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摄影：如何设置感光度、快门、光圈，控制光线？ 如何设置ISO感光度 这张照片使用ISO400度的柯达负片和标准镜头的最大光圈f1.4进行手持拍摄，快门速度估计在1/30s左右。在光线较暗时，拥有一只大光圈的镜头就显得很重要，因为这样可以使你在大多数时候进行手持拍摄。
如何设置快门、光圈和ISO感光度是一个极其重要的问题。在这里我会告诉你一些一般规则，也会告诉你一些必要的知识，当你这样设置时会发生什么？但要记住，当你对摄影越是深入，对某些问题就越是难以给出确定的回答。 这次我先说ISO感光度的设置。因为在我们拿起相机准备拍摄之前，总会首先确定ISO感光度，传统胶片用户更是如此，根据不同的ISO确定用不同的胶卷；而数码用家虽然可以使用自动ISO设置，但那是“傻瓜”拍摄方法，如果你是一名摄影爱好者，我不推荐你那样做。 ISO感光度在相机中一般可以这样设置：ISO100，ISO200，ISO400，ISO800，ISO1600等。有些相机还能作1/2或者1/3级的设置。 当ISO设置得越高，胶卷或者感光元件对光线就越敏感。这带给摄影的好处是：我们可以在较暗的光线条件下手持拍摄；我们可以使用更高速的快门来凝结快速移动的物体瞬间，比如体育摄影。在胶卷时代，有时会使用高感光度来得到一种特殊的颗粒艺术效果。而由此带来的不利是：高感光度使底片或者感光元件的颗粒度或者噪点更大更明显。而数码相机高感光度带来的更多噪点尤其对画质起到了致命的破坏作用。 一般规则： 1. 在光线变化不大的情况下，不要频繁变动ISO感光度设置。这对于胶卷用户是一定的，一旦装入胶卷后一般就无法再更改，而数码用家我也推荐同样的拍摄习惯，把注意力放在更重要的方面，ISO设定后就不要再去想它。 2. 我是一名对画质有一定要求的摄影者，所以我个人推荐ISO感光度的设置范围如下：如果你使用胶卷相机或者专业数码单反相机，ISO设置在100度到800度之间比较保险；如果你使用消费级别的数码单反或者小数码DC，我建议ISO设置在100度到400度之间。当然如果你想要特殊的效果时除外。 3. ISO确定原则：在晴天或者多云光线条件下的室外，使用100度或者200度的ISO感光度；在阴天或者下雨的室外，使用200度或者400度的ISO感光度；在自然光条件下的室内或者傍晚或者夜晚的灯光下，使用400度或者800度的ISO感光度。 4. 在较暗的光线条件下，为了弥补光线的不足，把ISO设置成上面确定原则中的最大值，并且使用镜头的大光圈进行拍摄；如果曝光值中的快门读数已低于手持拍摄的最小值（这在讲快门时会再讨论），请务必使用三角架。 这是很平常的一处风景，我故意等到一辆行驶而过的电动车时按下了快门，快门速度应该在1/125s左右。因为快速的移动，人影有些模糊虚化了，而我要的正是这样的效果。
当你将镜头对准一个物体时，相机一般会自动测光并立即给出合适的快门和光圈值。如果你以前从没注意过这个快门和光圈值，那么从现在起你要时刻注意了。 首先，我要告诉你关于快门的一些基础知识。 1. 你先要搞清楚所使用相机的快门速度范围，比如最高快门速度是多少？据我了解，现在很多相机都备1/2000s的最高快门速度。然后再看一下相机的最慢快门速度，据我了解，现在大部分相机都具备30s的长时间快门。然后再检查一下相机是否有B门，B门就是让你能够长时间曝光的功能。B门的曝光时间是从你按下快门到释放快门的那段时间。比如你可以曝光几十分钟甚至几个小时。 2. 然后请检查一下你相机镜头的焦距，一般都会刻在镜头的前端，如果没有请看说明书。比如，佳能的EF28-70mm镜头，这只镜头的焦距就是28-70mm。好，下面要说很重要的一点。当镜头的焦距越大，快门的速度越慢，拍摄时因手持抖动而使照片影像虚掉的可能性就越大。