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断断续续地拍摄成都快四年了。 我不算一个好的摄影师，也不是一只优秀的广告狗，这四年里我的长进也很少。 从最早的记录生活，到后来拍人文，我机械死板地按着快门，记录着亘古不变的老建筑和永远缓慢的成都人们。技术上并未长进，但是对这座城市的感情却是深厚了许多，甚至可以说是热爱和感激。 我感激成都，她让我找到了一个舒服的生活方式。
我从未见过一座城市如成都一般，如此深谙中庸之道。从城市的格局和高度，到市民们的为人处世，一切都是刚刚好。 她是一个对少数人群宽容的城市，接纳边缘生活方式，是性少数人群的天堂，她爱他们就如同爱其他人一样。 没有本地人，也没有外地人，祖上都是湖广填四川来的移民。包容是成都的城市精神，也是成都人的City Pride。 “中国没有第二个城市，拥有如此强烈的从老到少，具体鲜明的本土文化，并且依然具有成为国际大都市的能力和野心。” 自由，从容，平等。受道家影响，社会等级感不强，人性受束缚小，大家都在循人的本性追求快乐享受生活。
我曾问我的上司，为什么不离开成都，去做更高薪的工作？ 她回答说：瓜娃娃，出去了是生存，留在成都才能生活啊。 是啊，我才发现，在成都的这四年光景，从最初的无感到现在的热爱，潜移默化之中，她已经成了我的全部生活。
我将这近四年有关成都的光影、经历和见闻，整理成为了一个小小的生活指南。当然，与其说是生活指南，它其实更像是一篇游记，一篇流水账式的游记，它更侧重于对街区、建筑和历史的介绍，同时夹杂着一些我对于这座城市的看法和不成熟的见解。 我把它献给所有没来过成都的人、刚来成都的人和居住在成都的人，希望对你们有参考价值。 我希望你们也能在成都，找到属于自己的生活方式。
有府南河的地方，就有成都。 府南河其实不是一个正式的名称，它来源于成都的两条支流河：府河和南河，府南河真正的名字应该叫锦江，但我更喜欢称它前者。 在成都市区能看到的水体，几乎都来源于府南河。这条河流已有2300年历史，承载了太多人的记忆和生活。我在成都的这几年，总是会和府南河产生或多或少的联系。
晚上的府南河畔是最安逸的，安逸这个词不是抽象的概念，也并非是一个对成都的刻板印象，而是实实在在的体验和感受。在河畔行走，歌声和舞蹈，酒精和茶水，只感觉岁月静好，无忧无虑。 成都的城市精神，大抵是由府南河孕育而来的：小巧精致，缓慢温吞，婉曲含蓄。有人说成都没有大江大河，没有高山丘陵，城市是一望无际的平川，实在有些许平淡无奇；而这里的生活，似乎也是平淡知足，缺乏斗志。 但在我看来，”平”也许才是生活最高级的状态。
我总是会批驳那种说成都人不思进取，贪图享乐的言论。 这个错误的刻板印象流传已久了，大概是外来的人们看见本地人整天吃吃喝喝，玩耍打闹，一副富贵在天，及时行乐的模样，由此产生的“偏见”吧。 每个城市的年轻人都一样，充满了斗志和活力，他们努力工作的样子去城南转一转就能看到。成都的安逸不是放纵，而是work-life balance。在奋斗和生活之间保持一个完美的平衡，那才是对生命最高的尊重。
夜晚的府南河上总是会有音乐飘过，不管是九眼桥边年轻艺人的嘻哈、民谣，还是望平街老汉老嬢的管弦乐大合唱。 坐车从合江亭一侧疾驰而过，窗外便是呼啸而来的音乐，不同的音调不同的乐器。街边总是坐满了人，总会有人捧场，总会有人鼓掌，哪怕唱的是椒盐普通话，声气也要大得让河对岸的人听到。 同行的北京朋友问我：成都人工作日都不上班吗？
东大街的金融商务区，是和市井民居融合的。府南河亦从这里流过，东风大桥宽阔的街面上，总是有很多成都嬢嬢爷爷踩着拍子，跳着交谊舞。 管你是不是市中心，管你是不是寸土寸金，只要大家过得快乐开心就好。
府南河合江亭一侧的锦馆驿街是水锦界所在街区，背靠水井坊遗址，这里主营餐饮和娱乐，有很多西餐厅、粤菜馆、川菜馆、烤鱼店，是兰桂坊的“大后方“，泡吧的人们总是会在开始前和结束后来这里聚餐，很多餐厅甚至在结束用餐后就是酒吧。 这里的名气不是很大，因此比较清静，晚上会有很多霓虹灯，低矮的屋檐上方就是城市夜色，漫步其中甚是魔幻，在古墙青瓦中蹦迪的感觉也是十分奇妙。 推荐：唐宫小聚（粤菜） 、炭与炭（韩料） 、兰巴赫（啤酒吧） 、探鱼（烤鱼） 。
成都兰桂坊位于府南河畔的合江亭一侧，这里是外国人聚集地，因此酒吧风格更加开放和狂野。 兰桂坊近几年在网络媒体上的曝光度挺高的，由于某些难以启齿的原因我就不细说了——九眼桥地区确实是一个神奇的地方。成都人民喝多了，什么都做得出来。 推荐：音乐房子、水母JELLYFISH、露丝餐厅、革命酒吧
