这种星轨长度不宜过长，大约20分钟就够了，方法是将这20张照片在ps中叠加图层，图层混合选项选择“变亮”，然后逐个均匀修改图层的不透明度就可以了。比如是20张图片，不透明度就分别是100%、95%、90%……这样的感觉就是星轨逐渐变暗变细，出现了拖尾的类似彗星的效果。
星轨拍摄技巧(网摘整理)
1、一机一架。
在拍星轨的时候，架子变得尤为重要。因为一张照片一般要曝光几分钟，几十分钟，甚至一个多小时。所以，多准备机器，多支架子才能多拍，才能提高成功率，和保证拍到各种构图。曾经，我们为了减少换镜头次数建议一机一镜。现在为了拍星轨，我们提倡一机一镜一架。哈哈。
2、经验曝光参数。
在夜里拍摄星轨，基本上属于面对黑暗进行拍摄。没有实测，但估计测光系统应该基本失效，起码机器自动的的曝光时间是不够长的。网络上有很多经验参数，大家都可以参考。我参考了一个，感觉还比较准确。当然这个根据当时天空的亮度（有没有月亮）情况要适当调整。其实基本也是靠蒙，幸好现在都用的数码相机而且可以用RAW格式挽回很多失败。用胶片是好，噪点会少，但是曝光不好掌握，和数码相辅相成最好。我参考的曝光参数是：f/2.8, ISO400, 20min。 其他参数需要根据互易律以及胶片的互易律失效的情况来综合调整。
3、ISO的作用。
这是这次最大的体会。ISO不再是简单的一个控制曝光的参数。因为星轨中，星星以一定的亮度在移动，所以，ISO的高低就直接可以关系到星轨的长度和深浅！如果用高ISO，因为需要的曝光时间变短了，所以星轨的长度有所缩短，但是星轨相对与背景的对比度会有所提高，暗色的夜空会显得更加深邃。但高ISO 带来的噪点也会相应增加，这个是缺点。如果用低ISO，不用说，会获得噪点较少的比较纯净的画面，由于曝光时间比较长，也可以获得更长的星轨。但相对的，星轨的亮度会降低，显得对比不足。另外对于数码机来说，长时间曝光也会带来噪点的增加。个人感觉ISO400是个比较平衡的选择。胶片机由于没有长时间曝光的危害，更可以选择较低的 ISO，但对比度降低的问题是仍然存在。
4、光圈。
同ISO类似，由于星星的移动，光圈的大小同样会造成对比度的变化。由于星星的亮度很低，大多推荐使用大光圈拍摄（大于等于2.8），但如果想收入近景，并用闪光灯或者手电打亮的话，需要考虑光圈造成的景深问题。这个时候小光圈值得考虑。
5、拍摄流星。
美丽的流星常常寄托人的美好的愿望。然而流星的拍摄是最有难度的。流星虽然明亮，但由于其一闪而过，无法由时间积累它的美丽。所以拍摄流星，我的经验是必须使用一切暗光拍摄使用的手段，高ISO，大光圈！而为了避免背景星光和天空光的过曝，曝光时间又不能太长。较短的曝光时间带来另外一个好处，就是天空的星星基本不会运动，不会形成星轨，而和流星的轨迹有所区别。两年前拍流星雨的经验是ISO1600, 光圈好像是最大3.5, 曝光20s。为了抓住流星，连拍，直到卡拍满或者电池耗尽。上次还算是成功抓到了，但似乎有些欠曝。看见有文章说，要曝光5到10分钟，同时，文章也承认，只能抓到比较明亮的流星。听网友提到一位大师的流星拍摄方法，也放到这里，权做笔记。使用有光圈环的相机，在B门拍摄的时候，可以手动调整光圈环。使用小光圈拍摄星轨，在爆发流星的时候，手工切换到大光圈为流星曝光。其余时间用小光圈为星轨曝光。这样曝出来流星和星轨几乎一样亮度的照片，规则的是星轨，不规则的是流星。我想，如果用寻星仪拍摄，似乎就可以拍到没有星轨的流星了，而且非星轨星空背景应该会很美丽。遗憾的是，由于是使用手工调整光圈，所以看来只适用于有流星雨爆发的时机。