一般规律是，使用你的镜头焦距的倒数作为你的最低手持快门速度。比如，如果你使用焦距为28-70mm的镜头，你的手持快门速度最好不要低于1/70s（注意，变焦镜头要取长焦端数值）。这时如果你一定要使用象1/8s这样的快门速度来拍摄的话，最终照片因手持抖动而虚掉的可能性就很大了。 3. 现在，你应该已经知道自己相机在手持拍摄时的安全快门速度了吧。比如镜头焦距是28-70mm，最高快门速度是 1/2000s，那么手持拍摄时的安全快门速度范围就是约1/60s—-1/2000s。 一般规则： 1. 在手持摄影时，注意快门值是否在手持拍摄的安全快门速度范围内，尽量不要溢出。溢出有两种，第一种是光线非常亮时，比如曝光值是 f8 + 1/2000s ，这时如果将光圈设定在f4的话，快门实际需要1/8000s(f8 + 1/2000s = f4 + 1/8000s)，超出了相机的最高快门速度1/2000s，我把这种情况叫做溢出。第二种是在光线非常弱时，比如曝光值是f2.8 + 1/60s ，如果将光圈设定在f5.6的话，需要1/15s的快门速度(f2.8 + 1/60s = f5.6 + 1/15s)。显然也超出了最慢1/60s的安全值，这也是溢出。如果对这一条中的曝光组合有疑问请参考：相机是怎样控制光线的？ 2. 查阅一下相机的闪光同步速度，在使用闪光灯时，快门速度不要高于这个值。比如，如果相机闪光同步速度为1/125s，那么在使用闪光灯拍摄时，你设置的快门速度必须在1/125s或者更慢。 3. 对于动态的拍摄对象，如果要获得清晰的照片，要注意提高快门速度。一般至少要在1/125s以上（轻小动作），相对胶片或感光元件移动较快的，要相应提高快门值，比如在前方从左向右行驶的自行车估计需要1/500s或者1/1000s的快门速度。这个可以多试验或者在网上搜索相关文章，我就不展开了。 4. 有时候我们会故意使用慢速度把一些物体拍虚，比如使用1/30s或者1/15s的快门速度把雨点虚化成雨丝效果。或者使用1s 到30s的慢速度（要用三角架）把马路上的车灯虚化成一道道光路，或者使用相机的B门拍闪电。等等。所有这些特殊的技巧我个人觉得都不是最主要的，因为你大多数时候不会涉及这些方面。除非你专门拍诸如闪电之类的东西。 想尽量简单些，但文章字数还是超标了。如果想深入了解快门某方面的问题可以留言提问。我个人觉得一般情况下应该够用了。 关于规则：规则可以让我们更容易得到一张漂亮的照片。所以刚开始时请尽量遵从规则，但最终规则是用来打破的，请试着打破你能想到的每条规则，融合它，忘记它，无招胜有招，才能达到摄影的更高境界。 怎样设置光圈？ 这张照片使用了佳能标准镜头EF50mm的最大光圈f1.8拍摄，背景的虚化更强调了主体人像。
基本上光圈是我们在摄影时会手动调节最多的一个技术参数，至少对我是这样的。所以有时它也是摄影中最重要的一个方面。 谈论光圈免不了要涉及“景深”。何谓景深？简单的说就是“聚焦点前后清晰的范围”，换句话说，景深是“一段距离”， 在这段距离内的物体都应该是清晰的。举个例子，当你用相机对焦一个5米远的物体时，在照片上可能在3-8米的范围内都会保持清晰，这个3-8米就是景深。 上面这个例子我只是随口乱说的，只为了能把景深的概念简单化。事实上，影响景深的要素有镜头焦距、光圈大小和被摄物距离三项。焦距越大，光圈越大，被摄物越近，景深范围就越小，焦外的虚化效果就越强。这里的“焦外”是指焦点附近清晰范围以外的部分。你只要明白这个道理就行了，其实运用光圈的大多数技巧都源于此。 有很多摄影新手都对虚化效果强烈的照片感兴趣，也经常迷茫地问我那是如何拍出来的？现在你已经了解到了影响虚化效果的三个因素，要实现虚化的效果就很简单了。 