合江亭在府河和南河的汇合处，因此得名。 这里被赋予了爱情结合的涵义，许多成都的新婚夫妇都会在合江亭拍摄婚纱照，它是一个只属于成都的爱情暗喻。亭边马路上甚至还有巨大爱心组成的爱情斑马线，拍婚纱照的时候，交警叔叔还会主动帮助维护交通秩序。 合江亭旁的贰麻酒馆是一个半露天的酒吧，依靠在府南河边，旁边就是安顺廊桥。这是一个十分适合游客的地方，酒虽一般，但是地段很好，一定要去坐河边的卡座，八点之后基本没位置了。在河边的夜色中微醺发麻，是一种绝妙的体验。
府南河畔并非只有喧嚣和热闹。 锦江在市中心穿城而过，河畔两岸是树荫、老小区和历史遗迹，城市化的进程没有侵略到这里。从天空中看下去，府南河和新城有着鲜明的分界。 这里还保存着老成都的生活方式。
望平街街头的香香巷，是一条特色美食街，尽头便是府南河。巷子很短很窄，餐厅排列的密度十分高，招牌都快挨到一起了，一到晚上灯火通明，似乎像是在台湾或日本的夜市。 里面的内容十分有趣，既有霓虹灯又有红灯笼，酒吧旁边就是茶馆和川剧院，泰国菜和日料的对面则是本土的自贡菜和火锅。可以说，成都多样的生活方式被极强地浓缩到了一条小巷子里面。
香香巷口子上有一家小小的果汁亭，叫做老王家的果汁铺。强推他家的手搓冰粉，那是我见过的料放得最多的冰粉，和那些机器做的冰粉完全是两种态度。而且每天还限量二十五碗，有时候得提前预定。
河边的小街安静可爱，沿街既有传统的茶馆麻将馆，也有时兴的轻食店、咖啡厅，虽然形式和内容不同，但是老年人和年轻人都在这里共享同一种安静的生活方式。 推荐：望平滨河路、天仙桥滨河路、祥和里 府南河是成都生活的一个载体，也像是这个城市的缩影——安静又喧闹，时尚又古老——府南河畔有一万种生活方式，每一种都不曾让我失望过。
比起天府广场，我更喜欢称这里为“成都中心”。因为这里包罗万象，成都的一切都浓缩于这个街区之中。 以银石广场为分界线，两边是年轻人和中老年人的世界；东糠市街两侧，则是高端奢侈和市井世俗的对比；而在远洋太古里之内，古老的建筑和国际大牌相处融洽，共生共荣。 这是所有人都能去的地方，这里属于所有人。
远洋太古里是成都乃至是全国少有的开放式商业街区，低密度的建筑设计让它与城市街区互相融合。我始终感觉是在城市的小巷小街中穿行，而不是在一个商场之中。成都人为什么喜欢逛太古里？因为在这里，能真切地体会到“逛”的意义，哪怕你什么都不买，你什么都不吃，也有一席之地属于你，城市生活的美感和自由唾手可得。
“快里”，此图片来源于网络 它的Slogan“快耍慢活”，也与成都的城市精神极其贴合。太古里分为“快里”和“慢里”，快里是三条购物街和两大广场，慢里则是大慈寺周边的小街巷，一个主打高端购物，一个主打生活方式。远洋太古里已经超脱出城市的商业职能，更承担起了文化和历史职能。
太古里原本是一片环绕大慈寺的老旧居民区，混杂着各种历史建筑，在太古里的修建之中，它们没有被遗弃，老成都、古建筑、商圈在这里得到了充分融合。 远洋太古里现有广东会馆、欣庐、字库塔、马家巷禅院、章华里&笔帖式老宅和大慈寺这六座古建筑，分散在独栋川西民居建筑之中。我常常会刻意驻足来欣赏它们的美貌和沧桑，许多游客都匆匆而过，将它们和周围的新建筑混为一谈，实在可惜。如若你要来，就慢慢散步吧，去寻找那些身藏繁华之中的老建筑。
LINE LINE的大陆第二店，店门口4米高的布朗熊是游人拍照打卡处，还有可妮兔、馒头人、詹姆士的玩偶。店内除了周边零售之外，还有LINE主题的咖啡、甜点、快餐，饮品人均40左右 青悦越南料理 成都的饮食多样性和包容性较强，太古里有很多外来饮食。青悦主推带有法式风格的越南菜肴，椰青海鲜焗饭和辣味海鲈鱼味道不错。椰青也好喝，人均200以上。 方所 自拍圣地，里面的人除了在看书，就是在拍照。这里是一个巨大的空间，被走廊、阶梯、书架切割出多个层次，视觉冲击感很强。外文和小众书籍很多，这里的文创产品也很有意思。
写到这里的时候，突然不想写了，因为太古里有意思的店实在太多了，坑的也有很多，不同阶层的人也有各自想要的，要写合集的话我实在有些疲累。 也许，自己亲自去探索、去体验，去好好地”耍“一下，你才能感受到它给你的那些惊喜。
 在太古里与晶融汇之间，有一条叫东糠市街的小街，被成都人民戏称为“太古外”。 同太古里一样，它也是成都生活方式的一个缩影。 成都的市区几乎没有老城区和新城区的说法（除了南边的高新和天府新区，那里就是新造了一个城），上世纪的低层民居和现代的高楼大厦排列在一起，有人说这样影响市区的天际线，有人说这样包容城市历史。我是觉得这样挺好的，至少保留了那些老旧市井但却可爱亲切的老街区。 东糠市街是一条典型的成都老街道——一格一格的小商铺，狭窄的人行道，接地气的老馆子，烟火气息浓重，倔强地不向写字楼低头。但是在保持自身模样的同时，它也在努力地去适应这个时代，一些新奇的店铺出现在了这条老街上。
