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最近发现大家对草缸的提问较多，尤其对施肥、照明、配置等等问得较多，现整理编辑一些资料，供广大鱼友兄弟们参考，不对的地方还请多多指正，谢谢大家对新手版的支持和信任！！！（资料由本人在网上及书上搜集、汇总）
水草的肥料和其他因素如光照、水质、温度等一样，是养好水草的关键之一。
水草肥料的种类我们常用的有基肥、根肥、液肥、铁肥等，在这里我只想谈谈关于水草肥料的使用问题，如有不对之处，还请大家指正，以下纯属个人观点。
1、根据水草品种施肥：水草品种不同，对必需的营养元素要求的数量有很大差异，尤其在微量元素上，表现得更为突出。元素在水草体内的含量与水草对其需要量有一定的相关性。如需铁量多的水草，其体内含铁量也多，对铁的耐受性也强。严格说，每种水草都应该有自己的一套肥料配方，但在我们的水族箱中这并不现实。自然生长在世界不同水域的不同水草被汇集在一起，它们只能也必须适应相同的条件，好在不管是成品肥料还是自制肥料，都能满足绝大部分水草的需要，使它们在我们的水族箱中即使达不到最佳状态，也基本能够满足我们的观赏需求。这里最突出的一个例子就是红色系水草，大家都用过液肥，其实它里边的各种元素的比例只是取了各种水草需求量的平均值，好的液肥能够保证大多数水草的需求，但如果你想让红草更红更漂亮，就需要额外添加铁肥，液肥中也含铁，但我上边说过了，它的含量并不很高，不足以完全满足红草合成花青素的需求。但铁肥的用量要小心，避免因铁过量对其他水草的伤害，因为红草对铁过量是有比较高的耐受力的。
2、根据水草类型施肥：水草的类型可以粗分为有茎类水草、丛生性水草和礁岩类水草。其中丛生性水草的根系最为发达，如果提供高品质的基肥将对它们的生长有很大的助益，而且它们发达的根系可以溶解基肥中的营养元素并释放到水中，对其他水草也有好处。对于有茎类水草，如果有基肥更好，否则应施用根肥。而礁岩类水草只用液肥维持也可以达到不错的效果。
3、根据水温施肥：普通热带水草生长最旺盛的水温为24到27度，过高或过低都会影响光合作用的强度，同时也就影响了水草对营养元素的吸收，所以在水温过高或过低的时候应该适当减少肥料的施用量以避免藻类的横行。
4、根据饲养水草的配套设施施肥：如果你的草缸光照足够、添加二氧化碳、又种植满缸速生性水草，则必须增大施肥量，而不必拘泥于肥料说明书上的标注，但要注意藻类情况和水草的生长状态，以便及时调整用量。如果你的草缸只种养一些阴性草，即使数量不少，也要减少肥料用量，因为阴性草的需肥量不大，过多施肥容易滋生藻类和引起肥伤，要本着“薄肥勤施”的原则。
5、根据水草的多寡施肥：因成品肥料的使用说明书上的添加量是指一满缸水草而言，各人可根据自己种植水草的多少决定肥料的用量。要知道，说明书上的添加量只是个参考值。
6、根据换水量和频率施肥：如果换水量大又频繁的话，就要适当增加肥料用量，反之就要减少肥料用量。
7、根据藻类的多少施肥：如果草缸中水草生长旺盛而藻类又较少时，说明肥料使用量是合适的，反之，如果藻类过多，则要适当减少肥料特别是铁肥的用量，因为过多的铁会促进藻类的泛滥。
8、根据水质施肥：水质的好坏特别是水质的酸碱度的高低对肥效是有影响的。偏碱的水质对于某些元素，象铁元素有不利的影响，最好把水质调整到弱酸性对肥料中的各种元素的充分吸收有重要的意义。另外水质的硬度对肥料的吸收也有影响，因为过多的钙、镁离子会干扰其他元素的吸收，所以最好把硬度调整到水草能够适应的范围。
9、根据饲养鱼只数量和喂食量施肥：因水草肥料中基本不含氮和磷这两种水草需求量较大的巨量元素，如果水草量大而鱼只数量极少和喂食量极少，就要额外补充氮肥，因水草对磷的需求比氮少而又是藻类生长的限制因子，所以不建议草缸中使用磷肥。
综上所述，水草施肥不能盲目机械地照搬肥料说明书上的用量，要根据自己的实际情况适当加以增减才可以达到物尽其用的效果，使你的爱草美仑美幻地展现在眼前。当然，前提条件是其他条件也都比较完备。
相信很多养殖草缸的朋友以前都玩儿过裸缸养鱼吧，呵呵，反正我是养过许多年的，不知道大家后来涉足草缸后有什么体会呢？这草缸和裸缸具体有什么不同呢？在这里我就谈谈自己的一些浅显的看法吧，供大家参考和讨论。
有人把草缸和裸缸归纳为养草的和养鱼的，这个对吗？对也不完全对。草缸中水草要占据了大部分空间，也消耗了玩儿家的多数精力和财力，要说不是在养草是说不过去的，但我要说，草缸不是养草的缸，它是一个小生态，玩儿草缸其实是在玩儿生态，在这个系统中，任何一种生物的和非生物的因素都不能偏废，你可以喜欢水草，也可以喜欢鱼，甚至可以喜欢草虾，但一定不能忘记，这些因素是相互影响、相互制约和相互支持的，任何一项养殖的措施都要考虑到对所有生物的影响而不单是只对你感兴趣的一方。所以说，在草缸中没有主、次的分别，所有生物物种都需要受到平衡的照顾，你的草缸才可能玩儿得长久，或许这正是草缸的难点和它魅力所在吧。现在再看看裸缸，没错，裸缸就是养鱼，缸中的主角就是鱼，这点毫无疑问，不过，裸缸也是个小生态，它和草缸的生态系统是很不一样的，一会再详细讨论。
养殖草缸为什么感觉要比裸缸养鱼难呢？这个原因是因为草缸生态要比裸缸生态难于维护和控制。草缸生态中的每个环节都是相互影响和制约的：你想要草好，打二氧化碳吧，多了，鱼虾螺翻了；你想让鱼好些，搞些血虫开开荤吧，喂多了，爆藻，哎，要面面俱到，处处都要当心啊。可裸缸养鱼由于引进了强力的水族器材，比如高效率的过滤系统、气泵等，又因为系统中生物物种比较单一，操作起来相对比较容易控制。
下面从几个方面对比一下草缸和裸缸吧
1、缸的选择：草缸的尺寸要受到照明器材的制约，比如，如果要想用荧光灯照明，则缸不能太深，而且缸的长度要依照照明灯具的尺寸和排列来制订，因为这些原因，草缸最适合量身定做，成品缸不是最佳选择；而裸缸则少了许多这方面的限制，一般尺寸是按照鱼的习性和尺寸来考虑的，如果裸缸养鱼，成品缸是个不错的选择。
2、照明：草缸的照明不用细说了，从强度到光质都有一定的要求，对照明设备的选择，要考虑到水草的生长和观赏的效果；而裸缸养鱼，更多的是偏重于观赏效果，所以很多用于裸缸的灯具并不适合草缸使用，虽然鱼类对光线也是有一定要求的，但相对于水草，则要宽泛得多了。
3、过滤：其实草缸的过滤没必要那么强大，因为水草和底床中的微生物都帮了很大的忙，草缸应该更重视物理过滤，这样可以保持水体中悬浮物的最小含量，水草能够再生水质，从某种角度上来说，水草是硝化细菌的养分争夺者；而裸缸呢，鱼越多就越需要强大的过滤系统，特别是生物过滤，一定要重视，除非能够做到经常换水。从过滤的方式上来看，草缸过滤要考虑到草缸生态的方方面面，所以要使用对水草生长没有妨碍的过滤方式，最多用的是外滤；而裸缸考虑的是生物过滤的有效性，一般使用上滤和滴流过滤。
4、鱼只数量和品种：草缸鱼只的数量要视水草的品种和数量来定，如果是密植速生草的草缸，可以适当多养；如果是阴性草缸则要少养为好。但总的原则是：鱼类的数量不要超过草缸这个生态能够承载的上限。对于裸缸来说，鱼只数量则依赖于辅助设备的处理能力，如果过滤系统足够强大，则可多养，反之则要少养些。但总的来说，裸缸要比草缸更能承载更多的鱼只。从鱼的品种上来看，草缸的选择更加多元化，一般包括观赏鱼（但要考虑到造景的协调、是否对水草有伤害、鱼种间是否能够和平相处等因素）和工具鱼（甚至包括虾和螺的使用），观赏鱼考虑到景观的需求，一般要求品种少而精比较好；而工具鱼虾则要求功能配合多样化：比如青苔鼠、飞狐、草虾和斑马螺的组合方式；裸缸的鱼只品种更注重相容性和观赏性，对物种的多样性没有太高要求。
5、喂食：草缸中的鱼，既是观赏对象，又是养分制造者，还是藻类控制者，所以对其饲料的选择不能没有考虑。既要营养丰富又要控制投喂量，营养丰富才能满足鱼和水草对养分的需求，控制量对水体营养和保持工具鱼的除藻热情都有很大意义；而裸缸养鱼则更注重鱼的健康水平和生长速度，一般是让鱼吃好吃饱为目的，当然这一切需要有强大的过滤系统和换水操作来做支持。
6、氧气：草缸中的溶氧量对草缸中一切生物都具有重大意义，而氧气的来源主要靠水草通过光合作用制造，一般不虞匮乏，在水草光合作用最旺盛的时间，草缸溶氧量甚至能达到超饱和的水平；裸缸中的氧气来自空气补给，通过气泵等辅助设备输送到水体中，在气泵的帮助下，溶氧量能满足鱼类和硝化细菌的需求，但不会超饱和。
7、二氧化碳：草缸中的二氧化碳水平对于水草真可说是性命攸关，某些水草甚至无法生活在低二氧化碳浓度的水体中，二氧化碳还是调节和维持酸碱度的一个重要因素，所以，草缸中往往需要额外添加二氧化碳；而裸缸养鱼呢，二氧化碳显然并不是我们所需要的，往往通过气泵等辅助设备将其最大限度地排除了，所以一般裸缸的二氧化碳浓度是比较低的，这也是出于对鱼只的考虑吧。从我个人认为，气泵这个东西是不应该出现在一个成功的草缸中的，如果你的草缸需要通过气泵才能维持，那一定是某个环节出了问题。
