这条小马路，叫做巨鹿路。
这一条仅2290米长的小马路，充满了传奇。这些传奇是有时代感的传奇，大有“东边日出西边雨”的奇妙。自1907年开路至上世纪40年代末，在巨鹿路还叫做巨籁达路（Rue Ratard）时，西端便是上海的“上只角”，但是之后的漫漫40年，东端的巨鹿路唱起了主旋律，直至90年代，西端的巨鹿路又一次将上海气质渐渐弥散开来。
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很 少有一条马路，并且是很短的小马路，融合了石库门的鲜活与老洋房的深邃，浓缩了市井生活的嘈杂与客厅文化的雅致，荟萃了社会底层的众生与“上海制造”的大师，连美国总统都造访过。 巨鹿路街景 这条小马路，叫做巨鹿路。 这一条仅2290米长的小马路，充满了传奇。这些传奇是有时代感的传奇，大有“东边日出西边雨”的奇妙。自1907年开路至上世纪40年代末，在巨鹿路还叫做巨籁达路（Rue Ratard）时，西端便是上海的“上只角”，但是之后的漫漫40年，东端的巨鹿路唱起了主旋律，直至90年代，西端的巨鹿路又一次将上海气质渐渐弥散开来。 巨鹿路街景 我对巨鹿路的记忆，是从巨鹿路菜场开始的。 不久前，有朋友给我看一张马路菜场的照片，要我猜是哪一个菜场。还用得着猜？一定是巨鹿路菜场。看着照片，就好像吹到了冬天菜场排队的西北风，感受到了喧嚣和挤迫，嗅到了冷气带鱼的腥臭。尤其是春节前的人轧人，每一个菜摊都在排长队…… 巨鹿路街景 与巨鹿路菜场相辅相成的是这一处的民居，这才是区分巨鹿路东西两端最显著的衡器。 巨兴里、高福里、同福里、晋福里、福海里、厚德里……这一条条弄堂的名字满是市井气韵，既求福求丰，也立德。“里”的建筑风格大多是老式里弄房子，石库门居多，最普遍的居民是蓝领阶层，也就是曾经的“劳动人民”。他们是典型的上海老弄堂的主人。 以茂名路为界线向西走，巨鹿路从市井走向雅致。而最雅致、最文化、最高冷的巨鹿路，是在陕西南路到常熟路这一段。 巨鹿路675号庭院中的希腊少女石像
原上海市文化局 继续向西走过了襄阳路还有一个著名的文化机关，709号，原上海市文化局。1949年前，它是善道堂旧址，是圣言会办事处，又名善导堂。 如果说作家协会和文化局是文化单位，自然有很多文化人进进出出，给巨鹿路增添了文气，那么居住在巨鹿路的文化大家，也包括诸多实业家和社会闻达，恰是巨鹿路“家谱”一般的荣耀。 熙村 已故连环画大师贺友直就居住在巨鹿路熙村的“一室四厅”中；国画大师朱屺瞻晚年“瞎搨搨”（屺瞻老自语“瞎涂涂”之沪语）于景华新村；摄影大师黄绍芬则住在作家协会斜对面的自明公寓，还有画家谢稚柳，影星韩非……如果某一天巨鹿路设计一条社会闻达星光大道，都会留下他们的脚印。 当然，绝对不能忽略的还有一条弄堂，那就是四明邨。谁若是不知道四明邨，谁若是不知道四明邨的文化底蕴之深厚，即使他买下了巨鹿路的某一栋楼，也没有资格认领巨鹿路的金钥匙。 胡蝶旧居 在四明邨的延安路出入口，酱红色砖墙上有一块匾额，名曰“文化名人墙”，记载了在四明邨居住过的14位著名文化人。赫然在目的有：章太炎、周建人、来楚生、徐志摩、陆小曼、胡蝶、吴青霞，还有健在的高式熊，连印度诗人泰戈尔也位列其中。这些大师即使是在同一个城市，也已经是这一个城市的荣耀，而他们现在也只是同一条弄堂里错时代的邻居。 四明邨 除了四明邨，巨鹿路上的社会闻达、殷实人家、洋行职员，几乎是一家连着一家，任意叩开一户大门，便是走进了上海的某一段文化与历史。 这一带巨鹿路的民居建筑不但有名有姓，而且还有很多故事，一块简单的铭牌就交代了它们的身世。比如从坐南朝北的849号直至889号，是亚细亚火油公司职员住宅，当然是高级职工的住宅。在这一排房子的对面，仍旧是亚细亚火油公司职员住宅，一共22幢小洋楼，也是邬达克的作品。亚细亚火油公司曾垄断19世纪上半叶中国的销售市场，在巨鹿路马路两边建造职工住宅，证实了其当年的实力。 849号邬达克作品
花园别墅 巨鹿路也就是在这两边的小洋楼夹道间，划上了句号。 为什么在同一条巨鹿路上，西端的巨鹿路就高大上了呢？翻看上海当时的生活地图，或许就有了答案。这一段巨鹿路，朝北走三五百米是南京西路，朝南走三五百米是淮海中路，戏院、饭店、舞厅、商场，此起彼伏。这一个地理位置，恰如其分地体现了巨鹿路的生活品质：闹中取静，静中取雅。狭义地说，静是一种物理状态，广义地说，静更是一种文化状态。 |
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