天然呆冰の怪兽 伪装成绵绵冰的冰雪怪兽，眼睛是饼干做的，我一般选酸奶味的，配料选年糕和坚果，好吃到爆。街角拐角的门口有一个户外座，座位上有一只小怪兽，你可以坐在它旁边慢慢吃冰，街边吃冰的感觉很棒。人均30左右。 张四哥森态麻将馆 成都魔幻现实主义的一个体现，和博舍酒店正对着——成都人喝茶的两种地方。里面的麻将室被密密麻麻的绿植包围着，像一座森林一样。这里还卖凉面甜水面，麻将打饿了就吃。重点是在这个地段，价格实在是非常便宜。 马旺子川小馆 老牌川菜酒楼，做的全是好多四川人都不知道的正宗川菜，空间设计也极其考究，连筷子撑都是一个生花生。强推玉米粑粑，碗碗旺，宫爆茄香球虾，老卤大排。人均80多，很火所以需要排队，至少五点左右就要去拿号。
朗御的辨识度很高，相连的双厦，是一栋高层住宅。 楼里隐藏着各种私房菜，咖啡厅，啤酒馆，美发店，画室以及琴馆，像一座城市森林。这里的独特之处在于开阔的视角，可俯瞰太古里、IFS和东大街的城市风光。 建议在晴朗天气的时候去朗御，因为有极大的可能性能看见天际的雪山，成都是世界上唯一一座人口千万以上并且可见雪山的城市，时不时出现的雪山，常常给城市里的人们带来惊喜。
朗御上俯瞰太古里、在成都遥望雪山（此图来源于网络） 成都人会把IFS国际金融中心用四川英语念出来：爱诶符诶斯。这座成都地标与太古里只隔了一条纱帽街，却更加现代化和国际化，整个街区开阔明亮，很有未来感，同太古里一样，非常适合街拍取景。这个街区可能聚集了成都最会穿衣服的那群女生和GAY，四川有句话叫做“打望”，用在这里就很适合。
IFS的1-3楼聚集了奢侈品牌和一线品牌，负一楼和4-6楼是符合工薪阶层消费水平的牌子，餐厅的选择也有很多，相比太古里的价格更令人接受。然而IFS最热门的是那只爬墙的大熊猫，是著名设计师Lawrence的作品，作为公益项目保留至今。关于他的故事和段子，等你来了之后，听你的成都朋友慢慢给你摆吧，你可能会笑一个晚上。
IFS的七楼楼顶花园可以看见大熊猫的正面，坐一楼直达电梯可到（电梯按钮上会有大熊猫标识）。 不出意外的话，你会看见很多人在它脑袋下留影，这时候，你只用绕到大熊猫的侧面（餐厅门口），那里没人，而且是与众不同的取景处。
至于春熙路，就忘了它吧，去不去都无所谓了。那里是城市旧日的辉煌，是老成都人记忆中的繁华。
大慈寺可能是我在成都最喜欢的一个建筑群了。 精妙冠世，这是我能想到的描述它的唯一词语，亦是其照壁前的四个金光大字，它也是千年前苏轼游蓉之时，对大慈寺壁画的绝妙赞赏。 这里是玄奘受戒之处，这里是“震旦第一丛林”，这里是佛教艺术的宝库。无论是古时还是当今，这都是一座无与伦比的寺庙。
大慈寺就静卧在这座城市最繁华最昂贵的地段——远洋太古里，它被奢侈品商店和玻璃写字楼所包围，无数的无神论者和反叛者从它门口经过，但它却并不显得泥古和拘谨，而是以宽容的姿势拥抱着这个全新的城市。
在庭院里有一个圆一小和尚的巨大卡通形象，而寺庙的房檐下，也悬挂着延参法师和小动物们的漫画预告，这些都令我感到惊喜。在大慈寺，宗教感的传递并非是以威严和压迫来达到的，而是亲近和兼容。 正如庙门口迎接大家的是微笑的弥勒佛，而不是凶神恶煞的天神，这里的一切都是平和亲切的。
同四川的大多数寺庙一样，大慈寺也有一个配套的茶馆——大慈茶社。这里的茶钱只需几块，与太古里的寸土寸金有些反差，但这也是传统生活的一丝保留。 隔壁便是素斋饭，颇为有名，八元一份，十一点开饭，十二点完毕，用餐请早。
大慈寺定期还会举办一些市集活动、艺术展览、法会，内容都很有意思，对非信众人群也十分友善，比如观莲节，六一文创集市等等，详情可见大慈寺微博。（@成都大慈寺）
坐落于闹市之中，却更显清净。与传统的佛教寺庙相比，大慈寺更食人间烟火，却丝毫不俗。在这里，佛教的力量不需强行灌输，你只需一个人在庭院中逛逛，便能体会得到。
文殊院位于天府广场以北，在地铁文殊院站下，步行即可到达。虽然处在市中心，但这的确是一个让人清净的地方。
文殊院周围的街区被红墙包围着， 建筑低矮，古树茂密，人们倚墙缓行，有几分古韵在其中。 在城市高速发展的当下，能有一块古旧的地方，供人沉思，供人反省，供人敬仰，也是十分必要的。
院中的亭子里，总是有老人在摆龙门阵，自带茶水风雨无阻。哪怕是外面扯着闪电，下着暴雨，他们也安稳地坐在其中，淡定自若。从国家政治到街坊八卦，从峥嵘岁月到柴米油盐，俨然一个沙龙的模样。