8、换水：草缸的换水操作更多的目的是为了消除一些多余和抑制水草生长的成分（由施肥、水草自身和鱼产生）以及补充一些养分，但不能简单地归结为清除过多的硝酸盐，因为由于水草的大量消耗，草缸中的硝酸盐甚至比自来水更低，这样一来，换水甚至成了补充硝酸盐的举措；而裸缸一般都有很高的硝酸盐水平，需要通过换水来解决，当然同时也解决掉了由鱼类产生的其它废物。但总的来讲，草缸和裸缸换水的意义是有很大不同的。
9、药剂和其它水族用品的添加：草缸中应该杜绝一些对水草有伤害的药剂使用，即使它能够治疗鱼病，还有比如水质稳定剂等，也要避免使用。这里要说到硝化细菌制剂，为什么要添加这个呢？先不说目前市场上硝化细菌制剂良莠不齐，即使是好的产品，那添加它的目的是什么呢？是为了鱼而不是草，尽快建立有效的硝化系统是一般裸缸养鱼首要而且重要的大事，但对于草缸，则没那么紧迫，因为，首先草缸的鱼无论是数量还是体型都是小的，不会产生太多的需要处理的废物；其次，草缸中有水草，可以解决掉这些废物，所以，草缸设缸当务之急是要密植速生水草，以达到尽快建立草缸生态的目的，而草缸中的硝化细菌，呵呵，因为有水草的存在，往往处在“物竞天择”的状态，活得不会那么滋润，我们为什么要那么依赖它们呢？
感觉从一开始就养殖草缸，反倒会少走些弯路，相反倒是有着丰富养鱼经验的朋友会有些困惑，因为他们要经历一个思想转化的过程。
目前能想到的就这些了，以上只是自己的一些粗浅的认识，难免疏漏和错误，还请朋友们指正为盼。
我是半旧不新的过来人，大部分水草现在都能应付了，为了让新手少走弯路，特把我在成长过程中积累的经验以最简单的方法和大家分享，不对之处，望指出：
1、泥和砂的选择：
泥和砂都可以养草，泥有肥力，可以降ph，但有使用期，翻缸起来不是很方便，新泥藻类、肥力控制比砂难，泥可以养大部分高档的水草，砂在这方面有所局限，但是对于大部分新手来说，你也不会一下子就上升到难度高的水草；砂子的优缺点就刚刚相反，价格便宜，不过砂子要注意颗粒大小和水熔性，可以用洁厕精进行测试，冒泡的不能放入草缸，不冒泡的可以，颗粒选择5－8mm大小匀称的基本上适合大部分水草种植，份量以铺满缸底5－7cm为准，水深最好不要超过40cm（水面到砂面的高度）。
2、照明：
要保证不少于0.45w/L的照明强度，这样大部分水草就算出问题也不是出在照明问题上了，阴性草的可以少一些，有个0.3w也差不多了。不要崇拜那些高档的进口牌子照明，说实话很多国产的牌子效果跟那些贵妇差不多，何况水草的状态不单单和照明有关系，还要考虑其他的因素。从性价比考虑，可以选择一般五金店或者灯饰店都买的到6500k三基色荧光灯管，T5、T8或者PL都可以，有超光的更加好，不要忽略反光罩的作用，因为荧光灯是散光的，良好的反光效果可以大大提高照明的功率，个人推荐三雄、欧司朗的。照明一般7－10小时最好，一年后可以更换新的。
3、过滤
买国产的滤桶就ok了，计算一下你鱼缸的水体体积，买一个标称流量是鱼缸水体体积的3－5倍的，宜大不宜小，因为国产的经常虚标。滤桶可以购买带油膜处理器的，这个很好用，省得以后还要另外购买油膜器，推荐森森303－b，这个还带uv杀菌灯，噪音很低，本人正在使用，效果和价格都不错。个人推荐在滤桶前面添加一个阿诺的前置，大概一百快不到的价格，虽然多花了一点钱，但是好处多多，值得投资。用白棉塞满前置，水流经过前置后再进入滤桶，作用是过滤水中的杂质，保证进入滤桶的水质物理干净，滤桶就只要进行生化过滤就ok了，这样滤桶基本可以两三年不用打开清洗，需要清洗的只是前置，清洗的时候把前置的进水、出水口一关，就可以轻松拆出前置桶，然后你爱这么洗就怎么洗，不必担心破坏到硝化系统，因为滤桶才是他们主要的地盘。
4、滤材
这个很关键，但是往往被草友忽略。个人强烈推崇用白棉＋生化棉代替陶瓷环，国产陶瓷环质量十分参差，基本上买不到好的，不但不能大量培养和稳定硝化系统，还可能造成硬水，况且价格也不低。去买一些密度高的白棉，剪成符合滤桶大小的形状，按照白棉－生化棉－白棉的顺序摆放，可以稍微压紧一点，白棉和生化棉可以1:1或者2:1，我试验过的，过滤效果和生化效果可以说是一流的，而且经济实惠。
5、co2：
大部分水草没有co2都可以正常生长的，包括阳性草，只是有co2的话会长得快一点，绿一点，状态好一点，当然还会有丰富的泡泡，co2的最大作用是降低ph的和稳定水质，有co2肯定比无co2好很多的，有条件的话建议上co2系统。个人推荐co2缸瓶，安全方面绝对放心，co2是灭火的材料非易燃气体，只要缸瓶质量好，就不必担心太多，diy的虽然方便容易，但是出气不稳定，杂质多，缺点明显。co2融解和细化器的选择有着十分大的关系，我试过用细化器的，效果还可以，但是产生满缸的co2小气泡，影响观赏，个人推荐采用co2缸外强制融解系统，购买一个co2扩散桶，大概三十块左右，和滤桶出水口连接，co2在水流的冲击下强制融解在水里面，从鱼缸出水口那里观察基本看不到co2的气泡，证明融解效率十分好，我做过测试，之前用搏宇的细化器，水草的泡泡不是很多，后来用了扩散桶后，水草的泡泡就多得惊人，ph也下降了0.5，效果十分明显。co2可以24小时开着，也可以跟照明同时开，随你喜欢了。有人担心晚上co2还开着会导致鱼缺氧死亡，我想大家不必悸人忧天（不会打第一个字，麻烦老师更正），因为co2有融解也会溢出的，当co2达到一定的融解率时就会达到一个平衡，这个平衡点绝对是一个平安区域，不会对生物造成任何影响的。
6、肥料
肥料有根肥、基肥、液肥和有机肥等等，新开缸不建议添加基肥，就算是砂子没有肥力的也不要添加，因为处理不好会导致肥水，导致爆藻、绿水等等现象，新手遇到这些问题不懂得处理会打击自信心。新泥开缸3个月内不要添加任何肥料，砂子开缸可以在开缸一个月后添加一些根肥和液肥，份量参照说明书减半或者八折，有经验后就看看水草状态，正常就不必添加，发现叶子小了、卷起来了或者状态不好就可以添加一点，不必崇拜高档的液肥，国产的diy肥料都很不错，北戴河、博隆的性价比高，建议使用，有红色水草的注意添加一些铁肥。
7、藻类控制
不要购买任何除藻化学药品，要营造大自然的生态环境化学添加剂应该尽量避免，何况那些东西也不便宜，而且治表不治本。藻类控制推崇大自然的生物控制方式，虾、鼠、黑线飞狐、小精灵、螺等都是不错的除藻工具鱼，个人强烈推荐小精灵＋熊猫鼠，小精灵样子好看，工作勤劳，而且对水质适应性强，还对水草破坏力低，是最好的除藻工具鱼，我的鱼缸基本不见黑毛、丝、褐藻等藻类，就是他的功劳，100L水配2条就足够了；熊猫鼠主要是用来控制喂食的残饵的，而且样子也好看。青苔鼠、金苔鼠不是不好，就是长大了和黑线飞狐一样很懒惰，基本不干活，而且对水草破坏力大，新栽种的水草很容易被他掀起，螺会产卵很难看，虾怕热水温超过30度就会死光光，综合考虑还是小精灵好，广州花地湾5元一条。
8、水质维护
按照上述配备半个月后水质基本稳定了，以后就会进入维护期。维护其实很简单的，就是定期换水，我是个懒人，换水是直接水龙头入缸的，这个大家不要全学我的，个别情况还要个别分析。换水周期一般是一个星期更换1/5-1/6,有个原则是放水快，入水慢，越慢越好，目的是为了保证新旧水之间的温差尽量缩小，也让生物有个缓慢的适应过程，我曾经试过由于入水太快导致一缸生物全部感冒患病，大家要引以为戒；新手还是一步一步来，先用桶爆气，冬天的话还要用加热棒升温至鱼缸旧水温度，然后再入缸，慢慢有经验后才当懒人吧。
9、水质参数
很多人的文章都说测试这个、那个的，我认为只要你选择的砂子或者造景石头经过洁厕精测试之后确定无问题的，那些什么硬度、kh、gh等参数大概不必管他，这些参数对于大部分水草和生物来说，只要不是太离谱都不会有任何严重负面影响，何况经过测试后入缸的也不会离谱到什么程度，除非你要养对水质特别敏感的水草，否则不必购买这些试剂，倒不如把省下的米米用于其他装备上。
10、温度 有些水草确实怕热的，栽种的时候要注意你的鱼缸温度，例如雪花草，一种很漂亮的中景草，水温超过28度就会停止生长，超过29度就会融叶死亡，丁香超过30就会融叶，矮珍珠30度以上长得比蜗牛还慢，但是不会死，我接触过的都好像没什么大事，反正现在我的水温是32度，生物一切正常。可以用风扇降温，冷水机就不必了吧，除非你养了比人参还贵的水草！
新草入缸防止烂根的一种办法
