在Upper Slaughter的河边,我突然想起了洛夫的这首诗歌,不要说叔太文艺,是这里太文艺。就好像你不曾见过这样的情景,就不会明白19世纪英国最伟大的风景画家康斯太勃尔(John.Constable)笔下的英伦乡村风景。
生活除了眼前的苟且,还有诗与远方。更何况,Cotswolds于我,一直是心中隐秘的珍宝,它是我在这喧嚣世界中,最珍贵最诗意的角落。而将此次Cotswolds之行的第一站选择在Upper Slaughter,除了它亘古不变的沉静与优美,还因为五年前,曾在这个小村子的河边漫步,曾在秋风中,曾在潺潺的溪流中,沉浸在巨大的美中。 五年后的这一天,风依然在吹,仿佛时光停伫,一切都没有变,那些最初的美与感动,也没有变。 法国最美的乡村是普罗旺斯,意大利最美的乡村是托斯卡纳,而英国最美的乡村在科茨沃尔德(Cotswolds)。 我是何其幸运,这三个最美的乡村都曾踏足。在中国,Cotswolds似乎没有前两者有名,那只是因为这里一直没有一个突出的“卖点”。普罗旺斯的出名缘于彼得梅尔的大作,托斯卡纳的走俏则来自于那部《托斯卡纳艳阳下》。事实上,科茨沃尔德就好象英国人说得hiding treasure一样,它是隐密的珍宝,或者它也无意让自己那么火爆,或者它本身就是有一种闲散而低敛的气质。也因此,漫步在Cotswolds,总感觉是在世外桃源一般。 Cotswolds事实上是非典型的英国乡村,典型意义的英国乡村是灰色的天空,濛濛的细雨,无垠的绿草铺成的坡地,一棵桀傲不逊的孤绝的树,一座不动声色的古堡,还有黑色石头的房子。而科茨沃尔德就“温暖”了许多,Cotswolds位于莎士比亚之乡的南面,绵延的乡村风情与科茨沃尔德群山融合在一起。这里的房子由“科茨沃尔德石”(Cotswold stone)盖成,当地人称它为“蜂蜜石”,石头有一种蜂蜜一般的浅黄色。当深秋的暖阳柔和地铺在这些蜂蜜色的房子上,铺在缓缓起伏的原野,铺在路两旁的大树上,铺在山毛榉树下的小桥流水上,那种英国乡村特有的宁静,会让你有一种接近天堂的感觉。
至于Upper Slaughter小村儿,总共也就几十户人家,它有一种深入骨髓的优雅与宁静,无论是五年前的深秋,还是今年的初春,当我在村中漫步,几乎都找不到第二个人影,唯有这溪水,静静地流向远方。 五年前的我,那年的十月,山毛榉浓墨重彩的红着。 你看,除了植物,一切都没有变,你总是可以轻而易举地穿越到几百年前,穿越到康斯太勃尔的油画中。 晨光,让蜂蜜石更加温暖,让我忘了初春的凉风。 Cotswolds的旅行,是一种度假式的慢旅行,最忌讳走马观花,你只有住下来,才能有更深刻的体验。 Upper Slaughter村儿里,就有一家大名鼎鼎的酒店:Lords of the Manor。
庄园历史可追溯到1649年,历经多个世纪,虽然庄园的主人都非富即贵,但其历史颇为坎坷。在第二次世界大战中,庄园曾被捐给军队使用,这颇像英剧《唐顿庄园》里的情节,因此庄园前廊曾被军队的卡车撞坏,今天破损的状况依然清晰可见。 几经流转,目前酒店的主人来自马来西亚,因此酒店的小装饰中,常常可以寻觅到东方风情。 同时,酒店也隶属于全球奢华精品酒店(Small Luxury Hotels of the World)旗下,最近刚刚获得英国最佳乡村酒店。 点击这里 头一晚入住时是阴天,第二天一早,一拉开窗帘,在一片绿色之后,巨大的春天扶摇而来。 透过萧瑟的树影,湖水在淡淡的晨雾中闪着光,如此梦幻。 酒店大堂一侧的酒吧,最美的其实不是夜晚,而是这阳光明媚的时分。 我的房间,在优雅的英国传统装饰中,又加了一些现代设计。 气泡水也充满惊喜,竟然满是花香。 这是我的前菜,有鹅肝,还有米饭,经典的fusion,东西方的融合。 主菜是鸡,还加了很多蔬菜,颇有普罗旺斯的影子。 英国菜虽然名声不佳,不过只要你有英国旅行的经验就会知道,英国很多好的酒店与餐厅,都是以fusion见长。
后来陆陆来了好几对英国老夫妇,我就感觉有好几个克劳利夫人和卡森(唐顿庄园的人物,觉得是他俩,除了第一感觉,还有他们两人的年龄。)在细细碎碎地聊着天,也是不由得让我更加注意言谈举止,免得被N个卡森数落我。 Upper Slaughter及酒店交通:距离Upper Slaughter最近的较大城市是切尔滕海姆,车程大约需要半个小时。距离最近的火车站是Moreton-in-Marsh火车站,打车大约需要15分钟。 音乐:必须选择05版《傲慢与偏见》中的插曲,毕竟这里就是当年简·奥斯汀生活的地方。 |
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