我看到许多人是独自前来，他们是佛教徒，是无神论者，是外国人，他们有信仰，他们无信仰，但这都不重要了。也许，享受此刻的安逸宁静才是最重要的。 文殊院有让人平静的魔力，有可能是因为它茂密的古树，有可能是因为它空灵的钟声，也有可能是因为我们一直想要在世俗中寻找一方净土，而文殊院恰恰离我们最近。
我们的城市需要这些古旧、无欲的地方，去庇护这些气喘吁吁，拼命奔跑的城市人类，让他们能短暂地忘记都市的浮躁，去重返孩提时期的无欲无求。
因为专业的原因，我在川大的江安待了快四年了，那里是双流的郊区，有一片巨大的森林和湖泊，栖息着水鸟和天鹅，居住在那里的人们年轻而又单纯。 而市中心的望江和华西，才是真正的人间。
望江校区处在一环路黄金地带，被人们戏称为“一环路最大的人民公园”，因为里面有着公园里有的一切：百年大树，古建筑，跑道，广场，花园，甚至还有茶馆。 我一直对望江有一种依恋情节，只要在望江周边的地界上，就感觉像是在家一样。这个百年老校，总是让人感到安静和舒适，以及强烈的生活感。 川大总共有四个大门，N个小门。 北大门（红门）是川大的正门，位于一环路南一段，周边有双荷池、明德楼等。双荷池为六十年代的师生所挖，六七月为观赏的最佳季节。明德楼为原成都工学院教学楼，1951年落成，现为行政楼，不对游客开放。最佳取景处在国旗杆后方和学府广场侧面。参观可从北门进入，建议使用导航或者乘坐学府广场上的人力三轮车（归学校管理，价格在其车尾，印象中是六元一位），主要往南和东走，漫步百年林荫也是一种很舒服的体验，如果是毕业季，你也许还会碰到壮观的跳蚤市场。
东门是最初的正门，位于望江路，毗邻府南河、望江公园和九眼桥。校门外是沿河而筑的望江路，在傍晚沿着府南河跑步是我最喜欢的一件事情，因为人少清净，而且河景非常美妙。傍晚六七点的这里是成都最温柔的模样。 东区是老建筑集中的区域（原国立四川大学校址），以听荷池为中心，四周诸多红墙灰瓦的教学楼和学院楼，张澜路上的梧桐树都是绝佳的拍摄地。之所以叫听荷池，是因为这里真的绝佳的发呆之地，如果需要散心，可以一个人来，听听那个每天都来的大叔拉巴扬琴。
南门文华大道是川大的中轴线，是原四川大学和原成都科技大学的分界线。秋天是观赏银杏的好时候，金黄的银杏叶堆满街道，阳光好的时候，会有市民前来野餐、郊游、拍照，就像是一个盛大的节日。望江校区绿杨路、华西校区钟楼、江安校区景观水道亦有银杏。
南门、西门、小北门所在的郭家桥北街、科华北路、红瓦寺，为餐饮聚集地，食物种类繁多，便宜又大碗，以下是我常去的几家。
徐孃钵钵鸡、金主任烤鸡、小龙坎火锅
Hi Tea、玫瑰冰粉、JELLY FISH
川大华西校区位于华西坝上，与华西诸多医院分列于人民南路两侧，其起源是美国、加拿大、英国等国基督教会在成都创建的三座医院，始建于1907年，是老成都建筑的代表之作。 华西校区由英国人设计，综合了中西方的建筑工艺元素，如今有老建筑10多幢，有8幢被挂牌保护，包括事务所（现办公楼）、懋德堂（现老图书馆）、万德堂（现6教学楼）、苏道璞纪念堂（现2教学楼）、钟塔（现名钟楼）、赫斐院（现4教学楼）、教育学院（现5教学楼），以及嘉德楼（现1教学楼）。
与望江极其强烈的生活感不同，华西的精髓在与对历史和时间的包容性，这里的一切都是古老且精美的，一砖一瓦皆是百年前的模样。如果有足够多的时间，可以在华西的小路上多逛一逛，去寻找那些屋檐上的小动物。华西很适合拍摄怀旧类的照片，夏有荷花，秋有银杏，这两个季节里的华西是最美的。 不过需要注意的是，大多数老建筑不对外开放，在外面看看就好了。
走在川大里面，我有时候会觉得这不是一个大学，而是一座小城。学校和市井的分界线很模糊，学生和市民共享这块古老的土地，红砖灰瓦的老教室和爬满青藤的居民楼互相包容。 你能看见放风筝的老人和办宠物聚会的年轻人在互相夸赞，你能看见旗杆下的留学生和扫地的孃孃有说有笑，你能看见图书馆的大学生和报林中的老爷爷借同一束灯光在阅读，你也能看见市民们饭后踱步在校园之中，像是在自己的花园。 川大最不缺少的就是生活感，这便是她最大的魅力。正如川大校训：海纳百川，有容乃大。这所大学以自己的模样，阐述了这个道理。
在我的意识中，成都的颜色是青色，它是由灰蓝色的城市和绿色的植被调和而成的。 成都是一座城市园林做得很用心的大型城市，甚至提出了2020年前要将城市绿化覆盖率提高到45%的可怕目标。能不能实现是一回事，但是发展的方向总是好的。 城市是人类智慧的堆砌物，植被则是原始而朴素的，而成都巧妙地将这两者中和。犹记得成都打出过“世界田园城市”的口号，想必初心便是要“复得返自然”吧。
