阿布辛贝篇
从阿斯旺大坝下来，已经到了中午，我们登上了游轮等着去卢克索。 我们的游轮名叫“SOLARIS”号。 游轮要晚上才开，下午我们九个团友驱车去南部努比亚地区的阿布辛贝神庙游览。
旅游车很快就进入撒哈拉大沙漠。 从车里望去，漫漫沙漠一望无际。车轮滚处，见不到一点生命的痕迹，只有无尽的黄沙一直向天边延展，间或会有一些黑色的沙堆出现在视野中，改变一下色彩的单调。 “沙漠……” 我们不禁感叹，如果这些地方成为良田，该能养活多少人啊！可是没有办法，“天地不仁，以万物为刍狗”，大自然并不以人的意志为转移。就像我们新疆的塔克拉玛干沙漠，巨大的面积却无法利用，也是我们心头的遗憾。 空旷的道路上除了我们，连一辆车都没有，只有这头顶太阳能电池板的路灯陪伴我们奔向远方。 远远的，似乎看见有房子、湖水，司机把车停下来给我们照相，导游说是海市蜃楼。由于太遥远，我的视力也不太好，看得模模糊糊。模糊归模糊，聊胜于无吧。 这是去阿布辛贝的路上唯一的休息站，比起其它地方的休息站，它就简陋多了，但有这个休息站，也是不容易的了。 我们在这里稍事休息，然后继续前进。 途中看见远远的沙漠里有一片楼房，据说是军营。阿布辛贝距离埃及和苏丹边境只有50来公里，驻扎大批军队也是应该的。只是条件苛苦，据导游说他们平时生活在地下。 途中经过几处检查站，并有持枪的军人值班，但是不让照相。 渐渐地，两边的沙漠开始有了植被，有了人类活动的迹象。 出现了人类耕作的土地，我们干得有点发硬的的心灵开始柔软起来。 车子开了三个小时，终于看到了城镇。导游告诉我们，阿布辛贝市快到了。 有了路口，有了路牌，有了夹道树和夹道花，鲜花引导着我们前进。 路被一长串大长车堵塞了。 阿布辛贝市离阿斯旺有280公里，我们的旅游大巴在沙漠中奔驰了3个小时，竟然仍能看见纳赛尔湖湛蓝的湖水，可见它的面积之大，水量之沛。 一个神像头不知为什么被遗弃在路口，是给游人作标志的吗？ 看起来好像是仿造的。 纳赛尔湖水仍然浩瀚、湛蓝。神庙在湖边，我们沿着湖边的石块路去往那里。 阿布辛贝神庙原来并不在这里。古埃及人沿着高160多米的山体开凿成了高达60多米的阿布辛贝神庙，建立了古埃及文明的伟大丰碑。它的原地址已经被纳赛尔湖水吞没。 1960年，埃及开始修建阿斯旺大坝，水库建成后会形成一个长约500公里的人工湖，可以把许多不毛之地变成良田。这是一个对于国家来说至关重要的项目，但它却意味着古埃及法老文明的许多遗迹将永远埋入水底，其中就包括阿布辛贝神庙。 联合国教科文组织协助埃及把阿布辛贝神庙切割成块，搬迁到现址，再原样建好，这是一项大工程。 这是搬迁前的阿布辛贝神庙。它开凿在坐西朝东的悬崖峭壁上，依山面水，气势雄伟，航行在尼罗河上的人在船上就可以远远地看这四座正襟危坐、好像是从山里面长出来的神像，被它巨大的形象所震撼从而心生敬意。 搬迁以后是这样。比起以前那种背靠危崖、凌空独立的气势，显然逊色多了。 站在阿布辛贝门口，看着神庙正门墙壁上四个不同年龄段的拉美西斯巨大的雕像，不禁心生崇敬之心。 如今，这四尊坐在神庙大门口的拉美西斯二世巨像，已经变成了埃及文明的象征。在所有介绍古埃及文明的材料上，都可以看到它们。它们和金字塔、狮身人面像一起，成为古埃及文明的代表。
这四个巨大的雕像逼真地再现了法老拉美西斯二世的形象。每个雕像达20米高，每个雕像两耳之间宽达3.9米，嘴宽0.97米，是古埃及神庙造像中最大的。。