6、需要反复检查的参数。
拍摄星星的机会很珍贵。起码要花费驱车前往郊区的油钱，挨饿受动，在架子旁孤独的等待曝光时机的结束，一个晚上其实拍不了几张。所以即使做了完全的准备，最后按下快门前，还是值得对所有的状态重新检查一下。现列举如下：快门档在B门、光圈、快门线是否好用、ISO设定是否准确、数码机降噪是否关掉（很重要，节省时间）、镜头或者机身的防抖是否打开、三脚架是否牢固，必要时挂重物、镜头是否对焦到无穷远处、每一个错误几乎都是致命的。嗯，最重要的，一定要有足够的电量。
7、天气寒冷需要应对。
冬天拍摄星星。天气的寒冷是需要应对的。发现冲锋衣+抓绒衣确实不透风，但没有正经大衣暖和。还是穿得暖活好，毕竟不是剧烈的户外运动。鞋子一定要保暖，鞋子有优势，人能多挺好久，尤其脚底板厚的棉鞋。另外，手受冻的时候（这个难免，即使带手套），指甲和皮肉的连结会变得脆弱。如果指甲过短，在寒冷的地方使用过的手指，恢复过来后，指甲肉退回一大步，有点伤痛。去之前剪的指甲，正好有点秃。一点小教训。
8、无聊等待时间需要打发。
一张照片曝光那么长时间，等待很无趣。最好的消磨方法就是弄台天文望远镜，继续看星星。这次我只拿了架10倍望远镜看星星，就觉得很震撼了。
器材
能长时间曝光和超长电池寿命的相机（或采用纯机械胶片相机）
快门线一条
大光圈广角镜头
三脚架
御寒手套和御寒衣物（山区夜里会非常寒冷）
拍摄地点城市光污染会影响拍摄，因此需要寻找光污染较轻的地方，同时大气也会影响拍摄，海拔较高的区域更利于拍摄；拍摄时间选择一个空气通透、天空无云的日子。
月光会影响拍摄，因此最好选择农历的二十以后或者初五之前，这时的月光较弱；
在日落两小时后和日出两小时之前拍摄构图东西方向的星空，拍摄的效果是由上往下运动的轨迹；南方的星空，拍摄的效果是由左而右运动的轨迹；如果要拍摄出圆形离心轨迹，就必须选择北方天空，因为北方天空一级亮星较多，大熊星座（俗称北斗星）亮度较高，亮星密集，北极星不动而大熊星和小熊星、仙后星等星座都围绕北极星转，会形成美丽的圆形离心轨迹。
相机设置
焦距：镜头的焦距太长，星星虽能拍大，但包括的范围太小，拍不了多少星星，没有气势，也不壮观；镜头的焦距太短，包括的范围虽然大，
但星星拍的太小，也不壮观。因此，宜用16-35mm广角拍摄。
光圈：采用大光圈，用大光圈拍摄出来的星星轨迹较粗较明显；
曝光时间：由于星光黯淡，因此需要开启相机的B门进行长时间曝光，一般曝光20分钟至1小时；
ISO：由于长时间曝光，低ISO能有效的降低噪点；
降噪功能：如果曝光时间过长，关闭相机的长时间曝光降噪功能，否则电池可能难以支撑。
摄影/十一步曝光时间参考表 曝光时间 光圈大小 ISO
60分钟 F2.8-F3.6 100
20-30分钟 F2.8-F3.6 200
5-10分钟 F2.8-F3.6 400
注：具体曝光时间可以根据拍摄地点的亮度进行调节。小贴士
黑夜很难对焦，可以将焦点放到无限远，对于使用广角镜头而言，这是八九不离十的简便对焦办法，要想更加精准的对前景或近处景物对焦，用手电筒先照亮对焦的景物，以最亮处参照完成对焦（建议手动）。
如果想要把地面物体照进画面，可以采用灯光对地面物体进行补光。
如果想要拍出漂亮的星轨,最佳的拍摄地点应该就是远离都市的高山，注意，城市周边的郊区的高山由于光害严重，大多不是理想的摄影地点。