三圣乡在锦江区，是城市中一块“采菊东篱下，悠然见南山”的田园之地，这里种植着大量的鲜花，有许多农家乐和花圃。我经常在空闲的时候，和朋友家人到这里骑着自行车，逛花市，呼吸新鲜空气。 其实这儿并不适合专门跑来游玩，因为没有游客会专门跑来一个农家乐发一天的闷呆。你得学会度假而不是旅游，最好是一个没事的周末，和亲朋好友们一起来，打麻将喝茶，赏花采莲，划船饮酒。“度假”在这里是极低成本，人人可享受的。 这里是一个供人们消磨时间的世外桃源。
三圣乡的街道狭小，街边种植着大量的树木和花卉，房屋低矮，并且多是白墙灰瓦的中式建筑，偶有人骑着自行车来往，常常令我想起日本或台湾的小街。
成都是农家乐的发源地，大抵是在面对城市化的扩大和侵略时，成都人心有忧虑吧。于是他们选择在城市的边缘，复原那些童年时期的记忆和光影，那些绿荫和池塘，蝉鸣和蛙声，稻谷和花香。 这里的人们都念旧，他们都怀念天真自由的小时候。
东湖公园于我的三大职能：拍照，跑步，野餐。 还记得第一次到东湖公园的时候，被这块巨大的水体吓坏了：我这是在三环外吗？？？明明是在二环高架旁边，却是郊区的辽阔感，只有湖水中阿玛尼大厦的倒映提醒着所有人，这里还是市区。 东湖公园的位置在锦江区二环路东五段，是成都三环内唯一的原生态湖泊，绕湖而生的是大量植物、草坪和原生湿地，不折不扣的洗肺之地。
东湖公园是一个完美的人像拍摄地，人少地大，有树荫和大湖，还有一座白墙绿藤的红美术馆，湖边还有一座用作咖啡馆的玻璃房子（因为人少貌似开垮了）。我常常给约拍的客人在这里拍照，红美术馆的楼梯取景真的是太赞了。
湖边有许多小道，傍晚常常有附近的居民绕着湖跑步、散心。春秋天的时候，湖边的小坡上零零散散的有人们铺着野餐布，搭着帐篷在这里野餐、露营，在成都少见的温和阳光下惬意地躺着。 当一样东西是平时生活所难得到的时候，我便会去充分享受它，比如成都的太阳，比如这片大湖。
铁像寺水街位于城南的高新区大源，它有点像太古里，同样都是与寺庙共生的商业区，只是这里更加的静谧，植被的覆盖率更高。 在水街的中心区域，有一个巨大的传统戏台，周围全是参天大树，戏台的树荫下放满了四川特色的蔑竹板凳，游客可以在这里喝茶、采耳，但是价格偏高。 铁像寺水街人气比较冷清，一方面离市区太远，另一方面消费普遍较高，不是特别亲民。但是水街以河水为沟通网络的形式还是挺新奇的，可以逛一逛，看一看。 这里还有一家水上星巴克，可以说是全国范围内较为独特的一家门店了，北口有面对面的回澜古塔和基督恩光堂。除此之外，还有大大小小的美术馆、画廊、茶室、餐厅和酒馆。
铁像寺水街有许多佛教、道教元素的餐厅和茶室，印象最为深刻的就是轻安素食馆。 这是一栋独立的小楼，餐厅在二楼，一楼是文化综合体，书籍、服装、家饰、食材都有售，总的感觉就像是在美术馆里进餐一般。食物是定食分餐，一道一道地上，待你品完每道菜的滋味之后再撤下。喜欢素食的朋友们可以去尝试一下，每天的菜单不一样，128元一位。
麓湖的地位我便不再赘述了，成都首屈一指的高档住宅区，一个梦幻的乌托邦，有着巨大的湖泊、极具未来感的建筑、庞大的马场和连绵的绿地。
麓湖有一座湖心岛：麓客岛，可在艺展中心乘坐麓湖的摆渡船前往，岛上有一座安静的小教堂/静思室，周边种植着大量花朵，十分精致可爱。
岛码头上还有一家以集装箱为主结构的咖啡馆：寻麓君，可能是成都景致最好的咖啡厅了，身处岛上，以湖为景，视野十分开阔。
成都的街道总是给我一种安心的感觉，因为它们不冰冷，不古板，充满人情的关怀。大多数街区都如同我出生的那个小城一般小巧精致，亲切而熟悉。 街道干净，绿树成荫，总是会有便利店和饭馆，人们在街道两边生活：饮食，玩乐，打牌，闲聊，散步，公共街道是生活的载体，无数条街道是无数种生活方式。大家似乎并不介意自己的生活暴露在外人的面前，人与人之间的关系很近。 他们的生活与街道是一体的，街道是他们的生活，而不仅仅是一条通行的水泥路。
耿家巷 这是一条毗邻市中心的古老街区，临街而建的是一排近代的青瓦房，现在大多数都是极其火爆的苍蝇馆子。在成都，苍蝇馆子就是那些用餐环境很差，但是味道、价格和口碑都极好的餐厅。苍蝇馆子之于成都人，就是教堂一般的存在。 每天深夜，在春熙商圈逛累了的人们就会来到这里吃烧烤吃烤鱼，街边全是桌子和板凳，人们就坐在马路上喝酒吃肉，自由自在地也不在乎形象，太平盛世的模样。
红牌楼北街 临河的小街，位于肖家河的老居民楼之中，生活气息很强，沿街有很多串串店、面馆和家常菜馆。最值得一提的是厕所串串的前身：三不摆冷锅串串，环境很不错，一定要坐户外，露天的河坝+街角的大树+火辣串串就等于夏天里的幸福。串串的味道没问题，力荐这里的五香兔头，一定要早点，不然就没了。