巨型雕像其中的一个虽然由于公元前3世纪的一场地震的破坏而缺损了头部，但仍然虎死威不倒，透过还存在的巨大身躯，散发着昔日的威严。 这座埃及最伟大的神庙，是拉美西斯二世为了宣扬自己的文治武功、震慑南方不断侵扰的努比亚人而修建的。 通过大量修建神庙，拉美西斯二世把自己抬高到了前无古人的地步。他东征西讨，成了打败了北方的白敌人（赫梯）和南方的黑敌人（努比亚）、统一了上下埃及的第一人，成为全埃及的法老。 他大搞个人崇拜，把自己与神相提并论，命令古埃及的能工巧匠们建造了这座神庙。阿布辛贝神庙最初供奉的是阿蒙神、拉神、普特三大神，后来却成了拉美西斯二世自己的神庙。 入口的雕像基座浮雕表现的是被俘虏的敌人，一侧为非洲黑人。 神庙正面墙壁最上面有22只狒狒的雕像，它们在迎接太阳神的到来。狒狒在阳光猛烈的时候用双手放在头上遮挡阳光，古埃及人们认为他们是在朝拜太阳神，所以往往把它放在神庙上。 自从当年咱家那只猴子在佛祖手上撒过一泡尿，写过那句著名的“孙悟空到此一游”后，就留下了千古骂名，时时被人拿来说事。实际上，处处留名不是那只猴子独享的专利，而是人类普遍的恶习。这不，这个鬼子把他的恶名刻在了小雕像的腿上，他们根本不怕破坏珍贵的文物。 这个女儿的小雕像已经风化，可是拉美西斯腿上乱刻乱画的痕迹却很清晰。当然这肯定是19世纪的西方人干的。 其实，西方人更喜欢奉行“不能留芳百世，也当遗臭万年”的普世价值。 神庙外墙上的壁画。意思大概是太阳神和鹰神赐予拉美西斯二世无上荣耀。 位于神殿入口巨像基座上的尼罗河女神雕像，她们把代表上埃及的纸莎草和代表下埃及的莲花绑在一起，寓意为上下埃及的统一。 这座神庙从岩壁凿进了63米，共分四层殿宇。第一层大殿立了8个模仿冥神奥西里斯的拉美西斯像，庄重森严，震撼人心，周围的墙壁写满了拉美西斯二世远征古努比亚所建树的卓著战功。
第二层殿堂里面有千姿百态的雕刻、浮雕图案和古埃及文字，描述了拉美西斯二世当政期间的生活情景、与赫梯人为争夺叙利亚地区统治权而会战于卡迭石城的战况（约公元前1312 年）以及努比亚地区人民的生活习俗。
第三层大殿和第四层供奉神的小神殿。大殿墙壁上的雕刻和壁画琳琅满目，美不胜收。 最里面的小殿堂供奉着四位神祇，从右到左依次是：拉-霍拉克提神（天空神）、拉美西斯二世、阿蒙-拉神（太阳神）、普特神（黑暗神）。 神庙里大量精美的雕刻和壁画讲述了拉美西斯法老的勇猛和能征善战。壁画也讲述了拉美西斯如何虔诚地向神致祭的情景。 这幅精美的雕刻描绘了拉美西斯二世在卡迭石战役中只身奋战的英姿。 在这场战役中，拉美西斯由于轻敌，带少量部队冒进攻敌，结果中计，陷入赫绨人的包围。在十分危急的情况下，拉美西斯奋力死战，最后还放出自己护身的8条狮子加入战斗，终于坚持到援兵的到来。壁画把拉美西斯战斗中的雄姿描绘得唯妙唯肖，而且通过增加马腿的数目来夸大战斗的激烈和战车的迅疾，从而衬托拉美西斯的勇猛无敌。 最难得的是拉美西斯二世法老不但英勇善战，居然还柔情似水。为了表达对爱妻奈菲尔塔利的爱恋，他在自己的神庙旁给自己的妻子修了一座神庙，被叫作阿布辛贝小神庙。神庙外面墙壁上有6座雕像，四座是拉美西斯二世本人的，两座是被神化为哈托尔女神的奈菲尔塔利的雕像。在古埃及，哈托尔（苍天女神）是最受尊敬的女神之一。 他不但给妻子修了这座神庙，而且允许妻子的像跟自己一样大小，平起平坐，这可是突破了古埃及王室规矩的。所有埃及的神庙，男神像、法老像都高大得多，而女子像则只能踡缩在男神像的旁边畏畏缩缩。拉美西斯能突破这些禁忌，充分表现了他的胆气。当然了，更重要的还是他拥有的权势。 这座神庙虽然规模上比阿布辛贝神庙小一些，门口雕像只有10米高，但里面有很多奈菲尔塔利的雕像和壁画。这些雕像和壁画美艳无比，非常逼真，虽然历经3000多年历史的洗礼，色彩依然非常鲜艳。 奈菲尔塔利画像。 王妃的名字奈菲尔塔利的意思是“最美丽的女人”，而众多的画像也证明了她的确具有这个名字所拥有的魅力。