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来荷兰之前我根本不了解这个小镇，更没有听说过代尔夫特这个名字。当我一踏上这个不足10万人口的小镇时，便被她的外貌和她悠久的历史吸引住了。纵横交错的运河像一条条纽带，将小镇的每个角落连接起来。片片的水莲和浮萍点缀着安静的运河，偶见鱼鹰在水面上低翔，嘴里含着挣扎的小鱼。 小镇的古老特色与法国和英国的古镇截然不同，法国和英国的古镇一般都是石感很浓，石砌的建筑，石砌的教堂，庄严而肃穆。而代尔夫特的建筑和教堂都是红砖砌成，虽经历了数百年沧桑，却少了年轮的雕琢感。小镇的中心广场矗立着高耸入云的早已不年轻的“新教堂”和市政厅。广场的四周各种商品的小店、咖啡店、饭店人流不息，尤其在旅游的旺季，游客来自世界各地。一家店铺门前摆了很多双木头制成的鞋，我好奇的问店主，这些木鞋是干什么用的？他用荷兰腔的英语回答我说是很久以前荷兰人穿的，还建议我穿一穿试试，我找了一双和我脚尺寸差不多的穿上，天呀，又重又卡脚，我真不知道若干年前的荷兰人是如何忍受的。
最让我感到奇葩的是这小镇上的那些自行车，我早就听说过荷兰人喜欢骑自行车，可没想到他们把自行车用到了极致。自行车后座上放个褡裢可以当驴骑；自行车把前安装一个箩筐，前梁安装一个儿童座椅，后座上再安装一个儿童座椅，购物有地方装，还可以带两个孩子，这哪里是自行车呀，简直就是两轮的环保汽车。更奇葩的是自行车前安装一个大的斗，能装两个孩子，后边安装一个小拉车，里面放狗。我真心羡慕他们的独创性。我是个自行车控，至今不会开汽车，也不想开，就愿意骑自行车，只可惜，国内的街道上自行车道已经无情地被汽车族占领了，我宁可近处以步代车，远处乘公车，也不敢再骑车与汽车族一拼了。荷兰的自行车真的很厉害，太结实了。
这个小镇与荷兰皇室有着很深的渊源，被誉为“荷兰之父”的威廉. 奥兰治一世1584年在代尔夫特刚加冕两天，就在其住所，今日的市立博物馆被刺杀，葬于“新教堂”，至到今日皇室家族成员死后皆葬于代尔夫特。皇室家族频频造访这个小镇，小镇著名的“蓝陶”在1919年被冠以“皇家”封号。皇室的婚礼，节日盛典的瓷盘都由小镇的皇家蓝陶坊制作。 来到代尔夫特的游客都要去参观“蓝陶”作坊，这个作坊坐落在小镇的边上，我们不能把狗独自留在房车营地，以免她见不到主人而叫影响了别人。没曾想蓝坊外面也没有栓狗的地方，正在不知所措之际，一位路人热情的过来打招呼，好像猜出了我和先生的心思，便将我们领到了河边停泊的一艘船边，让我们把狗放在那里由他来照看。这时他的妻子从船里出来，很热情地招呼我们进到他们的船屋坐坐。经过聊天才得知他们把家安在船上是为了让孩子上这里最好的学校，择校的方式是把自己家的房子出租给了别人，全家住在船上，将船开到离”重点“校最近的运河，这样孩子上学的问题和住宿问题都解决了。荷兰的家长和中国的家长好相似呀，看来望子成龙是具有国际性的。 走进“蓝陶“坊，一睹琳琅满目的陶品，真是大开眼界。小镇的“蓝陶”非常有名，仅欧洲每年的销量就有2亿欧元。它源于中国明清时期的“青花瓷”。1602年荷属东印度公司从中国购买青花瓷器，大受欢迎，但价格很贵，平民百姓买不起，后来被荷兰当地人仿造，在此基础上又开发了多种色彩，民间的许多家蓝陶作坊都已消失，只有皇家代尔夫特蓝陶一直延续至今，几百年使用相同的上色方法。学徒基础训练需要一年，学习四到五年才能胜任单独绘画，培养一个超级画师需要十年。代尔夫特的蓝陶将陶艺和绘画艺术紧密结合起来，像荷兰著名画家伦博朗.范. 莱因的大作《夜巡》由代尔夫特蓝陶作坊用408块瓷砖制成了和原画比例一样大的瓷画。1632年生于小镇的画家维米尔经历了荷兰的贸易昌盛时期，他的油画折射出了小镇的和平与安宁，他的37幅画作流传于世界。他的很多作品都被“蓝陶”作坊制成了瓷画，著名的“戴珍珠耳环的少女”瓷画已经成了小镇的一个图腾，到处能看到这个作品。 小镇的街景，古迹，仿佛带着游客走进了她的过去，她的昨天。那些无言的建筑，那些作古之人的石棺都见证着小镇的往昔，又被时间推向未来。历史是永恒的，人如此的渺小，无论国王还是百姓，真如过眼烟云随历史的风云谈谈的飘过。 |
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