 这里有八个修复废片的简单技巧， 分别是二次构图、直接填色、 混乱色温、黑白反差、直方图、 拒绝肉片、过度锐化、局部锐化。 一、二次构图，裁出好照片
许多人拍照，都没有注意到构图的问题。 好在现在数码相机的像素都比较大， 我们可以很方便地通过裁剪进行二次构图。
利用Photoshop中的裁剪工具， 拉出的裁剪框是一个九宫格， 这正好作为我们裁剪的参考。
二、灰白天空变蓝，直接填色
有时候，明明天气很好，可就是不够蓝， 在强烈的阳光下拍出片子 天空更是一片惨白。
这时，可以打开要调整的图片， 在图层面板中新增加一个图层。 然后使用直线选取工具框选出 天空的部分，填充为蓝色， 然后在图层面板中 把图层模式设置为“正片叠底”， 根据“正片叠底”原理： 任意颜色与黑色重叠时将产生黑色， 任意颜色和白色重叠时颜色则保持不变。 如果你填充的天空与地面相接部分为浅色， 填充时请使用蓝色到白色的渐变填充。
三、混乱的色温，一招鲜
即使现在的高端单反， 在复杂的光线环境下也会误判， 平常大家遇到最多的就拍摄夜景， 各种不同的灯光色温混杂，偏色会很严重。 有一种光源可以通杀所有数码相机， 几乎无力挽救，那就是黄色光源。 在黄色光源下，数码相机 基本丧失白平衡纠正功能 ，而且这种光源，后期也是没有救的。 所以拍摄照片时尽量远离这样的光源。
在Photoshop中提供一种非常好用的照片滤镜， 菜单：“图像→调整→照片滤镜”。 在滤镜的颜色选择上， 我们可以选择黄色相反的冷色， 或者使用相反的滤镜来尝试。 虽不能完全正确改变画面的白平衡效果， 但可以让刺眼的黄色得到很好的控制。
四、黑白大反差，可调阴影高光
在光线对比强烈的环境下， 拍摄的画面明暗形成强烈反差。 在明暗对比大的环境里， 选择中间色调测光是平衡的选择。
在菜单：“图像→调整→阴影/高光”。 根据画面的变化，同时 调整阴影和高光上的滑条， 观察照片的变化，直到满意为止。 五、曝光错误，直方图来救急
在拍摄中，我们有很多原因造 成拍摄画面的曝光错误， 拍摄的照片不是太亮、太暗，就是太灰。 对这类照片，统统使用曲线调整工具， 建议使用Photoshop CS3.0以上的版本， 调节窗口中有直方图显示。 直方图向左溢出，太暗， 将左下角的调节点向上移， 当中的调节点也向上调整， 观察画面的色彩变化，直到满意为止。
六、拒绝肉片，清晰点再清晰点
照片不够清晰，除了与我们拍摄技术有关外， 还与我们使用的相机、镜头有很大关系， 比如狗头拍摄的照片很“肉” （对照片偏软，不够锐的说法）。 还有不注意使用成像最佳光圈（F5.6~F13之间）。 对于那些“肉片”我们还是 让它变得锐一点，看起来更舒服。 使用Photoshop的锐化滤镜： “滤镜→USM锐化”。对于锐化的“数量”、 “半径”等数值要根据 照片的尺寸和实际需求来设置， 不能机械使用固定参数。
七、锐化，别用上瘾
照片在锐化时，需要小心处理， 锐化得当，照片主次分明， 看上去非常的舒服。 锐化过了，照片就会失真， 给人干燥的感觉，看上去难受。 所以喜欢锐化可以，但别上瘾了。
USM锐化：这个功能，主要优点是容易控制， 锐化效果自然。使用时， 不要过度拖动锐化数量的滑块， 过度后会出现一定的光晕效果。 边缘锐化：这也是一个比较好用的锐化工具， 它主要是提高边缘的对比度， 可以让照片的轮廓更清晰， 一般用它来锐化一些轮廓分明的照片。
智能锐化：这是在Photoshop CS2开始 出现又一个有杀伤力的武器， 它里面又包含了“高斯模”、“镜头模糊”、 “动感模式”三种锐化方式， 其中“镜头模糊”的锐化效果最好， 其余两种容易失真， 和USM锐化有得一比。 八、锐化，分清主次照片在锐化时，最好的方法 是对照片的重点对象进行锐化， 如下面的一幅微距作品，在锐化时， 我们只是对昆虫和花蕊作了 局部的锐化，让主体对象更清晰。
局部锐化的方法很简单，可以先将 原始照片在图层面板中复制一层， 然后点图层面板中的遮罩设置， 接着将工具面板中的前景色 设置为黑色，使用画笔工具， 设置一个大小比较适合的笔头效果， 然后对不需要锐化的地方进行涂抹就可以了。 被涂抹过的地方就保留原来的效果， 没有被涂抹的地方就是锐化了的效果。 |
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