所以一般人拍摄此类题材的人大都往中，小城市附近的高山地点拍摄，拍星轨除了开车到达目的地需要漫长的路程以外，在高山拍照更是辛苦，许多超过3000公尺级的高山在半夜即使在夏天也只有摄氏度7度左右，且经常会有高山症的症状发生,可见拍摄星轨决对不是一件轻松的事,一张佳作往往费尽千辛万苦得来,我们应给予肯定才是。
以下介绍一些对拍摄星轨上的普遍经验,希望能够让大家了解基本的星轨拍摄状况：
1:天气:拍摄户外风景最重要的莫过天气.有必要在出发前一天看气象了解摄影点的天气，只有这样才会降低出废片的可能性；
2:翻一下民历:通常农历初15~16为满月。半夜月亮高挂天际，决对不是一个好时间。
3:找寻摄影点: 这是非常重要的.您可以北极星为背景或拍较无光害的一面,或找些大树或其它当前景.总之景点的探堪是非常重要的。
4:携带的器材: 一般数字相机长曝只能到30分钟(例D70S) 即会自己跳起来.且消噪声时间等于曝光时间,又电池使用快.曝光时也在吃电……
建议使用底片机.另外三脚架非常的重要,应选择稳定性高和重一点的三脚架来使用,在长曝时建议使用快门线来操作,摇控器并不理想。在夜间操作相机,一个小手电筒或头灯是必须的。要补光的话.3500K色温的补光灯是必须的。
5:拍摄常识和技巧： 因为需长曝,所以将相机曝光程序转到M.快门转盘转到B快门.对焦环转至无限远(手动).曝光时间(底片)
以ISO-100为例
光圈 时间
F2.8 40分种
F4 1小时
F5.6 2小时
F8 4小时
F11 8小时
6:构图: 注意星轨和地面的上下比例，水平不宜歪斜，在夜间构图非常不易。
7:御寒衣物:高山半夜通常温度很低，宜穿羽毛衣加外套、毛衣、围巾、帽子、暖暖包、热开水、长袜不可少。
雪季也可以拍星轨,只是须注意事项较多
1-一般下雪又可拍星空的日子,晚上辐射冷却的关系,温度大都是零下,一般-5度是常见的,所以要特别注意保暖
2-最好使用全机械的相机,可保不会当机,当然哈苏是不用顾虑,如果是电子式的就必须多带备用电池,寒冷天气一组电池撑不了多久的
3-由于天冷胶卷基会硬化,所以须小心温柔的过片,如果操之过及135胶卷能能会断掉,120则会过片不完全造成迭片
4-雪地松软脚架架立时须向下插至地面,切忌往雪地一放就拍,否则容易失败,脚架也不要太迷你的,粗壮一点较好
4:那一般光圈及速度多少比较适合呢?
一般f5.6/1-2小时都可以,光圈再收细,星轨线条马上转暗,暗星的星迹会不见,到f8时星迹会少一些,到f11时会剩较亮的星轨,画面会很稀
5:地景要适当补光才不会黑压压一片,可用手电筒,车灯等对着地景主题适当补光
6:遇有月亮时也可以拍星轨的,反而因为月光的补光使得地冒更能交代清楚,但因为天空已较亮,应该适度减少曝光时间以免过曝,一般1/3。
月亮时可以不须理会,1/2时最好能低于1小时,2/3时就约30-50分即可,满月时就不会有好结果了,但如果天空不够透,水气云霾重的话,月光虽小也足以加亮天空造成过曝。
注意:
1:于高山长曝时镜头会有些水气,宜使用拭镜布轻轻擦拭。
2:避免车辆大灯照到镜头,，宜用黑卡挡住。
3:拍摄人数不宜太多,会互相干扰,尤其是小手电筒照射时。
地球24小时自转一圈，每小时15度。所以拍摄星迹很简单：照片对着星空、长时间曝光即可。不过，有几点注意事项：
1。天空必须足够晴朗、空气足够清透、夜空足够黑，否则曝光时间长了，背景会变亮。
2。镜头光圈大一些、感光度高一些，可以拍摄更多更密星迹。对无限远对焦，可用手动档。
3。三脚架必须稳固。最好无风。
4。镜头用广角镜头，星迹可以呈现环形，北极星是圆心。如果对天赤道拍摄，星迹是直线。