举例说明，我用一只50mm的标准镜头拍摄一片离我1.5米远的树叶，我把光圈调节到f2.0，这时拍到的照片景深范围会很小，是一张有较强虚化效果的照片。其中关键的三个要素是：焦距为50mm的镜头，被摄物距离为1.5米，使用了大光圈f2.0。 这里有一个难点，就是你如何才能知道每只不同焦距的镜头在不同被摄物距离和不同光圈下的虚化效果呢？在这里我告诉你三个方法。 1. 如果你使用的是单反相机，而且有“景深预视”功能，那么只要在拍摄前按一下“景深预视”，就可以知道最终照片上的景深效果，这是最简单的一种方法，但需要你的相机支持这一功能。 2. 如果你的相机是单反相机，但没有“景深预视”功能。这里有个技巧，单反相机在取景器中看到的画面总是使用镜头最大光圈时的景深效果。你可以由此想象一下光圈小一级或者小两级时的景深。虽然这种想象的方法听上去有点空泛，但有了一个参考标准总会让事情变得容易些。 3. 如果你的相机不是单反相机，比如旁轴相机或者普通小DC。别怕，方法仍然会有的。那就是用最古老的经验法。你要先做个试验。在最常用的焦段上用不同光圈拍摄不同距离的被摄物，比如，用不同光圈拍摄1米，2米，3米，4米，5米远的被摄物，然后看所拍照片的景深效果，时间长了，你对自己使用镜头的景深和虚化效果就会越来越熟悉。这种方法最麻烦，但掌握了却往往最管用。 怎样设置光圈？其实只要你能把景深弄透，光圈的设置也就掌握了十之八九。 一般规则： 1. 当想在照片上获得虚化效果时，注意靠近被摄物，并使用镜头的大光圈，另外，镜头的焦距越大虚化效果也越强烈。 2. 有时候想要拍一张前后都清晰的照片，方法则与第一条相反。 3. 一般来说，镜头的最佳画质光圈是在最大光圈缩小一到两级时的光圈。比如，我的50mm镜头的最大光圈是f1.4，那么它的最佳画质光圈大约在f2.0或者f2.8。这一条有时候在设置光圈时可能会有用，至少你应该知道。 怎样控制光线？ 这篇文章主要涉及三个方面，快门、光圈和ISO感光度。估计有许多摄影新手和习惯于依赖相机的自动曝光进行拍照的爱好者对快门和光圈都不是很熟悉，或者会感到很神秘。其实，只要理解了相机控制光线的原理，这些概念都是很简单的。 首先，我要告诉你的是：相机是通过快门和光圈来控制光线的。打个比方，假设有一扇门，当打开这扇门时光线就会进来，而快门可以想象成是打开这扇门的时间，光圈可以想象成是这扇门的大小。当打开这扇门的时间越长，这扇门的大小越大时，通过的光线就越多。这应该是很容易理解的，下面来看看相机的快门和光圈是如何来表示的： 快门(秒)：更长时间… (30) (15) (8) (4) (2) (1) (1/2) (1/4) (1/8) (1/15) (1/30) (1/60) (1/125) (1/250) (1/500) (1/1000) (1/2000) …更短时间。 光圈(一般用 f 表示)：更大光圈… (1.4) (2) (2.8) (4) (5.6) (8) (11) (16) …更小光圈。当快门释放的时间越长，光圈越大时，通过的光线越多。同样，当快门释放的时间越短，光圈越小时，通过的光线越少。 以上快门和光圈的每相邻两个数字之间代表一级光量。例如：1/15秒的快门比1/30秒的快门多一倍光量，而光圈2.8也要比光圈4多一倍光量。OK！我们再来看下面这两个曝光组合： 1/125s + f4 = 1/500s + f2 这个等式代表两边的通光量是一样的。但不同的曝光组合却有着不同的成像效果，当然这是题外话了，以后我们再单独讨论。 最后，我还想再讲一下ISO感光度。因为在我们决定光圈和快门的曝光组合时，ISO感光度也是我们必须要考虑的问题。 ISO感光度我们可以理解成是底片或者感光元件(CCD或者CMOS等)对光线的敏感程度。ISO感光度越高代表对光线越敏感，比如，ISO感光度为400时只需要ISO感光度为200时通光量的一半就可以得到一张曝光正确的照片。 