八种领型的纸样放缩整理

无领是领子最基本的结构状态，其设计原理是在基本纸样上将领口采形获得。无领的放缩可以应用定寸关系和比例关系确定档差，见图5-20。无领的放缩方法是各种领子领口的放缩方法。

立领放缩

立领是将领面竖立在领围线上的一种领型。立领既可以依脖颈而立，又可以与颈部有较大的空间，形成挺拔舒适的另类风韵。立领是体现东方风格的领型，中国传统的旗袍和长衫都采用立领。最基本立领的放缩方法见图5-21。放缩时领面宽度不放缩，领面长度档差应与领口全部档差相同。

衬衫领放缩

衬衫领也称企领，是常见的一种领型，它包括上领和底领两部分。衬衫领的变化主要体现在上领的前领角，可以是方的、圆的、尖的，领尖的大小还可以变化。衬衫领在放缩时上领和底领的领面宽度保持不变，领面长度档差应与领口全部档差相同。

翻领放缩

领面向外翻摊的一种领型，分为两种形式，加底领和不加底领。女士春秋衫和衬衫常采用第二种方式。改变领口宽，领口开深和领面外型轮廓可以变化出各种造型的翻领。领面宽度一般情况下不放缩，较宽时按照与肩宽的比例适当调整放量，一般为1~2cm，翻领的放缩见图5-23。图5-24为宽领面翻领的放缩。

翻驳领放缩

翻驳领放缩时首先放缩领口，然后依据领口所确定的档差放缩领面。图5-25为基本翻驳领的放缩，先将领口按照无领的放缩。

驳头按照定寸处理，领嘴比例保持不变，领面参考领口确定各部位档差，注意领面有独立的放缩基准和放缩方向。

翻驳领的造型与领座的高低、串口线的位置、驳头的形状有关。改变领深点、串口线的位置，改变领面、驳头形状和宽度可以变化为各种款式造型的翻驳领。

平领放缩

没有领座，从领围线直接翻下并平摊在肩部及前胸的一种领型。平领的变化很丰富，领型线的曲直宽窄可以变化，例如可以加宽领宽平摊在肩上，形成披肩领；领角可以根据款式设计成圆的、尖的、方的；领边可以加入各种装饰，例如镶牙子、加褶、加蕾丝等，因此在女装和童装中经常采用平领。

平领的设计原理是将衣身基本纸样的前后片在侧颈点对齐，前后肩线略有搭接，根据款式造型在领部肩部勾画出领的轮廓线。根据这一原理，平领实际上是衣身基本纸样的一部分。可以应用定寸关系和比例关系对各种造型的平领直接实施放缩。基准点取在衣身前后片结合部位的侧颈点上，放缩方向分别以前、后片的放缩方向为准，公共点的放缩方向兼顾前、后片的放缩方向做适当调整。参见图5-28。

连身领放缩

连身领又叫原身出领，设计方法是在基本纸样的领口部位向外取定寸形成领子结构。一般连身领的高度尺寸较小，领子高度档差按照定寸处理；领部的省道位置和省深按照比例确定，连身领的放缩见图5-29。

风帽放缩

风帽的高度档差取人体第七颈椎点至头顶的档差（10mm）,风帽底口档差与衣身帽口档差一致（5mm）。风帽的中片宽度不放缩，其长度档差与高度档差与底口宽度档差的和（15mm）。省道放缩与一般规律相同。图5-30为基本风帽的放缩。