四圣祠街 市二医院地铁站一出来，就能看见四圣祠街36号，典型的川西民居门头，蜷缩在摩天大厦之中。 这里是一片历史痕迹很重的老街区，曾经有供奉着孔子四位弟子的祠堂，并以此为街道命名；这里也曾是在蓉外国人的聚集地，有着数座教堂和医院，还发生过震惊全国的“成都教案”；这里还是谢无量先生的故居···如今这里的近代建筑中仍然居住着居民，为这些老宅子增添了生命的活力。“小时候的糖油果子”也在这里，4元一串，依然是四川人童年的味道。
草堂路 草堂路环绕着杜甫草堂，毗邻浣花溪公园，植被覆盖率和多样性极高。环境很好，也很安静，有大量的湿地，适合野餐和踏青。杜甫草堂里有大片的竹林和古建筑，需要购票入内。
平安桥街 平安桥街上最有名的就是平安桥天主教堂，它是天主教成都教区的主教府，也是成都最大的天主教堂。这是一座始建于1897年的拜占庭式建筑群，中西合璧式的建筑风格，门口的圣母无染原罪像就矗立在街口，向行人敞开着怀抱。整条街区都是中西混合的宗教元素，中式围墙上的神龛里矗立着十二圣徒的雕像，颇有异国情调。教堂对外开放，可以参观，但请注意保持安静。
解放军7322工厂 又叫白药厂，是成都仅存的清末工业建筑群，由德国人设计修建，后被解放军接管当作生产工厂。现在军民共建，一半的工厂变成了创意园区。滑雪和蹦床可以去KU FUN库房运动，理美式复古油头可以去老王家的理发铺，买花可以去MSTUDIO，喝茶可以去门前艺术院子，打拳可以去风暴搏击，这里还有刺青馆、咖啡馆、陶艺店、画廊等等。同成都的东郊记忆、U37、IBOX等创意园区不同，这里还处于开发阶段，作为军事管理区，有很大一部分区域还是不能进入的。
西村大院 西村位于青羊区贝森路，是刘家琨设计规划的文化创意园区。它是一栋巨大的素混凝土建筑，灵感来源于成都的院子，装饰风格来源于川西传统元素，在其中生活和工作的人都以“村民”自称。这栋建筑便是一个完整的社区，有跑道、足球场（李伯清皇家贝里斯俱乐部驻地）、餐厅、画廊、艺术馆、健身房、茶馆。每天傍晚都有市民在这里跑步、锻炼，大家和睦地共处一座巨型院子之中，颇有一番共产主义修道院的感觉。
锦里 如果你是游客，那么锦里随便逛逛就好，不必带着太强的期望去游玩。每个城市都有一个类似的地方，本质上没有太大的区别，无非便是小吃酒吧餐厅纪念品，况且吃的还不好吃，也不正宗，都是对游客温和的改良版。但是锦里的夜景确实很漂亮，如果你喜欢热闹的话，锦里是一个不错的游客点，毕竟来都来了。旁边就是武侯祠和博物馆，推荐对三国文化感兴趣的朋友去看看，注意武侯祠要收门票。
文殊院街 文殊院的外侧，是市井和旅游区的结合体。有很多本地特色的日常食物：宫廷桃酥、甜水面、白家肥肠粉、陈麻婆豆腐、张老二黄凉粉，还有火锅一条街，都是非景区类型的餐馆。街边的茶馆都是沿街摆设，我总是喜欢和喝茶的人一起，都坐在街边的篾竹椅上，看挑夫在茶座中叫卖，十分亲切的生活感。
柿子巷 一条不到300米的小街，是清代少城的太平胡同，因巷内原有一棵大柿子树得名。柿子巷靠近宽窄巷子，从地铁2号线通惠门站下车步行就可到达，这里常常被游客忽略所以十分清净。巷子里有一家雅致的私房菜：斯文草堂，有两家文艺的茶馆：角馆和嘤鸣小舍，还有接地气的杂货铺、饺子馆。 这条巷子名人辈出，巷头就是骨伤科圣手杜自明的传人诊所“杜氏骨伤”；巷尾是川军将领王俊泽的民国公馆，想必很多人去宽窄巷子的途中都看到那栋全砖木结构的欧式洋楼。里面早已没有住人且被隔离保护，所以网上一直流传里面闹鬼（······）。
天府三街 城南的新区，天府大道旁的商务区，世界五百强聚集地，地铁一号线可到。城南的街道命名如纽约一样的粗暴：天府一、二、三、四、五街，都是与天府大道垂直的街道。 这里是我上班的地方，周遭全是上班族，但是许多建筑还是值得一看的。这里与成都的老城是截然不同的风格，规划开阔，风格统一，是成都国际化的一面。有时候你会觉得自己仿若不是在成都。天府三街有一家园里火锅，是新晋的网红火锅店，颜值和味道都很高，是我去过的第一家卖甜品的火锅店。
来福士广场 来福士位于一号线省体育馆站旁，是人民南路的黄金地段。它由建筑大师Steven Holl设计，是一栋极具未来感的商业综合，创意风格来自巴山蜀水。商场楼顶还有两个巨大的广场平台，我在人民南路散步走累，就常常来这里歇息，看小狗们玩耍（这里似乎是铲屎官们的非正式聚集地）。广场中央的水池下面就是商场天窗，出太阳的时候整个商场都是波光粼粼，十分灵动。 来福士的地下通道在今年火过两次，一次是因为地铁通道里的翻白眼海报系列，一次是因为国乒刘国梁的应援墙，也算是网红地下通道了。
