|
人们在购买珠宝时，受追捧的可不仅仅是品牌本身，有的著名设计师的名头对珠宝来说就是一种标签，锦上添花的增彩。 今天介绍的两位男性设计师设计的珠宝让女人们疯狂，他们为什么如此懂得女人心呢？ 左：陈世英右：让·史隆伯杰 用自己名字命名雕刻法的男人他是一位“珠宝雕塑家”而非传统意义上的珠宝设计师，他的作品打破了一般人们对于珠宝的固有理念。他就是我们今天要介绍的珠宝大师——陈世英（Wallace Chan）。 世界顶级珠宝艺术家——陈世英（Wallace Chan） 在各个珠宝设计师不断营销自己时，31岁的陈世英开创了以自己名字命名的雕刻技法“Wallace Cut雕刻法”，他与其他珠宝设计师所不同的就是他对于宝石材质的钻研。 享誉世界的雕刻技法获得1987年国际设计大奖作品“荷莱女神” 传统意义的珠宝造型的变化基本靠金属底托来实现，而陈世英经过多年的研究，最终在1987年开创出了“Wallace Cut雕刻法”。 这是一种融汇浮雕、阴雕及宝石切割技巧于一身的雕刻技法，作品从正面观察可以呈现五个不同角度，这一作品也获得1987年国际设计大奖。 让玉石也有闪耀的美Wallace Chan陈世英悟禅知翠 没有夸张的造型，并且在作品间流露出独属于中国的“禅”意。 在这件作品中最为亮眼的就是玉石的运用，这是陈世英独创的翡翠细化和亮度强化技术，使翡翠的碧绿更浓，此项技术在2002年获得专利。 谁说宝石只能金属镶许多人对于宝石镶嵌的固有思想就是需要用金属来镶，陈世英打破了这一传统观念，直接用钻石和宝石来作镶嵌，称为“內格榫卯嵌接法”。 Wallace Chan陈世英采用“內格榫卯嵌接法”的作品 这种方法是用中国明式家具的结合方法，是他珠宝理念中“中西融合，古为今用”的最好体现。 给镶嵌的宝石做特殊的切割，形成榫与榫眼一样的凿枘，使不同的材质不需要爪脚也可以互相紧扣。 住在水晶里面的梦幻王国Wallance Chan陈世英真空技艺祖母绿珠宝作品 对于珠宝的理解陈世英是这样的：“珠宝的大小是永无止境的，既然追求不到最大最好，不如去追求精神层次，展示珠宝里面的内涵。” 陈世英通过一个6.5毫米的开口掏空发晶里面的部分，并在之中用1111颗祖母绿镶嵌出中国的祥云图腾。 拥有它，你将拥有“真蝴蝶”蝴蝶这一元素是许多设计师都会运用的，而做出栩栩如生的蝴蝶珠宝也是许多设计师的追求，蝴蝶的美不只有形态，它美丽的花纹也是人们喜爱它的原因之一。 Wallance Chan 陈世英我还在飞舞 这件作品就是把真的蝶翅藏在多层的水晶和宝石之间，利用水晶透明但可以折射光芒的特点，将宝石的光芒和蝶翅的色彩混为一体。 一个影响蒂芙尼至今的男人他不是当代的设计师，却是一个需要我们认识的设计师，他称霸珠宝圈的年代或许离我们有一些久远，但是他的作品时至今日我们依然可以买到。 20世纪杰出珠宝设计师——让·史隆伯杰 从20世纪50年代加入蒂芙尼，他对蒂芙尼的影响一直到今天，他就是让·史隆伯杰。让·史隆伯杰可以说是20世纪最负盛名的珠宝设计师，他的珠宝之路也有着传奇的色彩。 用双手勾勒璀璨Tiffany & Co.蒂芙尼石上鸟黄钻胸针（让·史隆伯杰） 他追随自己的梦想来到巴黎，当时的巴黎时值超现实主义的巅峰，殿堂级服装大师伊尔莎·斯奇培尔莉聘用他为她的服装秀打造珠宝配饰。 二战爆发后，让·史隆伯杰开巴黎，前往纽约，在1956年加盟蒂芙尼。 Tiffany & Co.蒂芙尼石上鸟紫锂辉石胸针（复刻版） 让·史隆伯杰在设计珠宝时有一个习惯，就是从设计草图直到最终详尽的手绘稿都由他画出，每一个迸发的灵感和天马行空的想象都由这一张张画纸所体现。 直到现在蒂芙尼的工匠们仍会追溯史隆伯杰的原始手绘稿，复刻这些珠宝杰作。 追求生命力的珠宝
让·史隆伯杰曾说：“我力求通过珠宝展示生物生长、变化的过程。”他的设计也种满着生命力。 大自然一直是他灵感的最佳来源，他的作品富有动态，所有的花朵与动物都充满着张力。 追求高工艺让·史隆伯杰复兴了19世纪在黄金上镶饰珐琅的技法，这种技法的难点在于黄金的熔点比较高，在烧制的过程中失败的可能性就会更大
Tiffany & Co.蒂芙尼 Paillonne珐琅手镯 当作品问世时，这种色彩缤纷的黄金珐琅手镯立即就被当时的人们所追捧，杰奎琳·肯尼迪就是这款手镯的粉丝之一，她经常佩戴这款手镯，以至于该作品被称作“杰姬的手镯”。
“杰姬的手镯” |
|
|
来自： 昵称48074306 > 《待分类》