看官，您瞅仔细了，我说的是“一种办法”，不是放之四海而皆准。 1、新草买来，不要学书上说的，大动剪刀。只去掉个别腐叶、烂根即可。（有伤口的地方容易烂，傻子都懂。可是书上偏偏让你大耍剪刀。不知道安的什么心。） 2、我也养陆生植物。烂根一般就是根部过于密闭，水大不透气。这个道理对水生植物有启发。你想，刚剪了根，插入沙中，又是新设的底肥，连闷加沤，容易烂否？所以，不要急于插入沙里。 3、不插入沙里怎么办？呵呵，简单了。扔在缸里，任其沉浮。这好像是新鱼不喂食，又好像是（陆生植物）扦插繁殖先凉干。你也可以另外设个过渡缸，但是最好用老水。 4、考验你自己的耐心。等到新草开始发芽长新根了，再根据造景的需要，种下去，包活。
（一）水草的繁殖 1、营养繁殖 水草的繁殖能力特别强，尤其是它们的营养繁殖非常发达。如牛舌草、苦草、椒草类等水草的根部不断地萌发出新嫩芽，而这些新芽离开母亲体后又长出新的植株。再如，金鱼藻，赤藻等水草，当它们的分枝折断之后，每个分枝又可成为新的个体。此外，还有一种瓜子草，将它的叶子撕下来之后，叶片基部又长出新根，新根就可以长出新的植株，因此，水草的繁殖能力是以多、快、好而著称的，这也成为它们繁育后代的有效措施。
2、有性繁殖 水草的有性繁殖是通过开花、传粉、授精和结实（形成种子）的过程来完成的。有些水草有两性花，而中一些水草则是单性花。大多数水草都由异花授粉，所以它们的生活史要有传粉的媒介。由于水草的种类不同，的昌也有区别，像苦草、赤藻、金鱼藻等水草是以水为传粉媒介，故叫做水媒花，比如，苦草属雌雄异株，它的雌花成熟时，花序柄强烈伸长，起到将花挺出水面，这时花正好在水面上开放；而雄花成熟后冲破雄性佛焰苞，脱离花序，浮到水面，随着水的游动，使它有机会靠近雌花，促使花粉有可能到达雌花的柱头上，使之授粉。受粉后的雌花，因花序的柄呈螺旋状卷曲，慢慢地将纪果拉入水中成熟。 黑藻也是雌雄异株的水草，与苦草不同的是雌花只是在临近水面开放，雄花成熟后也冲破佛焰苞脱出，同时将花粉撒入水中，凭借花粉烂含有淀粉的重量，使花粉容易下沉而落在柱头上来进行授粉，授粉后这发育成果实。 还有一种狐尾藻，它的花被极度退化，使花伸出花外，成熟后的芬粉散布于空气中，随着风和气流在空气中漂动，柱头上的面积渐渐扩张，后发展成羽毛状，使得空气中河运的花粉有更多的机会碰上柱头，而达到授粉的目的，所以叫风媒花，授粉后的子房发育成果实，而胚腺发育成种子，种子再萌发为新的植株，这就是有性繁殖的全过程。
（二）水草种植方法 1、水草的选择 当你去水族店购买水草时，首先脑子里就要考虑飞翔什么水草以及它们的特性。一般来说，大多数水草的叶子都比较柔软，如艾克草、大竹叶、睡莲类等，因它们的叶组织柔嫩很容易受到伤害，包装，携带要小心。椒草类的水草对温度特别第三，一般不喜温度差别太大，若过高过低都有损于细胞组织。起初，外表上虽看不出来，但过几天后，就会坚枯萎，因而，像艾克草一类组织较柔嫩的水草，最好的办法是在购买时的热带鱼一起装进胶袋，这样，不会在温度过高或过低而伤害植物体。若是有茎或丛生的水草，考虑到它们的茎（或叶片、较长，可用硬纸包起来，防止弯曲或折断，种植起来也方便。）
2、种植方法 在种植水草之前，水草箱在要盛好粗沙粒（或建筑用的石子），铺成7－101cm厚即可，然后，将的水草水草箱内。植种水草时，要按水草种类的大小或长、中短的顺序，先种长的，再种短的，这样植起来就不会凌乱。如果是有茎的水草，将水草根以下的部分前年，接着摘掉根部附近的叶子，以免坦在床底腐烂，尤其是茎节较长的大柳、血心兰、红玫瑰等水草，你要将它的茎节插在底床沙的表层，让其长出新根，但不要挺得太深，若插得太深容易引起枯萎或腐烂。假期是丛生型的水草，植入水草箱之前，要剪除枯黄叶或烂叶，而有些水草的根又多又长，需要适当地前年太长的部分，但注意的是不要前年毛根，因毛根有助于植株的生长发育。
3、各类水草种植的特点 （1）有茎水草有茎水草的种类很多。在种植方面，种类之间的较大，很难找到共同的特点。有的种植难度大，如绿柳 ，日本珍珠草、喜宝、红灯丁香等；有的则很容易，如竹节草、斯必兰、蜈蚣草、苹果草等；还有艾克草、百叶草、牛顿草等水草的种植技术也比较难。它们适应的水浊一般在20－30摄氏度之间，PH值在5.5－7.5。右炎持不能移去是感到痛苦（KH）为2－15度DH。不同种类的水草对水浊，PH值和碳酸直硬度等具体条件的要求又各不相同。 （2）丛生水草，大多数丛生型水草都容易种植，只有极少数种类如线叶葵扇，巴蕉草，水剑等种植较难，丛生水草对水浊的要求较为适中，在水浊20－30摄氏度之间均能生长。 （3）皇冠草 皇冠草的品种很多，但大多数都是改良品种，有的是品种与品种之间杂交育成；有的是控制跗基因，表现出某些显要的牲；有的品种则是产生突变成为一种杂交优势，使品种的色彩更中艳丽，如红蛋叶和玫瑰皇冠等，总之，皇冠草除了个别品种如皱边皇冠、新尖皇冠等种植较难这外，其它品种都较容易种植，在水温20－28摄氏度生长良好。 （4）椒类水草 椒类水草的种植可根据它们的叶型多少来判断出其栽培的难易程度。如大气泡椒草、喷泉椒草、温蒂椒草等较容易种植；而柯达椒草、红椒草、浪琴椒草等则较难种植。因而，它们的生长头部与水质、水浊等条件都有很大的关系。 （5）榕类水草 榕类水草还是比较容易种植的，但真正容易种植的却是小水榕和圆叶型水榕，而其它品种特殊的榕类水草则要调节水箱的环境条件，比如水质的碳酸盐硬度，水浊、营养等。不然就会发生枯萎或根茎腐烂现象。
水草和陆地上的园林植物一样，若植株任其生长，在景观上就显得很凌乱，影响观赏效果，这就需要整形修剪，而不同种类的水草，因其生长的形状不一样，修剪的方法也有差别。
1、丛生水草修剪 大多数丛生型的水草都是作前景或中景之用，因此，更需要其形状美观，如迷你水兰、小泻兰等，它们虽没有伸长的茎，但有匍匐枝或地下茎不断向外扩展，有碍于其它水草的生长。故要剪断匍匐枝或地下茎，这样才有利于植株生长茂密。 对于大、中型的丛生水草，则要经常修剪。因它们的根伸展力比较大，若不及时地前年，其个体就会长成大型的植株，破坏了原有的景观。还有些丛生水草，其叶片长，老叶经常变黄腐烂，横漂在水面上，影响其它水草的光合作用，导致植株生长不良。所以要及时地清除腐烂叶，留下的茬要进行修剪。
2、在茎水草修剪 茎水草不同于丛生水草，其的茎枝是观赏的主要部分，种植在水箱中的水草，过一段时间后就会长高，冠幅也会变大，枝叶显得凌成不堪，对整个水箱的景观都有影响，故需及时地前年黄叶和乱枝。 有茎水草的植株有长有短，修剪起来感到很麻烦，一般来说，将箱内先导 水草，要一棵一棵地拔起来，用剪刀剪掉下节，再插回原处，但有些水草的根系生长发达，当把它拔起来的时候，就会把底床中的沙土一同带起来，这样会把水弄深浑浊。同时，底床中的肥料也会减少，因此，可用剪刀剪刀剪掉靠底床表层的部分，再插上为宜。而 底床中的根系部分，因其生长发达不会腐烂，过不了几天，茬在会长出新芽。 对小型的有茎水草如小圆叶，小巴戈等水草来说，当它们生长茂盛的时候，顶部会横躺在水面上，有碍于美观，植株之间 长得高矮不一，若要一棵一棵地拔起来修剪，那就很费事了。应该将它们5棵一起拔，尽量不要把底床上的沙土带起来，然后，把拔起来的水草放在纸上，保持水草各植株的上半部分整齐，再把长短不一的根部剪成一致，之后再将5棵一起插入水中，但巴戈草一类的水草就要一棵一棵地种植，有些生长较慢的水草像苏奴草和罗贝力等，它们的根系发育很慢，但有少数植株却长得很高，应将其拔起来，剪掉下节，再重新种植。对那些中，大型的水草，如血心兰，大柳一类，它们种在水箱内都有一定的间距，比起小型水草来，差异不很明显。但也有个虽长得很突出，这对整个水箱的水草景观是有影响的，破坏了平衡，必须修剪，修剪时，就要采用换插修剪，在它们的根系都比较发达，不便拔起来，要用剪刀从靠近底床表层剪掉再插。
水草在生长过程中，和陆地上的植物一样，不仅需要光、适宜的温度和二氧化碳等，同时，也需要施肥。我们知道，植物所需要的肥料是由氮、磷、钾三要素组成。陆地上的植物可从空气中，水中和土壤里获取营养。如氢和氧可从水中取得；碳则从空气中取得；氮、磷和外及铁等元素都存在于土壤中，只有当土壤中缺乏某种营养时，才进行施肥加以补充，水草获取营养的方式却不一样。由于环境的局限，它只有从水中吸收，即使底床上不中肥料，只在水中添中液肥，水草也照样能生长。
1、肥料三要素 （1）氮肥 氮可以制造植物的细胞，是叶绿素的组成部分，它能活跃植物体中多种生理活动的进程，使植物较长暑期地保质旺盛的生命活动。因此，适当地增施氮肥，可促进植物 的光合作用，延长叶的寿命。 一般在氮素不足的情况下，植物体中含氮量降低，生长也衰弱，影响了叶片的发育，叶片则呈现淡绿色；当大量缺氮时，叶几乎呈黄色或叶脉呈淡约色，新叶也明显缩小，但氮素过多时，植株会发生徒长，容易倒状。 生长在水箱中的水草，氮 以亚硝酸盐（NO2）、硝酸盐（NO3）和氨或铵 （NH3或 NH4＋）的开幕式存在于水中。水草吸收氮肥的方式依其种类不同而有所区别。如椒草一类的水草可以直接吸收热带鱼粪便中的氨（NH3）；；而红蝴蝶、小柳等水草吸收氨时，则需要硝化细菌将氨分解成硝酸直才被吸收。水中硝酸盐过多，水草则无法吸收，而硝酸盐的浓度是随着鱼的粪便的腐烂叶的增多而增加。在此，要及时换水，来降低硝酸盐的浓度，以求其它营养成分的平衡。