339锦绣天府塔 电视塔是目前成都和西部已建成最高的建筑。成都不是一个追求摩天大厦的城市，因为某些不可言说的原因整体限高，不过这样也让城市更加平和。天际线虽是难看了点，但是要那么高有什么用呢？成都人和Q市撕逼的时候常用一句话：高是高，火眼包。 正因为低矮的城市高度，在成都的每个角落，几乎都能看见339的轮廓。339的裙楼是商业综合体，塔上有旋转餐厅和室内外观光层，上塔需要门票，高速梯80，观光梯100。
339欢乐颂购物中心的负一楼和四楼分别是两个大火的酒吧——NASA和Space。 NASA是成都地下街头电音文化的地标之一，主打HIPHOP演出。环境简陋粗糙，但是DJ很给力，经常有知名hiphop电音制作人去表演，而且因为年轻人多所以气氛不错。同时酒水相比较便宜，因此是许多成都大学生们的周末第一选择。
同在电视塔的Space Club，是我迄今为止见过的最宽阔的场子，空间巨大，是成都的夜店新地标。人气很旺，周末的凌晨都还要排队，但是场内的秩序非常好。借用朋友的一句话：每次去Space蹦迪的时候，都像是在看一场大型演唱会。 成姆斯特丹的盛名不是白来的，成都的夜色之下，无数的地下Rave，无数的电音大趴，无数的摇滚乐和先锋艺术家在活跃着，似乎城市的夜晚永远不眠。正如那篇朋友圈爆文所说：“这是一座充满了包容和可能性的城市，当你融入进来，你会发现所有表象下的精神内核，都是及时行乐。”
荷花池批发市场 成都人和四川人的一段共同记忆，小商品的集散地点，位于喧闹繁忙的火车北站周边，地铁一号线可到。俗话说成都“东穷西贵，南富北匪”，这个“匪”指的就是火车北站周围巨大的流动人口，因此，在这一区域活动一定要注意人身和财产安全。 荷花池批发市场商品种类繁多，日常生活需要的几乎全部用品，都能在这里以低廉的价格买到。我经常在这里淘一些文具、纸张和小装饰品，物美价廉。
支矶石街 一条名字十分特别的小街，紧挨宽窄巷子，与两条网红街道——小通巷、泡桐树街平行，是一片十分市井、幽静的街区，有很多家常味道的川菜、抄手、小吃藏在街道两旁的巷子里。
建设路 起源于计划经济时期的街道，又被称为“万人坑”，毗邻电子科技大学，是老成都人们的味觉记忆，美食天堂。从徐亮的烤猪蹄到童年小吃的冰粉嬢嬢，从山城风串串到老裹裹火锅，还有很多便宜但美味的食物躲藏在巷角街头。 如果你来成都的目的是为了吃，那么一定要随身携带一个熟悉这里的人，万人坑是吃货必须打卡的地方。
天府广场之于成都，就像是天安门广场之于北京，这里是政治和文化的中心。 不仅仅是因为伟人的巨像矗立在人民南路的始端，更因为这里曾是明蜀王宫的遗迹之地，自古以来便是成都之心，城市的东西南北，便从这里开始划分。 蜀王宫早已毁于军阀混战和大革命，“敬祝毛主席万寿无疆展览馆“也变成了四川科技馆，历史和尘埃全部装进了一旁的博物馆，如今的天府广场——如成都人所言——像一口巨大的鸳鸯锅躺在城市中央，而30米高的毛爷爷冲着南方伸出五指——打五块！
天府广场有一个下沉广场，是一个商业集合体，同时也是地铁一、二号线的中转点，交通大枢纽，从这里出发，几乎能去任何一个地方。 广场正中央是成都市市徽——太阳神鸟，是古蜀国金沙遗址出土的图腾，未加工未变形，直接沿用古人的设计。成都的很多地方都有这个黄色的圆盘标志，可千万不要以为它是凤凰卫视的台标。 广场地面安保严格，背书包进入会被拦下查包并登记身份证，不过警察叔叔们都超有礼貌的。所以如果被拦下了，不要担心自己的长相有问题。因为我就担心过。
天府广场西侧是成都市博物馆，博物馆紧挨着皇城清真寺并与其相融，是一处十分别致的共生景观。市博物馆对市民免费开放，但是一定要记住带身份证，因为要刷身份证在自助机上取门票。 博物馆的内容主要是成都地区的文物和文化展示，对历史爱好者和游客来说，是一个快速认识成都和四川的好地方。我已连续去过好几次，每次都会独自待上一两个小时，百看不厌。
博物馆主体展览叫做“花重锦官城”，是成都的历史文化陈列。展厅以时间线为线索，从先秦到西汉，每个厅都以一句有关成都的诗句命名，我至今仍记得第一次看见“九天开出一成都”这句话时的感动和赞叹。馆里还有很多小惊喜，比如民俗厅里关于老茶馆的全息投影，可爱而精妙。 馆藏内容真的很丰富，粗略浏览也需要一到两个小时。比起玉林路小酒馆，我更推荐第一次来成都的朋友们来这里转一转。