5。用曝光时间控制星迹长短，一小时15度。
6。如果使用数码相机遇到困难，比如电池、噪点什么的，也可以用胶片拍摄。
星轨拍摄技术+后期合成软件
应部分网友的邀请，现公布星轨拍摄的技术资料及星轨合成软件（ startrails 软件）。 和单张长时间曝光相比，多张短时间+后前软件合成的方法，星轨痕迹要好许多。可以在中途更换电池、更换存储卡之类的。另外，中间任何一张拍摄时有瑕疵的话（比如可能会有戴着头灯的驴友穿越而过），只要把这张删除就OK了。 1.你需要一支 定时快门线。本人从淘宝购买一支 永诺牌的，花费130元左右，可惜，间隔+长时间 模式失效了。只能在 30秒之内间隔曝光。如果是佳能原装的定时快门线，需要1000元以上。
2.拍摄时，设置成 间隔+长时间模式 ，一般间隔时间在5s左右。即上一次快门释放结束到下一次快门开始，中间间隔5秒。每张都如此。曝光时间，原则上要根据环境光照决定。只要不过曝（一片死白），时间越长越好，在噪点允许的范围内，ISO越高越好，这样的星轨拍摄的效果就不错。
根据前人的经验，ISO 开成 800—1600的也有，单张曝光时间 必须在 15秒以上。这样星轨才会有效果。 在实际使用时，本人也曾用 ISO 200，有时曝光时间长达 一分钟到一分半钟左右。反正，掌握原则后，自己都可以试验，等效果感觉较好
之后，就用这个固定曝光模式去拍摄。
还有要注意的地方： 1.相机拍摄时，模式设定在 手动 单张
2.曝光时间，可以用 B门，或者30s,25s,15s，原则上最少需要15s以上。
3.白平衡设置，为了拍摄出的效果好看些，最好设置在 “白炽灯”模式，这样，拍摄出的片子是 “蔚蓝色”的。
4.拍摄时，前景最好不是很亮的地方，如果前景在1s左右，照片就死白了，说明太亮了，需要换个地方再测试。 5.最好的拍摄地点在 原始森林、高山上，也就是驴友们爱去的地方。
可以对准任何方向的夜空拍摄。但若想拍摄到许多“同心圆”环绕的模式，那就需先找到北极星！
怎样查找北极星： 如果你使用的是 鱼眼镜头，那只要把镜头对准正北方，北极星就稳稳地被你抓到镜头里去了。35mm焦距以下的广角镜头 都如此。否则，镜头焦距较长的话，你得先找到 北斗七星，再去找北极星。在星轨中，北极星就是一个圆心。
没有定时快门 用普通的永诺快门线 开连拍模式 也是可以的
5分钟叠加100张图片-软件startrails的使用方法 星迹，月串等拍摄方法：略讲。大概是用相机固定三脚架上，对着景色，长时间自动拍摄；用定时快门线，让单反自动在设定的照片间隔时间，曝光时间拍摄。可以拍无数张。但软件处理的照片，只能是jpg。
摄影技巧：有关星轨拍摄的几个要点：
1:天气情况：拍摄户外风景最重要的莫过天气，要找晴朗的天哦！可以找些山水什么的，以补充画面，飘渺的雾也不错呢！（黄山一年中只有55天左右的概率）。
2:拍摄星轨最好不要碰到月圆之日，也就是说农历14-16均不太适合，因为月亮太亮会导致画面过曝。
3:要寻找相对好的地理位置来丰富画面，也就是所谓的“前景”。当然这个并不是很容易，如果有好的前景那这幅照片一定更加震撼。比如说找个摩天轮、松树、山体……等等，只要能表达你的意图。
4:拍摄的器材：长时间曝光题材的作品一般选择传统胶片相机为宜，这样你不用去担心长时间曝光给机子带来的损害，当然随着数码产品的不断改进，现在的单反一般在60分钟内估计也没什么问题了（低温下要注意电池是否可以正常持续供电）。还有就是三脚架（尽可能专业点，下面可以挂的那种，使机身稳定，避免长时间曝光带来的轻微抖动），快门线也是必不可少的，可以锁定快门长时间曝光。