拉美西斯在继承王位前不久娶了她，从此就与她形影不离，无论是在宗教仪式中还是在国事活动里都能见到她的身影。在绘画和其他器物上也常能看见她与丈夫亲密地依偎在一起的形象。 拉美西斯二世在他为爱妻建造的神庙的墙壁上刻着：“太阳为你而照”。除了刻下他对爱妻的深情，他对奈菲尔塔利的爱还可以由他的这些话来证明： “我对她的爱独一无二---没有人能和她匹敌，因为她是所有人中最美丽的一个。我从她身边经过时，她就已经偷走了我的心。” “我，已经是埃及的法老，我可以给你一切你所想要的，如果是合理的，那么你要一，我给你二，如果是不合理的，那么我也做一个不明事理的君主，满足你。” 据说，拉美西斯在和奈菲尔塔利婚后不久，为了讨奈菲尔塔利欢心，就命人在她的寝殿外建造了一座莲花池，池内种满了珍稀的蓝莲花（奈菲尔塔利被称为“神的女儿”，而永不凋谢的蓝莲花正是永恒生命的象征，所以奈菲尔塔利极爱蓝莲花），还在池底铺满了七彩的橄榄石。
无情未必真豪杰。 意大利比萨大学埃及学教授埃达·布莱西亚尼（Edda Bresciani） 这样说： “大量的雕像和碑文向人们讲述了这位国王的壮举与魄力，并使他的形象流传千古，而且仍能经受时间的考验。” 无疑地，拉美西斯二世法老是一位强大的国王，一位战无不胜的将军，一位和蔼可亲的父亲，一位不知疲倦的建设者，一位有着温情柔肠的丈夫。 编年史作者记载说，拉美西斯二世法老统治下的古埃及是一个军事强大、纪念性建筑众多、似乎永远繁荣的国家。在这个国度里没有饥荒，没有纷争，不存在希伯来奴隶，尼罗河从不泛滥，也从没有青蛙、苍蝇或者疖子。 在阿布辛贝神庙墙壁的壁画上写着拉美西斯的誓言： 埃及的众神，请听到我的祈求； 奥西里斯神啊，请您庇佑我，让我再次拥有来生； 荷鲁斯神啊，请您赐予我勇气和战斗力，让我再次为保护我的疆土而战； 阿蒙神啊，请您保护我的灵魂，飞渡到遥远的来世； 哈特尔女神，请您再次眷顾我，把我带到她的身旁； 尼罗河，我的母亲，我愿与她一同饮下这生命之水，约定再会亦不忘却往生…… 老骥伏枥，志在千里；烈士暮年，壮心不已。 这是他暮年时对神的祈求和呐喊吗？ 时来天地皆同力，运去英雄不自由！风雷帐下英雄在，鼔角灯前老泪多！ 这是人类历史上所有英雄的暮年自况！ 胸中尚有伟业，身体却已老衰，壮志未酬，英雄落泪，这是多么残忍的事情。 “豪情不变，年复一年”，谁不想向天再借五百年？ 阿布辛贝神庙令人惊叹的不仅在于它的建筑如何宏伟和壁画如何精美，也不仅在于它所供奉的拉美西斯二世法老如何伟大、如何英雄，它最奇妙的地方是，神庙在设计和建筑时，巧妙地运用了当时最先进的地理、天文、数学等知识，在每年的2月21日拉美西斯二世的生日和10月21日拉美西斯的登基日这两天，清晨五点五十八分，东方初升的一缕阳光会准时穿透63米的洞穴，穿过神庙的第一层殿堂、第二层殿堂、第三层殿堂，然后照进最里面供奉神灵的小神殿的屋门，分别扫过阿蒙-拉、拉美西斯二世和拉-霍拉克提神像，而最左边的黑暗神普特却躲藏在黑暗之中见不到光亮，二十分钟之后阳光就会消失得无影无踪。 古埃及人们把这一奇观发生的日子称作“太阳节”。 阳光照亮太阳神和拉美西斯二世，左边的普特神却见不到阳光。 真是一绝啊！ 为了保留太阳节的奇观，联合国教科文组织发起募捐，派出当今国际第一流的科学技术人员，运用最先进的科技测算手段，尽管煞费苦心，竭尽一切力量，太阳节的时辰计算还是出了差错。阳光穿过神殿的时间不但延后了一天，成为2月和10月两个月的22号，而且，阳光还照到了左边普特神的胳膊上。
