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一人一版 超越平凡
今天，我们来了解旗袍工艺，在旗袍的款式演变下，悄然跟进的缝制技巧。
从细节处，感受定制旗袍的精致；看手艺师傅们，如何将智慧运用于面料，创造旗袍之美。
很多人会问：旗袍，为什么要定制？
不同于流水线上的批量操作，定制除了可以按照喜好调整设计，其充满魅力的慢工细作手艺，让每一件旗袍比你更了解你的身体，它可以满足你最基本且最重要的要求“合体”，每一件旗袍，都是独一无二。
纵观古代中国传统服饰的发展，都是以平面裁剪方式居多，同样的，早期的旗袍也呈现了这种不修身的特点，除领部而外，整件衣服铺开都是可平摊的。
随着审美和潮流的转变，千篇一律的宽袍大袖逐渐收紧，女性开始追求形体之美。
当女顾客们纷纷要求旗袍更加修身时，传统的缝制技巧已经不能满足了，裁缝们相应地吸取了近代西方服饰的“收省”工艺，使旗袍贴合人的形体，显露出女性柔美的曲线来。
然而，仅靠收省，并不能达到理想效果，需借助适当的推拔和归拢手法，才可以达到修身的目的。
▲ 一般归拔工艺图
一般我们制作旗袍的布料并不具弹性，要使平面又无伸缩性的布料立体合身，前后衣片除了打褶收腰之外，推拔归烫是一项赋予布料立体定型的关键技巧。
运用归拔工艺来处理细节，可以恰到好处地体现出女性的曲线美，凸显胸部、顺滑腰部、饱满臀部，并且使平面裁剪的旗袍拥有立体裁剪的效果，甚至不用穿在身上就能体现出人体造型的韵味。
最后通过熨烫定型，可以改变布料纱线组织与结构。例如内凹的裁片可借由拔烫，使完成线慢慢成直线，反之归烫份量越多，布料会自然立体鼓起。
▲无袖旗袍纸样
制作旗袍时，师傅首先依据量体数据来制版，再根据纸样形状在面料上进行裁片，整个过程都是在平面上进行。
然而人体曲线不似裁片一般棱角分明，因此需要以归拔的手法、辅以熨烫，令弧度变得平缓，更为贴近人体曲线。
常说“三分缝，七分烫”，在缝制之前对面料进行推拔归烫处理，随后缝制也会比较合体。
归
“归”是将衣片上需归拢的部位向内侧缓慢推进，使衣片归拢部位的边长变短，归拢部位形成隆起的形状。
在服装缝纫组合过程中，借助熨斗的温度作用，可以使衣料的经纬密度和方向产生变化。
通过熨烫定型处理后的平面衣料，有的部位就会伸长、凸起，有的部位会归缩、凹陷，使平面的衣料呈现高低起伏的变化，更好地适合体型微妙的曲线变化。
利用纺织面料的可塑性和还原性，使用工艺处理，来改变某些部位的造型，是使服装适体、美观、整齐的有效手段。 特别对可塑性较强的毛呢衣料，这一组合形式更是不可缺少。通过推拔工艺可使上衣的胸部圆顺饱满，裤子的臀部丰满凸出，而达到这样的效果，单靠缝纫工艺是无法办到的。
拔
“拔”是将衣片所需拔开部位向外侧拉开，使衣片拔烫部位的边长增长，用来适应曲线变化大的部位。
手工制作旗袍的拔腰—就是用熨斗在腰部向上和向下要推拔，使旗袍在腰部合体。
因为面料的丝缕是直的，而人体是曲线。所以要用熨斗在腰节部位分别向上（胸为上），向下（臀为下），顺延扩大，形成上面肥，下面窄的效果。
单靠裁剪只能实现单一的胸大腰瘦（只在侧缝部位和靠收省做调节还是改变不了一圈的服体效果）。如果一圈都做归拔，旗袍才真正合体、服帖。
烫
服装的熨烫，是对服装进行立体塑型、造型的一项重要技术，要进行熨烫首先要掌握好面料的特性，对不同面料进行熨烫，都要根据其面料属性适度操作。
熨烫时，需预先喷水加湿，随后根据人体体型的实际情况和熨烫工艺要求进行熨烫。
熨烫路线要正确，不可随意推拉归拔；熨烫时双手配合要默契，注意左右片的对称，一般将两片对称片重叠熨烫。此外，熨烫一样要充分掌握好温度、湿度、压力这三个要素。
注烫是利用烫斗的尖端部位对服装上某些狭小的范围进行熨烫的方法。此方法在处理某些饰品周围时比较有效。操作时将熨斗后部抬起，使尖部对着需熨烫的部位进行加力。
关于归烫与拔烫：
归烫时，熨斗顺面料的直丝绺向其他方向推移，这样才能推向预定的位置。推移时要从两侧向预定的方位推进，形成的形状及大小，均应根据需要而定。
拔烫与归烫的作用相反，拔烫是接原方位不动，从中烫伸，将衣料拉开，而归烫是通过热塑处理，将需要拨开的部位烫匀、烫实。
令非弹性面料服装合体的两大手法—分割与熨烫。
人们通常通过运用服装分割线和熨烫塑型等基本服装造型技术来使高档的服装呈现完美适体和美观的造型效果。
首先具有良好分割线和省道造型技术的样板是成功塑形的基础，然而仅仅靠分割线和省道难以完美解决服装的立体造型。
而且过多的分割易造成丝缕偏斜、条格错乱、图案混乱，同时增大缝制的难度，降低产品品质。
而服装的推拔归烫，是对服装进行立体塑型、造型的一项重要技术，特别是定制高档旗袍必须采用的工艺技术。
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