5:拍摄星轨的主要数据：以数码ISO 100为例：一般F4 40-60分钟；F5.6 90-120分钟，以此类推（具体看自己数码相机的宽容度和感光灵敏度啦）；如果ISO 200的话，则曝光时间缩短一半。
6:构图：注意星轨和地面的上下比例，通常天空要多一点，水平不宜歪斜（这个在夜间也挺不易观察的），可以先试着稍短时间曝光一次看看效果 。带好手电，也可以看清周围环境，还有可以对前景补光。
一、拍摄星轨的技巧很简单，简单到对于能熟练使用相机的人，十分钟就可以掌握。
除了相机和镜头外，你要带上指南针／三脚架／快门线／两节电力十足的电池／手电筒；
1、指南针(指北针也行):首先找准方向，决定你的构图和星迹形状，朝向正北，你能拍摄到以北极星为圆心的圆形群星轨迹；朝向东北或西北，你能拍到扇型的群星轨迹，至于为什么会产生这种现象，这里不赘述，请阅读相关初中地理教材。
2、三脚架／快门线：一个稳定的三脚架和云台组合，和相机镜头一样重要，长时间的曝光过程中，相机若发生位移，你将前功尽弃。
快门线主要用于锁定B门,如果你还不知道什么是B门，或你的相机没有B门，请不必往下看了。
3、两节电力十足的电池：一块装在相机上，一块备用，因为拍摄星轨的时间很长，一小时，甚至数小时，或拍到天亮。你要随时观察电量，决定你的曝光时长和更换电池。
4、手电筒：风高月黑的晚上，手电筒就是一切，帮你找到回家的路，补光、对焦等，相机可以不带，电筒必带。
二、 风高月黑夜，拍摄星轨时
明月高照和有效灯光的环境，不适合拍摄星轨。
1、选择农历初4前和28后的晴朗夜晚，到远离城市的乡下、山顶，伸手不见五指，是保证拍摄成功率的最佳条件，除了初一和三十，其它时间能拍吗？能。当你有了相当的经验后，我们再来探讨更多的拍摄办法和机会，此处省略10000字以后再说。
2、对焦与构图：伸手不见五指的黑夜里，对焦和构图并不难，首先将相机ISO设置到6400甚至更高，拍摄后用相机显示屏回放，查看景物的位置布局，反复调整构图，完成构图后，一定要记得将ISO调回正常值50-200之间。
镜头对焦：首先将焦点放到无限远，对于使用广角镜头而言，这是八九不离十的简便对焦办法，要想更加精准的对前景或近处景物对焦，用手电筒先照亮对焦的景物，以最亮处参照完成对焦（建议手动）。
3、相机设置：首先关闭长时间降噪设置，因为相机的降噪时间和曝光时间一样长，如曝光60分钟，相机降噪时间也同样需要60分钟，合计耗时2个小时，一般机载电池单节难以支撑，中途断电，后果很严重，所以就不要冒险了，把降噪工作放到后期解决吧。
4、镜头设置：焦距越长的镜头，拍摄的星迹越粗，焦距越短（广角）星迹越细，所以广角镜头拍摄，光圈设置要尽量大些；f2.8——
f4为佳，以获得显著的星迹。
5、曝光时间：曝光时间越长，轨迹越长。亦可以分次短时间曝光，后期多张合成，效果实际并不理想，为不得已而为之的做法，若你的相机不支持长时间曝光，可尝试此法，本文不做推荐。
星迹的长短、粗细，可以通过镜头的焦距、光圈来控制，朝向西北、东北方向，获得扇形的星迹。
三、星轨拍摄功夫在诗外
学会拍摄星轨，仅是技巧和形式的获得，而一张好的摄影作品，体现的是内容和意境的表达，即使你在完成一张照片过程中，应用了100种摄影技术、技巧，也未必得到一张好照片；同样一张星轨照片，星迹再粗、再亮、再园，也仅仅是一张星轨图，就此搁笔-------带着问题去实践，是学习摄影的最好方法，欢迎实践后，再来探讨，同时也在此期待你的第一幅星轨作品。
