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奢侈品又“潮”了 (Luxury is backin fashion) 。在 10 月 25 日发布的《2017 年全球奢侈产业研究报告》通稿中，贝恩咨询如此开篇。 作为一份全球奢侈品产业重要的参考资料，今年贝恩给出的数字看上去挺乐观：整个奢侈品市场成长了 5%，总计 1.2 兆欧元；产业营运利润平均为 19%，接近 2012 年中国人疯狂消费时期的 23%；高达 65% 的奢侈品牌都取得了正向的业绩表现，比去年高出了 15%。最令人愉快的是，10 年来第一次，这个产业的成长不是靠提价，而是靠实实在在的销量扩张。 你大概也能听到三大奢侈品集团业绩复苏的消息。 2017年上半年，LVMH、开云和历峰的销售额均有双位数成长，分别为 14.7%、28.2% 和 10%。从已公开的第三季度业绩表现来看，这样的势头至少将持续到年底。根据贝恩估计，未来三年整个产业还会保持 4% 到 5% 的成长，个人奢侈品市场在 2020 年将达到 2950 – 3050 亿欧元的规模。 但 2017 年也是颇为令人不解的一年。 LV 和 Supreme 合作了，就好像之前从未产生过矛盾那样。很少有人谈论 Supreme 是不是不酷了，或者这场合作中营销创意是不是盖过了设计本身。更多被提及的是火爆的排队现场和社群媒体热度，以及这次合作可能带来的收益。两者的联名系列据报导卖出了一亿多欧元。10 月，Supreme 还接受私募基金凯雷集团 5 亿美元注资，出让了 50% 股权，估值达到 11 亿美元。 宣称自己絶对重视实体体验的奢侈品都开始自己做电商了，并且还特别侧重于社交营销。原本就山寨问题与阿里巴巴势不两立的 LVMH、爱马仕和开云，将旗下品牌先后引入天猫，同时纷纷开通了微信销售功能。中西情人节，你可以看到更多限量手袋、中国本土时尚博主推广及微信朋友圈广告。同样令人目不暇接的还有各类明星品牌挚友、品牌大使 — 每当一个新的代言人在品牌官方微博上亮相，就能掀起粉丝们的新一波狂欢和骂战。 环保和快速销售携手并进。10 月，Gucci 执行长 Marco Bizzarri 宣布将从明年起停止使用皮草，母公司开云集团还在上海时装周期间特地到中国来介绍它新开发的环保 App “我的环境损益表” (MyEP&L) 。不过就在 6 个月前，Gucci 也和时尚买手电商 Farfetch 合作推出了“ 90 分钟送货到家”服务。 并购成了越来越多公司的策略。根据时尚媒体 ladymax.cn 统计，今年获确认的奢侈和时尚品牌收购交易已超过 30 起，其中最大额的一笔交易是 LVMH 集团所有者 Bernard Arnault 家族对 Dior 的 121 亿欧元收购，此外还包括 Coach 集团以 24 亿美元收购 Kate Spade，以及 Michael Kors 以12 亿美元收购 Jimmy Choo。 抄袭和不恰当的文化挪用也越来越多。这包括 18 春夏系列中的 Gucci v.s.Dapper Dan、Raf Simons v.s.Bonnie Cashin，香奈儿和它冒犯了澳洲土著文化的回旋镖，以及陷入歧视风波的 Dolce & Gabbana 中国广告。 奢侈品产业正在经历剧烈变化。正如我们在去年的年终盘点中提到的：要维持往日的荣光，又要跟上网络的脚步，对于一个惯于缓慢的产业来说，变化终于发生了，而且不可阻挡。 买奢侈品的年轻人增加，同时阶级消费间的界限变得更模糊 Gucci 今年每季的销售额成长始终保持在了 30% 以上，最高时达到 59%。在上周美国时尚媒体 WWD 举办的产业峰会上，CEO MarcoBizzarri 向满眼艳羡的…… |
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