片缝合后，前衣片会产生一定的倾斜从而达到撇胸相同的效果。 如果款式有叶夏生和斜腰省的造型，且为合体款式造型时，由于省位离前中线较远，对于前中线处的不平服是无能为力，为了达到结构平衡的目的，应该设计撇胸，量在1~1.5cm。 有一点是需要注意的，可以把撇胸量转为领口省，把领口省隐蔽在领子下面，这样既不改变服装款式造型，又满足了撇胸的设置要求。 在款式结构设计时，可以根据具体款式要求，结合以上内容加以运用。 女性人体胸部呈现隆起的近似半圆状，设置胸省是勾勒女性身体胸部线条美感的必要手段，在女装设计中起着决定性的作用。女装胸部的合体程度与前后衣身的平衡度都有胸省来把握。不管是合体宽，宽松款还是两片/三片/四片，胸省都是存在的。胸省的表达方法有两种即直收法，或变量法。 直收法以BP点或者BP点附近为省尖点，手电结构造型所需的胸省量。直收法在合体女装中最为常见，他是根据款式面料以及工艺要求来确定胸省位置。通常的手法有分割转移，以原型为基础演变出几种胸省位置（如最上面的图中的手法） 变量法是指不通过BP点，将结构造型所需部分胸省转移到结构边缘部位，将一部分省量放在袖窿里面。变量法在宽松服装里面比较常见，他也是根据款式面料和工艺要自来确定转移部位。 门襟变量法与撇胸之间有相似之处，但又有本质上的区别。撇胸是去掉一部分的门襟量，领券我和肩线上的变化只是用大概的数值来表示。而门襟变量法是通过改变纱向，将部分省量转移到胸围里面去，孔令一部分放到袖窿里面。门襟变量法只适合开门襟以及门襟不对称的款式。 下摆变量法是通过起翘前下摆与前腰线，来转移部分胸省，另一部分胸省放在袖窿里面。下摆变量法不适合用格子面料及横纹的面料款式。总之，根据不同性质面料款式，胸省位置有相应的变化，胸省的合理运用关系到整体成衣的结构美观。 |
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