从天府广场出发，沿人民西路去宽窄巷子可步行前往，路上会经过始建于1911年的人民公园，那是成都人生活的一个缩影——麻将和茶碗，湖水和银杏，坝坝舞和相亲角。 每个阳光灿烂的冬日午后，这里就是天堂。你能看见所有人，无论男女老少，都失去了斗志和动力，瘫坐在篾条椅和草地上。似乎整个成都都瘫痪了。
湖边是已百年历史的鹤鸣茶社，它是成都主城区历史最悠久、最有影响力的茶馆，人均二三十左右。 不似其他景点，这是一个本地人和游客都会来的地方，掏耳朵，喝盖碗茶，晒太阳，这是享受惬意的地方而非打卡游览之地，管它什么本地外地，大家一起摆龙门阵打牌多舒服啊。 成都的茶馆文化喝的不是茶，喝的实则是一种气氛——人与人之间的一种微妙的和谐感。想起今年跨年的时候，和朋友在兰桂坊喝得烂醉，然后第二天下午带着宿醉来鹤鸣，躺着喝茶聊天晒太阳消磨光阴，时间无意义的流逝在这仪式感的茶水中也得变得可贵起来。
宽窄巷子就不用多说了，旅游地标，成规模的清朝古街道，曾经蒙满八旗的居住区。我对它的开发现状不予置评：图个热闹嘛，全国哪个热门景点不是这样（······） 其实宽窄巷子不是两条巷子，而是三条。宽一点的巷子是“宽巷子”，窄一点的那条是“窄巷子”，有井的那条是“井巷子”，大多数人会遗忘后者。
抛开用力过猛的商业开发不说，其实宽窄巷子还是有很多值得一看的老建筑和新建筑。比如恺庐，宽巷子的标志，没多少人认识门头上写的那两个字；比如那家中式星巴克，我反正是第一次见到有个巨大天井的星巴克。 最奇特的是，宽窄巷子里还有好几处老私宅，大门口写着“私家住宅，请勿靠近”，神秘而突兀，坊间八卦一直在猜测这几个宅子主人的身份。
至于吃的，天下景区一般黑，又贵又难吃，还不如多走几步去隔壁奎星楼街。 不过三大炮这种东西，还是可以在这儿买来尝尝鲜的，其他地方也买不着，因为本地人不吃这个。
但是小龙翻大江不在这个行列之中，作为小龙坎的豪华升级版，它的味道是绝对巴适的。而且，它也是成都唯一一家把自己做成了一个景点的火锅店（······）一楼大厅里总是人挤人，那只盘踞在天花板的巨龙，不知道曾出现在多少人的手机和相机里。
和其他火锅店不同，小龙翻大江还承担起了文化和旅游职能，晚上的天井中会上演川剧变脸、木偶戏、吐火、茶艺、舞龙这些传统项目，更有趣的是还有服务员唱四川话rap——我觉得四川话真的非常适合说唱！
每次带朋友逛完宽窄巷子，都不会在景区里吃饭，都是出巷尾多走几步，到奎星楼街吃晚饭。对于我来说，这里才更贴近成都的味道。 墙壁上绘满了大师级的涂鸦，矮矮的餐桌沿街而摆，满街都是串串和红油的鲜香，摊贩在人群中叫卖冰粉和凉虾，食客永远都在排队。我永远忘不了在冒椒火辣取了个号，前面排了整整386桌的场景。所以，“美味不用等”这个小程序在成都真的很有必要。
奎星楼巷尾是明堂创意园区，它原本是80年代修建的社会大学，是一栋德国风格的老房子，宽敞明亮，十分有味道。楼上有许多安静的咖啡厅、餐厅，是一个适合独自办公的地方。
拈签一笑是我最常去的一家串串店，主打黄牛肉。不是点菜所以要自己去选菜，拿荤串串的时候得大把大把地拿，多拿牛肉和小郡肝，要不然吃不饱。他家的烤脑花和鹌鹑蛋也很不错，搭配隔壁的二嬢鸡爪爪和沿街叫卖的冰粉食用更佳。人均40——60。
初代宇治抹茶：奎星楼街尾一家很小的抹茶店，所有的食物和饮料都是抹茶，是抹茶控的福利。图是它的泛悦国际店。人均30——50。
厨师疯了：川菜馆，很亲民的大排档，冬天等位的时候还会拿出四川农村烤火的那种竹篓炭火盆（······）味道很不错，偏辣，推荐他们家整只的大排骨和水煮鱼。人均60——80。
蛋烘糕：成都街头随处可见的本地小吃，有不少数十年的老店，堪称行业传奇。你可以选两种馅料自己搭配，反正奶油配肉松我是白吃不厌。 成都人对于吃有一种丧心病狂的执念，对于食物他们有着一套自己的价值观和评判标准。环境和服务不是评判的标准，标准只有味道，哪怕是一家又破又小的面馆，你也可以看到有人在排队。 “苍蝇馆子”是成都饮食文化的一个标志，没有浮夸的装修，没有贵到离谱的价格，只有一份美味的食物。在这里，月薪两千和年薪百万的人可以在同一张桌子上吃饭。我一直反感有人把对食物的需求列入人类的低级需求行列，因为这座城市的居民，对食物的态度是严肃而有原则的。 一个出租车司机，在我初来之时信誓旦旦地告诉我：在成都市区，不管你走进哪条街道、哪个巷子，你都可以找到吃的。到目前为止，这句话似乎还没有错过。是啊，只要有成都人的地方，就有馆子，而你只需像一个成都人一样，慢慢地去生活，去吃，慢慢地，你就能看到属于你自己的城市。 转发支持，让更多人看到我们！ 📎 |
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