（2）磷肥 磷参与了植物细胞内的物质代谢和能量代谢，促进植物的正常生长发育，尤其是根的早期发育。在此，施用适量的磷肥，可促使水草早期根系发育。 当缺磷时，水草的根部乃至整个植株，生长发育受到抑制，叶片表现为暗绿色或暗灰色，水中磷肥过多，可促使藻类大量繁殖，对水草的生长发育不利，所以施用磷肥时，要适时适量为宜。
（3）钾肥 钾能促进植物体内的碳酸同化作用。有钾时，水草加强了对氮的吸收，促进含氮化合物的形成，使植株生长强壮，当缺钾时，水草下部的叶片出现红紫色或红褐色的斑点，叶尖或叶缘开始变黄，此后渐变成褐色，植株茎枝的节间也短，除此之外，缺钾还会使新长出的嫩芽变淡发白，抑制叶绿素的形成。因而，要适当施用与氮和磷相混合的肥料，才能使水草正常地生长发育。
2、微量元素 水草在生长过程中，不仅需要氮、磷、钾三要素，同时也需要镁、铁、硫、锰等多种微量元素。如果水草缺乏这些微量元素，也会导致水草生长不良。 镁 是植物细胞内形成叶绿素的重要金属有机化合物成分。若没有镁，细胞不能形成叶绿素，叶片也就没有绿色。当镁不足时，常使叶片的叶脉变深，而叶片发黄，一般水草所需要的镁，其含量非常小。水中都含有不草吸收利用，但金刚砂不，不然，水中的镁也会被消耗尽。铁是细胞中叶绿素形成的必要条件，因含铁的酶和铁原卟啉在叶绿素的生物合成中起着催化作用。水草吸收铁素的量要比镁多。当铁素含量不足时，叶片呈淡黄色，严重时变成白色，症状先从幼嫩叶上发生，后渐危及老叶，铁肥一般为硫酸亚铁，水草对铁的吸收是很快的，但铁要以FE2＋离子的开幕式溶解于水中时，才被水草吸收。而水的PH值偏高的话，氧气或磷酸的含量过我，这样会导致FE2＋酸化成FE3＋，而FE3＋却无法被水草吸收，因此，施用铁肥时，最好是使用有螯合剂保护FE2＋离子的EDTAC乙二胺四乙酸 ，铁较好，但是，不宜施用过多，如果过量的话，则容易产生一种磷酸铁的物质沉淀于叶面上，而影响水草的正常生长。 猛可以促进水草的初期生长。缺锰时，使水草叶面呈现枯萎黄化现象，但叶脉 仍为绿色。只有在严重缺锰的情况下，叶片上才会出现褐斑。看来锰的缺乏与铁的含量过多相关。 除以上元素之外，还有硫、钙、锌、铜、硼、氯等多种微量元素。它们对水草的生长发育也都是必需的。如果水草缺乏其中某种元素，也会导致植株的发育不良。一般来说，在缺乏某种元素的情况下，水草很难或无法 吸收其它的元素；反之，某些元素过量时，同样也无法吸收其它的元素。
3、底床添加肥 由于底床的沙砾都不含营养物质，特别是氮、磷，钾等必需肥料，因此，在种植水草之前，底床中的沙砾必须补充肥料，以供水草生长之需。 底床添加肥料可分为3种。一种是在种水草之前，将肥与底床上的沙砾相混合，作基肥使用，这适合于根系发达的椒 草类水草。过去有人将鸡粪混入沙砾中作基肥，不过，这样容易影响水的质量，不宜采用。其次是将肥料埋在水草根部附近，但施肥时，肥料要离根部2－3cm远为宜。不然，会导致根系腐烂。第三种是将肥料中少量的水，使其呈粘土状，任其干燥，再把它做成1－4cm2不等的块状肥。施肥时，要按水草的大小，施入不同大小的块状肥，一般大型水草施2－3cm2的块状肥，小型水草施1cm2左右的块状肥即可。但要离根部3－4cm远，不然，易使根系腐烂。不过，施入底床的肥料要经过硝化细菌进行分解，才能被水草吸收。
4、液肥 液肥是将多种营养元素混合一起研制而成的高效肥料，对水草的生长发育具有良好的效果。施肥时，水箱内要换掉1/3的水，再放入肥料（此肥装入塑料瓶内，瓶上有吸船夫水箱壁上即可）
品名 种植位置 PH 值 温度 ℃ 光照度
迷你皇冠 前景 5.8-7.5 18-28 1000
莫丝 前景 5.8-7.5 18-30 400-1000
香菇草 前景 6.0-7.5 10.-25 1000
小水榕 前景 6.0-7.5 20-30 800
大水榕 中后景 6.0-7.5 20-30 800
黑木蕨 中后景 5.8-7.2 23-28 1200
波浪草 中后景 6.0-7.5 22-28 1200
中柳 中后景 6.5-7.2 22-28 900
中宝塔 中后景 6.0-7.2 22-28 1500
荷根 中后景 6.5-7.2 22-28 900
绿球藻 前景 6.0-8.5 5.0-28 1000
长叶细柳 中后景 6.0-7.2 20-28 1200
田字草 前中景 6.0-7.0 15-28 1000
铁皇冠 中后景 5.5-7.0 20-28 1500
小竹节 中后景 6.0-7.5 22-28 1000
菊草 中后景 5.5-7.5 18-29 1000
小水兰 中后景 6.5-7.5 1 5-30 1200
金鱼藻 中前景 6.0-7.5 18-28 1500
牛毛毡 前景 5.8-7.5 20-28 1500
玲珑皇冠 前景 6.0-7.2 22-28 1500
初步知识及基本技巧
拥有一缸曼妙迷人、清新脱俗的水草造景是许多新入门鱼友的梦想，可大家却对水草栽种摸不着头脑，使自己的水草难以焕发出勃勃生机。回想自己当年第一个草缸也经历了无数挫折，其中滋味也只有亲身经历才能体会。为了让大家在水草栽种时少走弯路，我把自己在这方面的一点点经验拿出来与大家分享。
一、种植水草的水族箱高度：
水位高度一般尽可能在45厘米到60厘米之间，这主要是为了荧光灯的光波穿透力考虑。高于60厘米会影响荧光灯的穿透力，可能导致矮小的水草无法接受到足够的光线；即使使用的是金属卤素灯也最好将水位维持在67厘米以下，而且过高的缸也不便于日后对水草的维护和修剪。当然，低于45厘米就会影响到水草缸的整体美观。更主要的是如果光源距离水面过近，水族箱的水位又不足够深时，往往会导致水草所照射到的光线过强，最后由于脱水而坏死。水草的脱水往往表现为：红色系水草红到发紫；水草顶芽小型化或者不健康的卷曲萎缩等。
二、种植水草的水族箱宽度：
出于放灯管的考虑，一般来说长度在70厘米到120厘米的水族箱宽度应在40厘米以上，最好可以达到60厘米左右，这样可以放置四套水族专用灯架，且如此的宽度同时也便于水草缸的造景。
三、照明：
就国内缺少优质的照明工具和出于价格考虑，推荐选用NEC-HG型灯管、飞利浦865型灯管、女王鲸和喜万年的超光管或太阳卤素灯管。在此提醒各位：一般的照明灯不适合使用于植物！在以上这些品牌里，我们最常用的是NEC-HG。但不幸的是，市场上仿冒的NEC灯管很多，购买时在灯管的品牌标记上用硬物刮，假冒的能刮去，正品的标记则不会被刮除，并注意型号为HG。灯架选购时要注意反射度、材料的耐腐蚀性和防水性，国内的水族品牌中本人比较推荐ATMAN。另外，架设灯管时需注意，灯和水面的距离最好在10-15厘米的范围内。
四、底沙：
一般市售的水草沙均为粗河沙，但视水草的种类不同也可以使用黑金沙、白沙等。高级的如矽沙、硅沙、基肥沙、ADA泥等。需注意的是，只有水榕可以在碱性水中存活，所以一般不能用珊瑚沙或其他碱性沙或石，而ADA泥又太过酸性，一般也只有太阳草，百叶草等可以忍受如此之低的PH值。
五、过滤系统：
如果不考虑价格和空间的因素，过滤设备当然是越大越好，越多越好，因为这是最重要的环节之一。在有限的空间里挑选一套适合自己水族箱的过滤设备是很必要的。我在这里暂不介绍顶尖设备，比如德国的伊罕等。我推荐外置过滤泵和内置式扬水马达相结合的组合，注意外置式的型号最好用比厂家推荐的大一号以上，1.8M以上的建议用2个。如果经济条件允许，再加一套流沙过滤器，再把扬水马达改为“黑钻”那当然就更好了。
六、二氧化碳：
这是初级玩家很容易忽略的，但又是很重要的一个环节。我们在中学的生物课上得知：植物光合作用下是吸收二氧化碳，释放氧气的，在晚上则相反。一般的水草水族箱内二氧化碳浓度应该在10-20的ppm浓度才能符合水草的需要，当然不要过量，因为过量的话，既会使鱼缺氧，又会使得PH值大幅降低。在此，我提醒市售的所谓二氧化碳片剂和粉状发生器均无太好的实际效果，且可能有负作用，只有使用CO2钢瓶或电解二氧化碳发生器才有实际效果。而电解二氧化碳发生器的释放量似乎很难掌握，所以也并不是很推荐使用。
七、恒温系统：
个人觉得这个问题没什么可以多说的，但需注意：一公升水需要一瓦的功率。在种类上，阴性水草以及网草、白金浪草、大波浪等块茎类草需要在26℃以下（最好是18-22℃），而红色系的水草则喜欢高温，在26-30℃生长良好。推荐品牌：德国的JBL、SERA、积架。美国的红十字和法国的雷狼等，国产品牌中个人推荐ATMAN为首选。
