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※舌尖 ■姚孝平 高桥糕 十来岁时，母亲经常带我去南日大街最南端一爿小店买糕，小店坐西朝东，木结构房子，门是老式的凹槽门。里面乌黑黑的，店主是一个老阿姨，玻璃柜台里摆放着简易包装的糕。母亲经常买的是“满桃片”、“椒桃片”，印象中是两块钱一包，相比当时农民收入，价格有点贵。 回到家，我就迫不及待拆开了。糕切成薄片，一片片整齐排列，但底上连着，不至于散开。要吃就扯一片。满桃片雪白，中间夹杂着形状不一的核桃肉片，吃时特别希望能咬到核桃肉。椒桃片呈灰色，里面有芝麻粉，吃起来粉脆喷香。相比较，我更喜欢椒桃片，因为要香些甜些。小孩子吃好东西的心理挺复杂的，扯一片吃了，马上包好，想留着待会吃，但嘴巴还在嚼又马上打开再扯一片，再包好。如此反复，一包糕不到半天，包装纸就缩成一小截了。母亲后来告诉我，这糕叫“高桥糕”。这高桥糕啊，成了我童年最喜欢吃的美味。每次母亲去南日出市，我总是嚷一句：“姆妈，我要吃糕。”母亲总笑眯眯答应，并且每次都带回两包糕。 上高中后，就再也没吃过高桥糕。2013年，我在高桥短暂工作时，见到中兴路有一爿卖高桥糕的小店，很不起眼。走进一看，又见到了久违的满桃片、椒桃片，还有其他品种甚至上梁糕。店主是个老阿姨，给我从里面拿了两包，满桃片六元一包，椒桃片要八元。还是儿时那种味道，咬一口久久回味。后来，我才知道，这家店是正宗高桥糕店，店主沈华学是高桥糕第四代传承人，店从1996年迁到此就一直开到现在。1984年，沈华学父亲颜永泉在高桥镇办了第一家糕店，开发了满桃片、椒桃片等十几个新品种，后来人们把沈家生产的糕点统称“高桥糕”，颜永泉也成了高桥糕的创始人。相关报道中，沈华学介绍传统满桃片的做法是：白砂糖打磨成糖粉，和糯米粉拌匀，加入核桃肉桂花等，装到糕箱里用刀刮平、压实，切成块状，放灶头上蒸熟，隔十个小时后切片。切片很重要，最合适的厚度是把切片在手指上绕一圈，不断不裂就好。近年来，椒桃片也做了些改进，比如加进了花生仁、瓜子仁等。 高桥糕远近闻名，不仅桐乡人喜欢吃，还远销外地，成为馈赠佳品。 2009年，“高桥糕点制作技艺”被列入第三批嘉兴市非物质文化遗产名录。 粉丝煲 说起桐乡本土美食，除了大名鼎鼎的阿能面，应该要数粉丝煲了。尽管名气没阿能面大，但在桐乡吃货眼里，它也是一份难以抹去的美食记忆。 桐乡最初的两家粉丝煲店位于市区大发大，隔壁而居，最早一家1997年开的，两家至今仍每天在营业，吃客络绎不绝。从数量上说，桐乡粉丝煲店远不及随处可见的阿能面店，我所知的仅还有东兴商厦西门一家、城河路一家、复兴南路一家。因味道独特、价格便宜、品种繁多，粉丝煲受到年轻人喜爱，是夜宵的好选择。 我和朋友常去的是城河路上的这家安徽夫妻开的粉丝煲店，老板面相有些显老，为人老实热情。一进去，老板就递出一个小钢盘，需要什么菜自己夹，装满为止。因为熟悉了，每次我们都装得很满，老板也不介意，只是笑笑。荤菜蔬菜装在白色塑料盒里，荤菜有：贡丸、鸡腿、鸡翅、软骨头串、腊肠、香肠、咸肉、千张结、鹌鹑蛋、煎鸡蛋等。蔬菜有：南瓜、白菜、咸菜、榨菜、黄豆、腐竹、洋葱、海带、年糕、黑木耳、油豆腐、豆腐衣、冻豆腐、胡萝卜丝等。总数不下三十种，品种多就保证了吃客的口味。选好后，老板把东西倒进陶瓷做的钵头中，加入粉丝和特制的骨头汤和调料，放到煤气灶上煮。因食客多，这灶也是特制的，一个灶有六个小灶，两个大灶可同时煮十二碗。煮十来分钟，在上面放上三四只撕碎的油面筋，用一个三脚铁钩勾着端到吃客面前。 里面冒着泡，一股香气扑鼻，看着就有强烈的食欲。多种食材混在一起煮，味道就好了。粉丝有嚼劲，又管饱。汤鲜，食物香。因烫，就吃得慢，就有了充分聊天的时间。这就和吃面有了区别，吃一碗面几分钟，纯粹是吃，根本没时间聊天，就没了趣味。有吃有聊，才有味道。有时空了，老板也会坐下和我们聊会天。朋友好奇地问老板这汤有什么秘方，老板笑而不答：“这个可不能说。“ 我喜欢粉丝煲这样的平民食品，店不起眼，东西不起眼，但总是那么有味道。