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大家熟悉并关注的日本设计师也就是三宅一生、川保久玲、高田贤三，还有前段时间传遍朋友圈的山本耀司，对于ANREALAGE这个品牌，以及设计师森永邦彦，很多人是全然不知的。 森永邦彦 1980年出生于日本东京 毕业于早稻田大学Vantan设计学院 2003年推出了自己的品牌“ANREALAGE” 2005年获纽约Gen Art的Avan-Garde大奖 2011年获资生堂时尚大奖新人奖 官方资料介绍完毕后，让我们言归正传，切入正题。 “数字时代的革命者”是伴随着森永邦彦的标签， 他擅长将服饰与科技结合，对面料有无止境的创新和狂想。 △森永邦彦所设计的”FOCUS“系列 “FOCUS”系列是森永邦彦针对逐渐被手机、社交媒体所蚕食的现代人所设计的服装，它采用一些阻挡电波的绝缘素材，可以将电磁波偏转，是一件屏蔽手机信号的衣服。他说：“如果真的可以将这些科学素材用来制作成衣，那穿上这种材质衣服的人，就会仿佛一直处在圈外世界一般，非常奇妙。” 森永邦彦继承了日本“三大巨头”解构主义的理念，“颠覆时装的结构性”理念贯穿其所有作品，如圆形的上衣，方形的裤子，设计风格古怪独特，他说他是在“严肃地追求幽默”。
几何元素也是森永邦彦的“拿手好戏”，利用时装语言展现强烈的视觉反差。
这样一位讲究细节，设计不拘泥于人体而独树一帜的设计师，工作室又是怎样的呢？
用十年的“光阴”看森永邦彦的设计哲学 2006年，春夏系列有一种颓废感，面料撕裂，重组，堆砌。而秋冬系列的作品，充满了解构主义，你已找不到服装的结构线。
2007年，金色的运用贯穿了07年的整个设计线，秋冬系列色彩愈加鲜艳强烈，金色的纽扣套装耀眼夺人。
2008年，春夏系列只用黑白两色，一反常态的干练简约。秋冬系列不同彩色面料的重叠碰撞，犹如冬日里开放的一朵鲜花，与春夏系列形成了强烈对比。
2009年，可变形为球形、方形、三角形的风衣、T恤、裤子，森永邦彦颠覆了服装的常态，只有你想不到的，没有他做不到的。
△ANREALAGE 2009 AW系列 2010年，服装立体结构与平面结构的强烈反差，春夏系列犹如一张张平面的制版图，扁平单一，而秋冬系列将生活中的细节重新解释，拉长和伸展的模特，膨胀的上衣和裙摆。
△ANREALAGE 2010 SS系列
2011年，Low系列从游戏中获得灵感，服装图案及模特妆容，都采用像素图案的格子色块，营造出红白机时代粗糙的马赛克感，在全世界追求高像素的时候，他用马赛克诠释慢节奏生活。
2012年，TIME系列看似流动实则静止的瞬间，用相同的图案或形状在衣服上进行重叠，模糊的印花，制造渐变和动态的效果，设计营造出看似流动实际却静止的瞬间。
2013年，森永邦彦通过对人体“皮与骨”的理解设计出BONE系列，将骨架概念运用到每一个细节。而秋冬的COLOR系列则是森永邦彦开始寻找科技与服装面料结合的新突破，专注于寻找和研发在太阳光（或紫外线）照射下会变色的面料，让人们感受前所未有的设计力量。
△ANREALAGE 2013 SS系列
2014年，SIZE系列表现了同一件服装的不同形态，一件服装也可以多变出不同的size。秋冬的SEASON系列则以高明度高纯度的色彩出现，似乎是在以色彩来形容四季的变换。
2015年，SHADOW系列表现了阳光和阴影的转变，几何元素也重新被演绎。秋冬LIGHT系列演绎的是一片漆黑中看到闪光或者投射光而产生的印象，结构性的廓形是用一种特殊的黑色布料剪裁，只有在紫外光照射下才能显示出一种印花纹理，或者是用针刺法做成的白色圆圈。
△ANREALAGE 2015 SS系列
△ANREALAGE 2015 AW系列 2016年，REFLECT系列通过面料的创新，使得原本平凡无奇的格纹、碎花形成强烈的视觉反差，解构也表现的淋漓尽致，不同领型被解构在服装廓形上，趣味十足。最新的秋冬系列肩部挺括有力，箱型的轮廓，面料是用无数碎布做成的或“加密”的数码印花。
△ANREALAGE 2016 AW系列 “每次ANREALAGE的创作都是一次重新审视自身的机会。我们不断的实验，开发，运用有趣的科技设计服饰。我们要在人们对“ANREALAGE”半年前的服饰印象完全消失前，以全新的姿态再次回到大众的面前。我们如果不这样做的话，“ANREALAGE”可能面临的就是淘汰，时尚圈的生态就是这么残酷。” ——森永邦彦 |
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△ANREALAGE 2015 AW系列
△ANREALAGE 2009 AW系列
△ANREALAGE 2006 AW系列
△ANREALAGE 2016 SS系列
△ANREALAGE 2014 SS系列
△ANREALAGE 2013 SS系列
△桌椅和书架均为再生材料手工制作。
△桌面陈设简单。