这是为什么？ 是现代科学家不如古埃及科学家呢，还是现代科学家的计算工具不如古埃及科学家的工具先进？ 现代科学家这时候已经有了每秒计算5万次的电子计算机，古埃及人又是用什么计算而如此准确的呢？ 联合国动员的是全球有名的考古学家和科学家，一定都非泛泛之辈，经过几年的计算，得出的结果竟是这样的。阿布辛贝啊，现代科技在你面前臊红了脸！ 正在我不顾一切、忘乎所以地在神庙里面留连、观览、拍照，根本没有考虑到黑暗神不能见光的问题，最后刚刚用闪光拍了一张最里面祭祀小屋里的神像的时候，胳膊突然被人拉住了。回头一看，是神庙的一个埃及看门人，他示意我把手机交给他的时候，我还没有意识到出了什么问题。当跟着他出来走到大门中，他指示我看摆放在地面上的一块牌子，上面是“No cameras （禁止使用相机）”,我才知道犯规了。我跟他说我自己把照片删掉，然后他问我“Chinese?”我回答是。他的答案出乎我意料，他高声说“I love chinese!”接着拿出一把古埃及文化中象征幸福平安的钥匙，示意我拿着它双手交叉放在胸前做出古埃及表示平安的动作，然后拿着我的手机给我照相。照完我以为他就会把手机还给我，不料他马上伸出手和另一个埃及守门人一唱一和地跟我要钱，这时，我才知道他不但喜欢中国人，还喜欢中国人的钱。但我的手机在他手里，他万一恼火了不还我手机，那里面的几千张照片可就没有了，只好给他拿钱，给少了他还不肯，结果拿了我100块埃镑才把手机还给我。 虽然花了150美元来到这里，又被看门人拿走了100埃镑，我还是觉得这趟阿布辛贝之旅不虚此行。阿布辛贝神庙的价值是无法估量的，如果我们错过这个机会，不知道还会不会有机会再来到这里一睹尊颜，那就是一大憾事啊！如果来了埃及，但没有来阿布辛贝神庙，这趟埃及虽然说不算白来，但也是不完美的。 拉美西斯二世法老 ，这个古埃及最伟大的法老！他26岁登基，到他96岁去世，执掌古埃及权柄70年。他有妻子10位，有两位还是他的女儿；姬妾100多，儿子90个，女儿60个。他不知经历过多少战阵，享受了多少荣华，享有多崇高的威望，最后也就剩下这些断垣残壁由人指点，任人凭说。但是古埃及人的聪明才智却透过这些神庙的建筑、透过那些美妙绝伦的雕刻和壁画和象形文字诉说着他们昔日的繁荣发达和无上荣光。 转过神庙一角，浩瀚的纳赛尔湖环绕着它。 纳赛尔湖水上下天光，一碧万顷。山光水色，使人心情一舒。 走到这里，我的旅游鞋突然双脚脱底，莫明究竟。幸好老李口袋里有一根带子，勉强绑住，凑合走到车上。 从阿布辛贝回阿斯旺的归途上，我们看到了撒哈拉大沙漠的落日，太阳像一颗鸡蛋黄一样，滚圆而橙红。 这天是月圆夜，太阳下落之前月亮就已升上天空。太阳一落下，月亮立即显出真容。虽然由于月光的遮掩，我们没有看到撒哈拉沙漠的明净星空，却看到了纯洁而透亮的月亮。 车子在奔驰，万籁俱寂，我们开始担心起来，记得出发前的日程安排上写着，去阿布辛贝神庙需要由沙漠护卫队护送下前往和返回，现在路上只有我们这辆车，心里不禁忐忑不安。 这时候我突然发现我的右手和右胳膊发麻不听使唤了。 终于，前面到了一个检查站，一个警察上了车，一直护送我们回到阿斯旺。 安全回到了游轮上。匆忙洗漱完，我的右手连一只空杯子都端不住了。幸好从广州出发时鬼使神差把老爸传下的针灸包带上了，立即用三棱针刺右手大姆指尖和中指尖放血，然后针刺右侧合谷、内关、手三里、曲池穴位舒筋，服丹参滴丸活血，等待结果，一宿无话。 第二天，手和胳膊依然没有知觉。 此后，每天晚上游览后回到酒店，就是做半小时针灸的功课，一直到去了土耳其以后，手和胳膊的功能才慢慢恢复，而照相时摁相机按键的右手大姆指始终皮肤麻木，感觉迟钝，回到广州后才慢慢恢复了功能。 到底为什么，至今仍是个谜。 |