有味道的不光是食物本身，还有寻找食物的过程及满足于如此平淡生活的感觉。 鹅头颈 今年过年一次吃年酒，饭店服务员端上一盘糕点，一个个长方形的糕点挨个放在盘子里，几个小孩都不知道是何物。一个亲戚笑着告诉他们：“这叫鹅头颈，我们小时候都吃过，很好吃，现在有钱都没处买了，你们没口福。”孩子们迅速一人一块尝过后，个个说好吃。一盘鹅头颈被吃光的同时，也勾起了我对童年的美好回忆。 我小时候，镇上早饭店卖的都是本地传统小吃，除了烧卖粽子，还有“猫耳朵”“鹅头颈”等甜品。那个时候的农民，几乎人人都爱甜食，也许是生活太苦了，很少吃到甜的东西。而我最喜欢吃的早点就是鹅头颈。母亲每次出市回来，我听到自行车声音了，总是兴奋地跑出来，接过她的小藤篮，掀开盖着的毛巾，看看有什么好吃的。要是翻出两块鹅头颈，我一准开心地笑。鹅头颈浅绿粉嫩，上面撒着一层黄豆粉，飘着一股清香。咬一口，软软的，又不粘牙，嚼到里面的赤豆沙时，嘴里又充满了甜味，越嚼越有味。那股清香不仅嵌入牙齿内，还溢出来。两块鹅头颈下肚，足够饱了。小小的鹅头颈，成为我每天早上最大的期待。 这种传统小吃看似简单，要做好也不容易，总要有几年十几年功夫才能做出来。先把糯米磨成粉，放入热水，揉成粉团，蒸熟。再放到台板上，搓成长长的粉团。然后加入白糖和细豆沙，均匀地撒在粉团上，包起来，变成长两米左右的鹅头颈。然后切成七厘米长的小块，在黄豆粉里滚几圈，使两面都沾上黄豆粉，就可放到屉笼里出售了。看着是凉的，但里面其实是温的。因形状似农民家里养的大白鹅的脖子，便取了个形象又好听的名字：鹅头颈。这也反应了农业社会的特点，农民生活圈子小，接触的无非是作物、家禽，有点发明创造也喜欢和家里最熟悉的东西联系起来。 以前生活简单，大人天还没亮就早早去镇上，七八点才回来，为的是买上一份孩子爱吃的早餐和一天的菜。孩子那种焦急等待的心情可想而知，要是没买到就特别失望，情绪低落。现在生活节奏快了，很多人来不及吃早点，即使吃的也是到外面买速食产品，如包子、馄饨，几口就吃完了，然后匆匆去上班。那种细嚼慢咽、慢悠悠吃早饭的情景不复存在。因之，需很多道工序制作、耗时久的传统小吃渐渐淡出市民视线了。哎，现在要吃块鹅头颈也成了一种奢望了。 油酥饺 早先，小镇上早点店、小摊上卖的早点品种繁多，有粽子、馄饨、软糕、小笼包、糍米饭、鹅头颈、猫耳朵、油酥饺，食客络绎不绝。我喜咸食，只对其貌不扬的油酥饺情有独钟。倘若母亲早上从集市回来，菜篮里藏着两只油酥饺，我便迫不及等待翻出来享用，这一天就很开心了。 做只油酥饺并不难，但因其个头大，费面粉多，制作起来较花功夫，所以，在快餐化饮食的年头，早点老板们也懒得做了，做这个比捏个包子、炸根油条费力得多。因此，在鸡蛋饼、凉面等各种速成的外来早点迅速占领上班族舌尖的今天，油酥饺便逐渐退出了早点市场。儿时留在味蕾上的美食总是最难忘的，油酥饺留给我的记忆至今仍很深刻。 一九九八年，我在屠甸镇读高中时，学校食堂门口每天有一个胖乎乎的中年人卖油酥饺，大家都管他叫“包子大王”。他头戴一个白帽，在食堂门口摆一口油锅，旁边放个架子，放上做好的生饺，用纱布罩好，然后用一根长筷子在油锅里自如地翻转，等到熟透，用一个漏勺捞起，放在一个铁盘里。有学生上前来买，他就顺手用塑料袋一包，递出去。他炸的油酥饺外表金灿灿，厚实，咬一口刚出锅的油酥饺，沸烫百燥，松脆爽口，嘴角边会掉下许多碎末。肉多，肉里有汤水，咸酸可口。这长十来公分、重二两左右的油酥饺每只卖一块五，当时一个大肉包才卖五角钱，对我们这些一周生活费只有五十块左右的农家子弟来说，着实不便宜。但一看见那金黄的颜色，便联想到它爽口的味道，所以我宁可早上多吃几顿粥，也要节省下钱来买一只油酥饺解解馋。 时光飞逝，离上一次吃油酥饺已经有十多年了。这几年，我在县城的大街上，没有见过油酥饺，在几个小镇头上，也没有见过。现在的学生想来也不知道油酥饺长什么样了。如此美食，难道真没缘分再与它重逢了吗？ |
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