再看一下这样一个等式： 1/125s + f8 + ISO200 = 1/250s + f8 + ISO400 可以看出，当ISO为400度时，需要的通光量仅为ISO为200度时的一半。 （heming_fang ） 镜头的选择 1 、 手动、自动光圈镜头的选用 手动、自动光圈镜头的选用取决于使用环境的照度是否恒定。 对于在环境照度恒定的情况下，如电梯轿箱内、封闭走廊里、无阳光直射的房间内，均可选用手动光圈镜头，这样可在系统初装调试中根据环境的实际照度，一次性整定镜头光圈大小，获得满意亮度画面即可。 对于环境照度处于经常变化的情况，如随日照时间而照度变化较大的门厅、窗口及大堂内等，均需选用自动光圈镜头 ( 必须配以带有自动光圈镜头插座的摄像机 ) ，这样便可以实现画面亮度的自动调节，获得良好的较为恒定亮度的监视画面。 对于自动光圈镜头的控制信号又可分为 dc 及 video 控制两种，即直流电压控制及视频信号控制。这在自动光圈镜头的类型选用上，摄像机自动光圈镜头插座的连接方式上，以及选择自动光圈镜头的驱动方式开关上，三者注意协调配合好即可。 2 、定焦、变焦镜头的选用 定焦、变焦镜头的选用取决于被监视场景范围的大小，以及所要求被监视场景画面的清晰程度。 镜头规格 ( 镜头规格一般分为 1/3″ 、 1/2″ 和 2/3″ 等 ) 一定的情况下，镜头焦距与镜头视场角的关系为：镜头焦距越长，其镜头的视场角就越小 ( 见图 1 所示 ) ；在镜头焦距一定的情况下，镜头规格与镜头视场角的关系为：镜头规格越大，其镜头的视场角也越大。所以由以上关系可知：在镜头物距一定的情况下，随着镜头焦距的变大，在系统末端监视器上所看到的被监视场景的画面范围就越小，但画面细节越来越清晰；而随着镜头规格的增大，在系统末端监视器上所看到的被监视场景的画面范围就增大，但其画面细节越来越模糊。在镜头规格及镜头焦距一定的前提下， cs 型接口镜头的视场角将大于 c 型接口镜头的视场角。 镜头视场角可分为图像水平视场角以及图像垂直视场角，且图像水平视场角大于图像垂直视场角，通常我们所讲的视场角一般是指镜头的图像水平视场角。 在狭小的被监视环境中如电梯轿箱内，狭小房间均应采用短焦距广角或超广角定焦镜头，如选用镜头规格为 1/2″ ， cs 型接口，镜头焦距为 3.6mm 或 2.6mm 镜头，这些镜头视场角均不小于 99° 或 127° ，这对于摄像机在狭小空间里一般标高为 2.5m 左右时，其镜头的视场角范围足以覆盖整个近距离狭小被监视空间。也可根据现场实际情况选用手动变焦镜头如日产 computar t2z2814cs － 2 镜头，这种镜头为 1/3″cs 型接口手动光圈镜头，其焦距 2 倍可调 ( 手动调焦 ) 。调焦范围为 2.8 ～ 6 .0mm ，视场角变化范围为 96° ～ 47.2° ，这种镜头非常适合在狭小的被监视环境中使用，在使用时可方便地根据实际需要，灵活实现对被监视场景的 “ 点 ” 或 “ 面 ” 的监视效果。 对于一般变焦 ( 倍 ) 镜头而言，由于其最小焦距通常为 6.0mm 左右，故其变焦 ( 倍 ) 镜头的最大视场角为 45° 左右，如将此种镜头用于这种狭小的被监视环境中，其监视死角必然增大，虽然可通过对前端云台进行操作控制，以减少这种监视死角，但这样必将会增加系统的工程造价 ( 系统需增加前端解码器、云台、防护罩等 ) ，以及系统操控的复杂性，所以在这种环境中，不宜采用变焦 ( 倍 ) 镜头。 在开阔的被监视环境中，首先应根据被监视环境的开阔程度，用户要求在系统末端监视器上所看到的被监视场景画面的清晰程度，以及被监视场景的中心点到摄像机镜头之间的直线距离为参考依据，在直线距离一定且满足覆盖整个被监视场景画面的前提下，应尽量考虑选用长焦距镜头，这样可以在系统末端监视器上获得一幅具有较清晰细节的被监视场景画面。