八、肥料类：
1、基肥和根肥：在部分水草需要着根生长，所以草缸底部需要铺基肥，并在大型水草和红色系水草下追加根肥。注意您用的是底部过滤就不能使用此种肥料了！
2、铁肥和螯合铁肥：铁肥是补充水草对铁元素的需要，而螯合铁肥则是用于延长二价铁在水中作用时间的。我本人推荐您使用JBL的固态铁肥，因为它有缓慢溶解的特性且均有较高的品质保证。
3、液肥：是水草的“主食”，需要每天添加，添加量由于各品牌的配制浓度不同所以不统一。建议您按其说明书的半量添加（例如说明书上所写为：100公斤水1周添加40毫升，那么就把40除以7再除2就是您每天添加的量）。推荐品牌：SERA、DUPLA、TETRA、ADA等。但由于进口的量大，间隔时间长，其新鲜程度差，其中的很多微量元素已经氧化，所以最好自己配，我认为颜色为无色的液肥为最佳。反之，越黄越不好（不新鲜）。另外，液肥应该避光保存，用后盖紧盖子。
4、个别微量元素：磷，氮等微量元素一般由鱼的新陈代谢来补充，但过多的鱼类会产生过量的元素，就会诱发藻类。因为水草无法吸收单一的元素需要别的元素来“中和”，所以当一种元素缺少时，就会使别的元素无法被吸收，从而诱发了类似于绿灌等藻类。反之，当一种元素过多时，此种元素就无法被完全吸收。如果是磷或氮过多就会诱发类似于黑毛藻的藻类，所以草缸内不要养过多的鱼，最好是一公升水一厘米鱼（指小型鱼），如果鱼太少就要添加磷和氮之类的微量元素（比如荷兰式的水草造景风格就是不放养鱼只的）。注意：有时过肥和缺肥的表现形式很相像，要注意区分！黑毛藻的克星是黑线飞狐。正宗的黑线飞狐在肛门附近有一条很短的小黑线，并且身体的黑线要延伸到尾巴上。水中的蜗牛是吃褐藻的，只要不太多（因为清苔鼠也是靠吃褐藻生存的）不要去弄死它们。请注意：预防永远比治疗重要！靠生物来消灭藻类不是缔造完美水草缸的方法。
九、栽种水草的步骤：
基肥的铺法是先取1/3到1/2的底沙混入基肥（比例为100公斤底沙添加一公斤基肥）铺在最底部，再把另外的沙铺在其上（要均匀）。放水时用一次性台布置于其上，防止将基肥上翻（如果是用水管很就放个小碗）。放完水后加入除氯药剂（或暴气两天），再加入水质安定剂和水中的重金属离子，最后加入硝化细菌培养液少量，再过3天就可以种水草了，两天后再放入鱼类（1天内勿喂食），同时加入液肥。开灯时间慢慢从每天4小时到10小时（注意防止自然光线）。开（关）灯时，一小时开（关）一支，一年后每月换一支新的灯管。过滤器不要用自来水清洗（会杀死硝化细菌）最好用原来缸里的水，三年后翻缸换沙和基肥。
1、硝化细菌：市售的国产“硝化细菌”几乎均为硝化细菌的培养液，在放入水中3天后开始自行培养（这也是为什么新缸需要在3天后才能养鱼、种草的主要原因之一）。硝化细菌主要生长在过滤棉、生化球、陶瓷环和底沙内。
2、种草：草由水族馆售出后容易脱水，应用报纸包好，并在其上喷水。当你准备把草种下去时，将受损和老化的叶子摘除，并进行修根。大多数的茎类草可以把根全部剪去，一般在一周内就会长出新根，而皇冠类和块茎类则应剪去三分之一到一半的根，并在离开根部4厘米左右的距离处添加根肥（太近会导致烂根）。而阴性草只需加以整理即可。阳性水草在栽种的前两天需要每天光照10-12小时，并适当加大CO2的量。这样，一来可以促使其进行光合作用和激活其向光性使其自然舒展。二来气体交换可以使创口大量放氧，从而促使其自动修复。而阴性草则恰恰相反，因其在改变环境后会有一个生长停歇期。故此时光照时间不能过长，否则会让藻类有机可乘。等它正常生长后再逐步调整为每天8小时。种草后3天内不能加液肥。因为在水草未正常生长前，利用水中养分的速度远不如藻类快，如果发现有藻类的痕迹应该马上减少每天光照到4-6小时，待水草正常生长后再逐步增加到每天8-10小时。
切记：每天的开关灯时间要固定，困为植物和动物一样有生物钟，可以观察：如果你是固定一具时间段来开灯的话，你可以发现：每天你开灯半小时后某些草的叶子会慢慢打开，而在关灯前半小时到一小时叶子会慢慢开始收拢（此种情况以茎类草最为明显）。如果你经常变动开关的时间就会打乱水草的生物钟，从而导致生长不良，且又在无形中给了藻类一个快速生长的机会。
十、藻类的介绍
藻类是单细胞或多细胞的含有叶绿素的营自养生活的低等水生植物。其特征是：一般具有光合作用色素能进行光全作用，制造营养以供本身需要。组织的分化甚少，不具备真正的根、茎、叶。因种类不同，其色泽和形态有很大差异。其构造比较简单，被认为是最低等的植物。藻类的生殖方式是决定其亲缘关系和分类地位的重要依据之一。多数藻类能进行有性繁殖、无性繁殖和营养繁殖等3种方式。有性繁殖的生殖细胞叫配子，无性繁殖的生殖细胞叫孢子，而营养繁殖又分为细胞分裂法和断裂法两种，前主要发生于许多单细胞藻类，是由细胞分裂而产生两个细胞，分开成为两个新的个体，有时候子细胞不分开而成为暂时性的群体。后者多被用于结构较复杂的藻类，植物自行断裂为数个小部分，每个小部分均可长大成为一个新的个体。
大部分的藻类孢子只有数微米大，肉眼无法看到，通常在新鱼、新草进入水族箱的同时也会把这些孢子带入。此外在自来水等换水来源中也有夹带，这些孢子在水族箱中将等待合适的环境条件而伺机繁殖。
1、为什么多换水能减少藻类的产生呢？
多数藻类的孢子在光线照射下可以把溶解性的硝酸盐和磷酸盐转化成细胞组织而获得繁衍的机会，当水族箱中含有大量的硝酸盐、磷酸盐、CO2，且水质成酸性时，即为孢子大量繁殖的最佳时机。而换水的主要作用之一就是降低硝酸盐和磷酸盐的浓度，但同时也会将一些微量元素补充进来，所以换水量和间隔时间也要适可而止，而不要一味的换水。
2、为什么喂食活饵或质量较差的饵料容易滋生藻类？
藻类如同其他微生物一样，也需要无机化合物来生存。它的主要养分为：二氧化碳、铁、铜、钼、氮和磷，而氮，磷在活饵和质量差的饵料中含量较高。相反高品质的鱼粮里含氮和磷则比较低，所以推荐草缸使用高品质的饵料来喂鱼。本人推荐大家使用喜瑞、JBL、Tetra等。
3、除藻类药剂应尽量少使用
由上文可以看出，作为低等植物的藻类比高等的水草有着更强的生命力、适应力和强大的繁殖能力。但本人不赞同使用除藻类药剂，理由有四条：⑴草缸里的化学添加剂应该说越少越好。⑵预防比治疗更重要。⑶藻类和水草同为水生植物，既然能杀死藻类也势必对水草有伤害。⑷不管用什么方法都无法根除藻类。就算暂时控制住了藻类，一但药性过后藻类仍然会一如既往的猖獗。所以治本比治标要重要的多。
十一、放入鱼时应注意的事项：
在新缸初期应先放入一些适应力比较强的，并能反映水质的鱼。如：红莲灯，红鼻剪刀等。先不要喂食，当鱼没有反映出不适，且颜色逐步艳丽时，再放入其他鱼（注意：一些鱼种有食草或攻击其他鱼只的习性，应事先向水族馆的工作人员询问）。
鱼儿在放入缸中时应先连袋一起浸泡10分钟左右，以使袋的水温和缸中的一致。再解开袋子，缓慢地注入缸中的水，以使袋中水和缸中水的水质指标相近，再把鱼放入缸中。同时注意：不要把袋中的水倒入您的缸中，首先外面带回来的水中可能含有病菌。其次，鱼只在捕捉和运输过程中都处于紧张状态，此时鱼只会释放出大量用于保护自己的黏液。
十二、日常维护的换水方式：
一般草缸最好每周换水1/3。换水时如果是用带洗沙功能的吸水管，最好把洗沙头插入沙里（不要插的太深以免吸到有基肥的层面），这样可以清除分部沉淀在沙里的残留物，降低有毒物质的产生。换水能调节PH值和水的硬度，降低亚硝酸盐浓度促进水草进行气体交换，促进鱼的食欲和生长，增加水的透光度。换进的新水最好是自来水添加适量水质安定剂后直接使用，冬天要注意水温，尽量使新水和缸内老水的温度尽可能的接近。
十三、关于红色系水草的种植：
有很多水草迷很喜欢红色系的水草。的确，在一缸生机盎然的绿色丛中点缀一些醒目的红色。确实有画龙点睛之功效。遗憾的是，种植红色系水草并不是一件简单的事，以下我将为您在红色系水草的种植过程中提供一些参考。
红草的颜色红与否主要是看肥料的使用是否得当，下面我们一起来进行分析：
1、光线：就红草而言，的确需要强光。其实，所有的阳性水草对光的要求都大同小异。当然，一个缸里有亮光区和暗光区之分，尽量把红草种在最亮的地方就可以了。另外，一般水草缸都是以绿色为主，红色只起到点缀作用。从造景上来讲，尽量把红色的水草栽种在鱼缸长度的三分之一处。因为，从人的视觉上来说黄金分割点最能吸引人们的目光。有些玩家认为红色的太阳卤素灯管能使红草更红，其实这只是视觉上的效果罢了。太阳卤素灯管的光波更适合用于绿草，红草很少吸收这种光波。
2、肥料：这才是种植红草的关键所在。一般在红草的根部定期添加根肥或粒粒肥。（需要注意的是：一粒根肥的有效区域为八平方厘米）红草对液肥的需求量较大，要求的质量较高。需注意的是：有些红草看似很红，其实是肥料过量而导致的脱水。观察顶芽是否小型化，色泽上是否有粉状的感觉，如果具备以上两点，说明可能已经有脱水迹象了。如不及时调整，会导致顶芽死亡，就会从原有顶芽的附近生长出侧芽。也就是说，茎类草生长出很多侧芽是不健康的表现。反之，有些红草看似不太红，但叶面很大，茎很粗，顶芽肥大。这才是健康的表现，只需多加一些铁和锰等微量元素就可以，而铁和锰这两个微量元素的高浓度聚集可以使水草呈现出更绚丽的色彩。
3、CO2；红色系的水草对CO2的吸收量比较大，但也不能过量。如果超过了20ppm也会很容易造成脱水的。
最后还有一些细节请鱼友们注意观察：
1、如果是使用CO2扩散桶（套在扬水马达上的这种）的玩家可以观察一下，释放相同量的CO2刚开灯时，水族箱里溶解的较多，但随着时间的推移溶解的就会越来越少。这是因为早上水中的气体含量较少，所以加入气体很快就会溶解，但随着时间的推移，水中气体含量会越来越高，那么溶解量就越来越小了，溶解时间也变长了。所以在开灯六小时后，最好适当的将二氧化碳释放的少一些。但早上不能开的太大，否则容易造成缺氧。因为，此时水中气体的溶解速度很快，并且会很快降低PH值，而PH值震荡会使鱼烧伤黏膜和各鳍。
2、有些水草是缺乏肥料的检验器，如：血心兰、蜈蚣草会长出水中根（在茎上长出大量的根须），相信大家都看到过吧。有些草的缺肥和过肥的表现形式是相似的，平时可以通过观察这些细节来调整液肥的添加量。
十四、适合孔雀鱼生态缸的水草：
生态缸顾名思义就是指一个包含水族生态的缸子，大至水草、鱼只、虾，小至藻类、分解细菌，都是这个小小生态缸中不可或缺的一份子。孔雀鱼和水草共同组成的世界是何等的美丽。但是在建造这一幅生命荣景之前，我们得先认识一下孔雀鱼，孔雀鱼适合什么样的水草，什么样的水草可以和孔雀鱼相得益彰。
孔雀鱼的特性：
1、尾鳍大：孔雀鱼最大也是最醒目的特征就是尾鳍，尤其是公鱼，更是因品系的不同而呈现出不同的风华。
2、个性温和：虽然我们常常在水族箱中看见孔雀鱼互相的追逐，但是碍于体型上的劣势，孔雀鱼还是属于温和型的鱼种，尤其是尾鳍更是容易在追逐中受伤。
3、属于中、上层性的鱼种：由孔雀鱼口部向上的形状，我们大概就可以判断出他是属于中、上层性的鱼种，常常回游于水族箱的上方。
4、小型鱼，体型大约6公分：加上尾鳍，不过比灯鱼大一点点。
5、适合水温：大约在24~26℃。
6、水质：pH5.5~8.5
7、硬度：15~40°
基于上述原因，设立一缸适合孔雀鱼的水草造景缸，首先在选草上可是得先下一番功夫，试想，柔软的孔雀鱼在粗枝大叶中穿梭，如蝉翼般的鳍，稍一闪失就有损他的美丽，对鱼只的健康也有会危害，所以，柔软的枝叶是第一选择：再者生态条也是考虑重点，孔雀鱼是属于上层性的鱼类，也就是说他们常常会回游水族箱的上方，就欣赏的角度来看，水草当背景衬着孔雀鱼就是最美的画面，所以水草最好有一定的高度，另外在叶茎的分枝上也最好选用枝叶分枝多，甚至枝叶较细小的种类，可搭配孔雀鱼的细致之美。
水草大多不耐高温，超过28就不好了，稍微低一点没关系，如果只种水草的话，18度就可以了。但最适合的还是22-26度。
一般水草的种植条件，可以依照外观来分类，得知水草大概的种植条件，依照这个原则种植大概就所差不远了。
有茎水草这是市面上最常见的水草，其种类相当繁多，一般有茎水草大多为阳性水草，其中亦包括部分的红色水草，以下则另外介绍，
其有茎水草的生长条件为下：
1、照明
光照要充足，否则茎节的距离会拉大，而影响美观与生长。
2、水质
其水中之PH值多为弱酸，以6.4~6.8为佳；水中之硬度也不可太高，勿超过4°dKH、10°dGH为宜。
3、二氧化碳
添加的量要足够。
4、肥料
有茎水草之根部与叶片皆会吸收养份，所以底肥与液肥皆要充足。
5、温度
温度要适合，约21~26℃，低於18℃或高於30℃都会使水草停止生长。
6、造景
有茎水草是运用最广泛的水草，同种水草多为成丛种植，在造景时配合设计修剪成所需的景致，水草的叶型、色彩、大小很多，我们利用其各自不同的特徵对比的显现出来，如罗贝力旁边搭配雪花草，再以高低层次来表现造景。
7、常见水草
珍珠草、金钱草、巴戈草、大宝塔、中柳、虎耳草、宫廷草、罗贝力、雪花草、青叶…等。
红色水草在此介绍的红色水草，乃是以有茎水草为主，如红蝴蝶、牛顿草…等。
以下介绍其栽种条件：
1、照明
红色水草都需要大量的光照，光照不足会使红色水草不鲜红。 2、水质
红色水草之PH质通常为弱酸(6.4~6.；硝酸盐之含量要低，尽量控制硝酸盐不存在；水中的硬度要高；EC(电导度)要高。（百叶草除外）
百叶草的硬度太高，易使顶芽萎缩，新叶无法展开。可将总硬度唯持在3°d以下。
3、二氧化碳
对二氧化碳的需求量高。
4、肥料
对肥料的需求量高，尤其铁质的添加更为重要。 5、温度
水的温度要低，约22℃~23℃最佳。红百叶除外。 6、造景
红色在水草缸中，常是视力的焦点，应该将红色水草放在鱼缸的重心点，而颜色越深越红，则整个鱼缸的重心越偏向红色水草，因此要注意整体的平衡，整个鱼缸也不宜用过多的红色水草，才不致产生景致不协调的感觉。 7、常见水草
红蝴蝶、红柳、小红莓、血心兰、牛顿草、红菊花…等。
球茎类水草在此乃是指变态茎之地下块茎或球茎等，其茎具有储存养份，甚至具有繁殖能力功能，球茎类与一般水草之不同，在於养份的吸收，仅只有根部吸收养份，叶片并不吸收养份。
1、照明
需要充足的光线，如青斑睡莲，但有些品种在中低的光线仍可生长，如硬叶浪草、紫睡莲。
2、水质
一般都需要新鲜水质，硬度稍高，PH约7.0左右。网草要注意水中之硝酸盐要低。
3、二氧化碳
大部份草种都需要添加，如网草。
4、肥料
其底肥的需求量很高，底肥足够则生长茂盛。
5、温度
水温较其他水草的需求高，约22~28℃。网草及荷根都要低温。
6、造景
球茎类水草通常其叶片都较大，如睡莲、荷根…等，因此所种植的鱼缸大小也要与草能搭配，不宜太小不成比例，而且叶片大容易成为目光焦点，因此常种植在鱼缸之视觉焦点处。
7、常见水草
皱边浪草、网草、红海带、紫睡莲、青荷根…等。
椒草类水草椒草的种类很多，其拥有独特的草姿及美丽的外观，但其栽培困难令人生畏，种植椒草最大的困难在於椒草本身对於水质、肥料浓度、光源强弱等之环境变化的感受相当敏感，其中一项有所变化都会造成影响。
椒草在种植时，也不喜欢太新的水质，因为椒草本身的水草净化能力很小（从水中吸收硝酸盐的比例）。水缸中是否有硝化菌及其他微生物的存在，也可左右椒草的培育。
1、照明
光照要充足，如小气泡椒草；但有些椒草在低光下仍可生长，如迷你椒草。
2、水质
椒草的PH值为酸至弱酸，一般高於PH7.0以上就难於栽培甚至导致叶片溶解，水的硬度要低；水中之硝酸盐要低，甚至不含有硝酸盐。
小气泡椒因原生地的关系，喜欢弱碱性及高硬度的水质。
3、二氧化碳
添加适量的二氧化碳是必须的。
4、肥料
椒草以底肥为主，液肥添加量少。添加过多的液肥时，会使水中密度较未添加前提高，而使椒草本身失去平衡，脱水至枯萎。 5、温度
栽植温度约22~28℃。
6、造景
对於台湾的水草爱好者而言，椒草是普遍性不高的水草，但椒草的种类繁多色彩丰富，其整片种植，很能表现丛林印象。且椒草本身对於水质的变化非常敏感，在造景时搭配椒草，既能表现草种的多样化，又可以做为水质的指标。
7、常见水草
汽泡椒草、贝克椒草、地叶椒草、喷泉椒草…等。
皇冠草皇冠草为丛生型水草，种类约有40多种，在尺寸大小上，有小如针叶皇冠，大如乌拉圭皇冠，可视鱼缸大小及造景需要来选择，不过不论那个种类都很强壮。
1、照明
皇冠草的光照一般都没有特别需要强光，但是仍需要足够的光线。
2、水质
水质的要求并不高，只要是适合水草的水质，大多可以适应。
3、二氧化碳
添加二氧化碳对水草是好的，但是有些品种只要水质在PH7.0以下，即使不添加二氧化碳也会生长。
4、肥料
底床需要有足够的底肥，若是栽植中的新叶颜色太白，表示肥料不足，可以添加液肥补足。
5、温度
适合生长的温度约22~28℃。
6、造景
皇冠草的尺寸大小差异很大，因此也要依需求而选择，如果要营造整片草地，可以选择迷你皇冠，若是要炫丽的金红色草皮，则可用针叶皇冠来表现。而大型的乌拉圭皇冠草在生长稳定后，其叶片可多达上百片，很适合表现丛林的感觉。在造景搭配时，特别注意水中长大的样子，搭配时要选择与缸子大小能配合的草种。
7、常见水草
皇冠草、细叶皇冠、九冠、小象耳、红蛋叶…等。
水榕水榕的种类是以喀麦隆为中心，分部在西非一带。水榕的栽培比起其他水草，可说是非常有韧性且易於栽植。但如果任意胡乱栽培，会慢慢出现根茎腐烂、矮小化的现象，最后导致枯萎。
1、照明