在这种环境中也可考虑选用变焦 ( 倍 ) 镜头 ( 电动三可变镜头 ) ，这可根据系统的设计要求以及系统的性能价格比决定，在选用时也应考虑两点： (1) 在调节至最短焦距时 ( 看全景 ) 应能满足覆盖主要被监视场景画面的要求； (2) 在调节至最长焦距时 ( 看细节 ) 应能满足观察被监视场景画面细节的要求。通常情况下，在室内的仓库、车间、厂房等环境中一般选用 6 倍或者 10 倍镜头即可满足要求，而在室外的库区、码头、广场、车站等环境中，可根据实际要求选用 10 倍、 16 倍或 20 倍镜头即可 ( 一般情况下，镜头倍数越大，价格越高，可在综合考虑系统造价允许的前提下，适当选用高倍数变焦镜头 ) 。 3 、正确选用镜头焦距的理论计算 摄取景物的镜头视场角是极为重要的参数，镜头视场角随镜头焦距及摄像机规格大小而变化 ( 其变化关系如前所述 ) ，覆盖景物镜头的焦距可用下述公式计算： (1)f=u·d/u (2)f=h·d/h f ：镜头焦距、 u ：景物实际高度、 h ：景物实际宽度、 d ：镜头至景物实测距离、 u ：图像高度、 h ：图像宽度 举例说明： 当选用 1/2″ 镜头时，图像尺寸为 u= 4.8mm ， h= 6.4mm 。镜头至景物距离 d= 3500mm ，景物的实际高度为 u= 2500mm ( 景物的实际宽度可由下式算出 h=1.333·u ，这种关系由摄像机取景器 ccd 片决定 ) 。 将以上参数代入公式 (1) 中，可得 f=4.8·3500/2500= 6.72mm ，故选用 6mm 定焦镜头即可 如何使照片更清晰
对摄影来说，焦点清晰是基本的要求，但对于初学者来说，要求每张照片都能焦点清晰有一定的难度。影响焦点清晰的因素很多，如果不能很好地掌握，就很难获得好的效果。 以下是几个保持焦点清晰的好办法，供初学者参考。 1.防止震动。震动会使照片中的影像晃动模糊，即使对焦十分准确，也会因此而影响结像的清晰度。产生震动的原因一般有两个：一是照相机震动，即在按下快门时，照相机由于把持不稳而产生晃动。二是主体移动，也就是在镜头快门开启的瞬间，被摄主体自身处于运动状态，而快门时间不够短，没有凝固住动态，因此出现影像模糊的情况。 要防止震动 ，必须对症下药，可以从三方面采取措施： （1）将照相机装在三脚架上。如果受拍摄条件的限制，无法支撑三脚架，也可改用独脚架。 （2）缩短快门时间（一般采用1/250秒），能减小照相机震动产生的影像晃动。 （3）采用正确的持机方式。在不用三脚架的情况下，持机的姿势正确与否，会直接影响到照相机的稳定。 要克服被摄主体自身的动态模糊，方法只有一种，那就是缩短快门时间。只要条件允许，快门时间越短效果越好。 2.不要片面追求小光圈。初学者认为小光圈会增加景深，一定会使影像清晰，因此，他们往往不分场合，把光圈收得很小，特别是在对焦没有把握时，更会相信小光圈能助其一臂之力。但是这样做的最后结果常常不理想，因为采用小光圈会导致快门时间的延长，并因此使照相机的震动产生足够的负面影响。所以，片面追求小光圈不是上策，正确的做法应是使用短时间快门和三脚架。 3.正确了解镜头的特性。不少人认为镜头的光圈用得越小，结像的清晰度就越大。这个看法并不正确。其实，镜头成像的最佳状态，在于将其最大光圈缩小2-3挡后。如一只最大光圈为F2.8的镜头，当其光圈收至F5.6-F8时，结像最佳。 4.注意衬景与主体的关系。主体与衬景之间的色彩反差大小，会影响人们的视觉，在焦点不变的情况下，主体与衬景之间的反差大，影像看上去显得清晰度高；若色彩反差小，影像看上去清晰度低。因此，要想使主体在画面中显得格外清晰，有意识地选择高反差衬景是很有效的。 |
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