虽然低光照部份水榕仍能生长，但是充足的光线能让水草茁壮。
2、水质
水的硬度要高，因为在没有石灰质的软水中，会产生根部腐烂呈褐色的病症。硝酸盐含量要低。
因为藻类的产生源自於硝酸盐的沉积，以及鱼的排泄物沉积，因此要注意鱼只的数量及喂食量的多寡。
3、二氧化碳
水榕不添加二氧化碳也能生长，但是若要叶子茂盛茁壮，还是有添加二氧化碳的必要。
4、肥料
底床要有足够的底肥，液肥也需要，因为水榕的根部所吸收的养份占全部的70％，叶片占30％。
5、温度
适合生长的温度22~30℃。
6、造景
在造景上小榕的绝佳搭档－流木，选择流木时，应选造型美者，将小榕插入流木的间隙，或固定在流木上（不久就会长出细长的根毛附著在流木上）两者组合能有自然的印象。
7、常见水草
小榕、大榕、三角榕、刚榕…等。
其他水草
其它水草就以市面上常见者单独介绍。
铁皇冠
光照中量，但低光也能生存；喜弱酸性之旧水；适应温度20~28℃，超过30℃的温度太久，叶片会呈褐色半透明而至枯死，见到发病的叶子要马上剪掉，以免传染给其他叶子。添加液肥与少量铁质。繁殖力强，可藉叶背之子芽来繁殖。造景时可植入底床，或攀於流木岩石上。
鹿角苔
是种浮游水中的水草，叶片以Y字型连结，没有根，藉著互相缠连群生。PH低、养份充足的水质、适量的二氧化碳、明亮的环境下，繁殖情况良好。但当条件不均衡时，就容易成为藻类的温床。造景时可缠在攀於流木或岩石上之墨丝上面繁殖，大面积的使用，有明亮的印象。
墨丝
栽培容易，只要低温、低PH，水中有一定之养份就可以了。温度太高会乾枯，呈现休眠状态，只要温度下降就会回复生长。可附著於流木及岩石上造景的空间很大。
中国观赏水草产业存在的问题和展望
1.本土观赏水草的研究开发力度不够 目前在水族箱中应用的观赏水草品种已经超过500种，其中绝大多数品种属于外来品种，即原产于美洲（皇冠类）、非洲（榕类）、东南亚（椒草类）等地的国外水草，中国本土观赏水草在水族箱中的应用品种很少。中国幅员辽阔，植物资源丰富，具有观赏价值的水草品种种类应该众多，但是目前针对中国本土观赏水草资源的调查分析和研究还未得到应有的重视，“忽视本土，盲目引种”的观念普遍存在。因此有待加强对中国本土观赏水草资源的调查分析和应用研究，提高中国观赏水草品种的“原创性”，开发更多的本土水草品种应用于水族产业中，甚至出口创汇。
2.观赏水草产值有待提高 与观赏鱼产值相比，观赏水草产值不高，如广东是全国乃至世界最大的观赏鱼养殖基地，由观赏鱼拉动的水族产业也蓬勃发展，整个产业年产值近200亿元（2006年数据），但是观赏水草产值在其中所占的比例很低。因此，一方面提高观赏水草质量，向市场提供质量优、价格高的品种，另一方面，加强观赏水草营销，从而提高观赏水草产值。
3.名贵观赏水草组织培养技术有待深入研究 通过文献检索得知，有一些观赏水草已经通过组织培养获得成功，但工厂化育苗技术体系有待进一步研究，这些水草有迷你宝塔、大宝塔、小圆叶、大青叶、大红叶、小对叶、红柳、红蛋、叶底红、小水榕、红椒、绿椒、乌拉圭皇冠、红玫瑰等。但是对于一些传统繁殖难度高、观赏价值高且价格高的品种，如大喷泉、长叶网草等，这些品种的组织培养难度较大，有待于深入研究。
4.水草造景艺术有待推广 水族箱刚进入中国家庭时，观赏鱼是主要的观赏对象，观赏水草只是可有可无的陪衬品，但是，随着自然环境污染日益加重，人们渴望自然、回归自然的心理需求强烈，观赏水草在水族箱中的地位越来越重要，目前已经发展到以水草为主的水族箱观赏阶段，观赏鱼成了观赏水草的配角。但是水草造景艺术的推广不够，人们对水草造景艺术的认识和欣赏水平有待提高，只有推广水草造景艺术，使得更多的消费者喜爱水草造景艺术，观赏水草的消费量才能得到更大提升，从而促进观赏水草产业的进一步大发展。
1.东南亚、印度地区 东南亚、印度地区是许多早为人知的水草的原产地，如椒草类、柳叶草、铁皇冠、海带等，马来西亚是椒草类的宝库，在泰国南部的溪流中群体生长着金椒草、皱边椒草、香蕉草、叶底红等，在东南亚最常见到的有茎类水草是宝塔草，位于加里曼丹岛近郊的黑水流中可以看到许多箦藻类水草。
2.日本 在日本有许多原生种水草，观察原生地水生植物最方便的方法就是去休耕田里寻找，在那里不会使用除草剂，常群生出各式各样的水生植物，初夏至秋末是生长期，容易寻找到相当多种水生植物的踪迹。在山间稻田旁群生有透明感的细叶水地钱，在休耕田的浅水中舒展开叶子的武藏藻为水生昆虫提供了良好的栖息环境，大加拿大藻等是分布于市区污染河川的普通种类，还有水蕨、叶底红类虎耳草、水车前草、菊藻等。
3.非洲 榕类是非洲原生水草的代表品种。榕类原生于西非周遍，至今仍然有相当多的地方尚未进行调查和开发。在同一个地方，分布着伸展漂亮、引起皱缩叶子的水蒜类、睡莲类和黑木蕨等水生蕨类。相对而言，东非地区环境比较特殊，水质呈碱性，所以水草种类并不多。尽管如此，少数波浪草类、睡莲类、水蕴草类、黑木蕨等水草的生长状况仍然良好，其中也有多种有茎类水草。距离非洲大陆很近的马达加斯加岛是波浪草的宝库，许多原生种只有在这里才能见到。
4.美洲 皇冠草类是南美洲原生水草的代表品种。在南美洲，以世界上最大的亚马孙河流为首，加上潘特纳尔的广大湿地地区，都有着最适合水草生长的生态环境。除了皇冠草类外，还有水剑类、太阳草、黄菊花草、谷精草等水草都原产于南美洲。
水草吸收二氧化碳的胃口到底有多大?
水草吸收二氧化碳的“胃口”非常惊人的!以自来水这平均每升水含有3mg的二氧化碳来计算，水草叶子形成1克葡萄糖，需要完全消耗500升水中所含有二氧化碳的总量。实际上可能比500升水大得多，因为水中的二氧化碳不可能被水草完全吸收利用的。
水草从水中吸收二氧化碳作为原料，再进行光合作用，和水合成葡萄糖。水草利用葡萄糖为食物供自己生活，剩余的食物再用来建造自己的身体。所以二氧化碳对水草是非常重要的!
根据一些研究显示，要使水草进行旺盛的光合作用，所需要二氧化碳的含量，在中性强硬水中至少需要30mg/L，在酸性强软水中至少需要11.8mg/L。
地面水和自来水中二氧化碳含量知多少？
通常地面水的二氧化碳含量很少超过5mg/L，这是因为河水一直在流动，专业术语叫“曝气”的关系。而且是越接近水面二氧化碳就越少，因为接近水面的地方有水草进行光合作用放出氧气，而水底有有机物分解出二氧化碳的关系。
水草栽植问题发生的因素和注意事项
■ 水草停止生长
可能原因：
1.照明光源、肥料、水温的供应未能同步（四要项缺一或较少时均可影响水草之生长）。
2.前景水草距离光源过远，造成光线不足或水流微弱的养份不足。
3.水温低于18℃或高于30℃（勿将水温差起因之休眠误为肥料不足）。
4.种植环境中养份不足或不平衡。
5.种植环境中水质硬度过高。
6.种植环境中水质pH值超过7.3以上时，水草对养份的吸收率极低，致长期间欠缺养份及不适应水质。
7.新移入的水草，因于购买或采集途中，袋内温度长时间处于15℃以上，致整株熟化。
8.治疗鱼病使用硫酸铜类引起之水草根部发育停止至枯死。
9.未经处理即行罝入水族箱中的沉木，渗出超量褐色腐植酸物质，未作勤于换水，致阻碍生长。
注意事项：
1.种植环境中水质硬度勿超过2～4dKH为宜，水质硬度过高时水草停止生长，同时藻类迅速孳生。
2.水草移植10天后待新芽冒出即恢复原状。但较长时间的高温热化或低温冻伤，偶尔有移植后枯死的情形。
■ 水草枯萎
可能原因：
1.种植环境中长期欠缺养份。
2.投入养份不均衡的肥料。
3.劣质基肥（化学肥料）烧灼水草植株根部，致根部无法吸收养份而枯死（常见于纤弱敏感的水草）。
4.种植环境中欠缺钙份而吸收大量的镁元素，导致水草根端枯死（尤其欠缺丁钙）。
5.种植环境中使用过量的水溶性化学肥料，致水中浓度含量高于水草细胞内浓度时，水草渗透出水份而引起的脱水症之叶、茎枯萎。
6.种植环境中CO2及光照量严重不足，造成光合作用不足致水草根部欠缺营养，根部腐烂后枯死。
水族新手、普通家庭水族爱好者以及发烧级水族爱好者等的共同家园。主要讨论淡水观赏鱼、海水观赏鱼、虾、螺、水草和水族器材等。
7.种植环境中长时间水温上升过度（高于30℃）。
8.种植环境长时间未换水或过度换水致使之硝酸盐含量过多（尤其椒草类最忌硝酸盐或水质遽变）。
9.种植环境底床砂表面长期间未清理搅动，污物沉积而钙化，将表面阻塞，致底床内累积沼气，床底腐化（厌氧菌活动区）将根部黑化乃至枯死。
10.水草移植时草夹压碎茎干前端，致组织坏死，无法扎根收养份而腐烂。
11.超过水草寿命期（例如：水芹）。
12.属于休眠期的水草（非枯死：温带性水草于冬季休眠，热带性水草于高温时休眠）。
13.细菌性病变引起的水草枯死（详见“水草细菌性病变”）。
14.水草移入新缸的水温超过水草适温的5℃以上时。
15.使用化学药剂，诸如鱼病治疗剂或投入过量的除藻剂。
16.嗜好低水温、高光量的水草无法适应于高水温、低水量的环境致使水草自根部开始植株枯死（常见ludwigia类的叶底红）。
17.鳞茎属（crinum spp）的蒜草类于移入当时未包裹过滤棉后栽植，以防鳞茎腐烂。
18.变更过滤器内的滤材或追加滤材时，因滤材的种类不同所引起的pH值、硬度变化的水质改变。
19.种植环境中水质pH值过度的下降或盐份浓度上升时。
20.种植环境中水质中硬度有急速的下降或上升时（高硬度旧水的换水或投入硬度提高剂时）。
21.改变光源（光谱改变）与原度习惯的光谱相差过度时。
22.水草新株栽入时未以留株间间隔，成长后过于拥挤起因之光照量不足（甚或完全未照射）致该部份水草叶片及根部枯萎。
注意事项：
1.根部发达的水草（浪草、葱头、睡莲、皇冠草等）需要充足的底床基肥吸收养份。
2.底床的氧含量以0.55～1.0ppm之间最适水草根部生存。如果未在底床装置加温线，每月至少作一次底床表面的砂粒搅动以利嗜氧硝化菌生存。作为背景的大柳、水罗兰或前景的鹿角苔等等在水族箱中是吸收硝酸盐的功臣。
3. 凡低水温水草初移入时，应保持低水温，待其适应生长后再予逐渐提升水温使其适应。未装置水冷却器或全天候开放冷气的炎夏季节，尽量避免移植低温水草。
■ 水草移植后两周时间内虽有生长然后即枯死
1.种植的是无法在水中长期生存的“耐水植物”。
2.种植环境中水温、水质（含盐份浓度）超出水草适应忍耐度。
3.种植环境中光线不足。
4.种植环境中养份不足或光源不所采用肥料成份不平衡。
5.水草对种植环境所承受的光源不符（非水草所需的光源）。
■ 水草叶片呈黄色、透明状而叶脉呈白色条纹且光滑
可能原因：
1.种植环境中铁元素不足，宜碍水草叶绿素的形成。
■ 水草叶面变黄而叶脉仍呈绿色
1.俗称圣诞树病缺锰症，系超量的铁肥且pH值高于7.2时，锰元素消失导致的病变。
■ 水草叶片淡化、白化、黄化
可能原因：
1.pH值高过7.2以上时，水草无法吸收养份，养致叶片淡化→黄化→半透明→溶化。
2.种植环境中欠缺微量素，尤其铁、钾、镁。
3.种植环境中养份不平衡。
4.种植环境中铜元素过剩引起的吸收铁元素能力受阻。
.种植环境中钾元素过剩引起的镁、钙不足。
■ 水草叶尖及叶缘崩裂
可能原因：
1.吸收镁过量：欠缺“钙”的吸收，反而吸收大量的镁肥状态所导致的顶端新叶或侧枝彩叶萎缩、畸形，根端枯死病变。
2.种植环境中碳酸硬度低于3°kH时。
3.种植环境中欠缺硼元素时，上端新出嫩叶形成萎缩，然后颜色淡化→烂化→消失。
4.处于强软水中之柳叶属（小柳、大柳、水榕等）之嫩叶有奇型产生……硬度不足引起病变。
可能原因：
1.种植环境中缺铜症时，水草叶片不能平坦的伸展而成弯曲状。
2.种植环境中缺钼症时，水草叶片呈卷筒型（尤其椒草类）。
可能原因：
1.种植环境中铁元素过量引起，由水草叶片脱水→棕色并有虫噬食状的破损→棕黑色→停止生长（轻症）→枯死（重症）。
■ 水草较柔软叶面有小孔洞
1.可能是蜗牛咬噬。
■ 水草叶、茎呈赤褐古铜色
可能原因：
'1.种植环境中铜元素超量使叶绿素系翠绿的水草呈橙褐色，花青素系鲜红的水草呈褐红，铜元素含量应少于0.002ppm。
■ 水草灰金色叶片 '
可能原因：
1.自来水中含锌超量的水源，导致水草呈灰金色，即金灰色且带光滑发亮的颜色。
可能原因：
1.CO2突然停止供应，而仍然追加肥料及光线照射所引起之急性CO2缺乏的碳酸同化作用过强症状。
■ 水草叶片赤褐化
可能原因：
1.种植环境中长期欠缺钾肥。
2.过量铁驱散其化元素，因磷欠缺引起磷酸铁沉淀，形成水草整株脱水，变成棕色或赤黑色水草。
3.不当的换叶，引起的底床表面钙化（硬化成平块堵塞水流），导致底砂沼化的恶臭或黑变，因而根部欠缺氧气，无法吸收养份的“营养不良症及缺氧症”。
■ 水草叶片暗绿色
可能原因：
1.肥伤：不论基肥或追肥使用。
2.鱼饲料沉淀的氮素过多。
3.种植环境中硝酸盐含量过多。
4.缺氧：氮的分解速度快分解中消耗大量的氧。
■ 水草叶片有褐色小斑点
可能原因：
1.使用劣质鱼饵，且投饵过多而残留底床，引起的水中氮素化合物含量，且未作正确的更换水，导致水中的NO2、NO3含量过高，又pH值高于7.2时。
2.种植环境中钾、镁元素欠缺，轻者水草叶尖及叶缘呈浅黄绿色，重者转变为黑斑点。
3.种植环境中铜元素过剩症：投入超量铜素；投入多量的鱼病药硫酸铜后，未于7天内换水引起。
■ 水草叶片溶可能原因：
1.种植环境中严重欠缺铁、镁、锰等元素
2.种植环境中水温过高达10天以上时。
3.种植环境中硝酸盐或pH值高时。
.■ 水草叶脉硬化
可能原因：
1.种植环境中磷元素含量高于0.15mg/l（使用劣质饲料或陆地植物型的肥料）。
■ 水草叶片或茎枝呈半透明状而于3天内脱落或溶化
可能原因：
1.种植环境中氮元素含量过高。
2.劣质肥料引起的水质pH值过高，致水草无法吸收养份。
3.种植环境中过量铁抵销其它重要的微量元素。
■ 水草枝初期约有一公分长的半透明状，经过一段期间后转为全透。
可能原因：
1.修剪水草移入作业中或购买水草装袋时的动作不当，将茎枝折断（骨折）而不察觉，移植后于折断处逐渐腐烂（但自折断处至顶叶间以叶片吸收养份仍然存活）。
2.钾肥欠缺症（有茎类水草尤甚）：钾对植物有强健茎枝或叶脉肥壮、减少挫折、倒伏的作用。
注意事项：
.修剪水草移植作业中应使水草浮于水面上修剪，以防茎枝折断。
2.取卸有茎水草时，手指夹住根底部，根底部向上而顶端叶向下的方式，防止茎枝折断。
水草腐烂
可能原因：
1.水草移植前未作消毒工作，致细菌性感染（详见细菌性病变）。
2.种植环境中硝酸盐过高，水温差过大（原缸水温与现在水缸温差大）。
3.水草搬运装袋温度超30℃达3小时以上致半熟化（袋中温度应为15℃，并防挤压的打气包袋）。
■ 椒草属水草腐烂
可能原因：
1.大多情况下属于购入水草当时已感染细菌，而未于移植前作消毒工作。
2.水草移植后大量换水的水质急遽变化，照明光源全部更换（光谱更改）等的极端环境变化引起。
注意事项：
1.椒草类属于不需要作频繁换水的水草，因抵抗力比较脆弱。唯一的好处是椒草病一旦发生，水草溶化症则可警告水草缸环境已恶化的晴雨表。从前外国人在此病发生叶面溶化时先摘除病叶，然后以0.3～0.5ppm硫酸铜剂杀菌，数日后更换新水。
■ 水草细菌性腐败症
可能原因：
1.常生长良好健壮的水草不易发生，尤其铜或硫元素含量正确时。
2.输送中引起的超越水草适应范围外之袋中温度（炎夏的高温与严冬的低温）时，一般水草均可感染。
3.以氯含量高的自来水换水（引出的水未作常水处理，水中氯含量高于0.4ppm时）。
4.种植环境中pH值急遽变化。
5.鱼只带菌时，水草受感染。
注意事项：
1.水草商新购进尚未经过一星期的环境适应前即行购买于移植3日后发生。此病变特征水草叶片不黄化而枯死，而是类似椒草病的二天内瞬间即溶化，感染速度快，大致上水草购入时已感染细菌。此细菌比椒草病菌强，强壮的水榕类水草亦会感染。将病变部份摘除并以20℃低水温即可防止蔓延。
■ 水生羊齿病
可能原因：
1.种植环境中持续30℃以上的高水温，又逢pH值上升及强光的照射下，羊角蕨、羊齿皇冠（Bolbitisheudeloti）或铁皇冠（Microsorium pteropus）等的水生羊齿呈褐色半透明状后枯死。蔓延迅速、健康的叶茎如接触病变部份随即感染。与细菌性腐败症细菌不同，此细菌除水生羊齿植物感染外，其它的水草不受感染。与水草细菌性腐败症细菌不同，此细菌除水生羊齿植物感染外，其它的水草种类不会受到感染。
注意事项：
1.切除受感染的水草叶片、水温保持20℃的防治外，目前无其它方法。
水草白点病
可能原因：
1.一种霉菌引起的水草及鱼的白点病，大多数是水草购买当时已有感染。水草叶片半透明后溶解，严重时3天内整片全部溶蚀。
注意事项：
1.使用鱼病药治疗可防止恶化。
2.UV灯可将病况改善。 要想草长的好，草缸应该勤换水
草缸要不要勤换水，我想大家都有自己的经验。但是我想说勤换水对草的生长是有利的，尤其是草的种类越多换水越应该勤。
有朋友开始养草的时候草长的都很好，可是过一段时间后却生长缓慢，或者有的草就出现各种问题。检查水质，酸碱度，好像都没大的问题。其实大家忽略了一个重要问题：水草在生长过程中的相互抑制作用。
每一种水草在生长过程中为了夺取养分使自己茁壮成长，都会释放出抑制其他水草生长的毒素，哪一种水草强势，这种水草就长的好。大家有时在天然水域会看到某一种水草生长旺盛，而周围并无其他种类的水草就是这个原因。有时候在水流流动性好的地方会看到各种水草都能很好的生长，就是水流冲淡了水草产生的抑制毒素，使得各种水草都能和平相处。在我们的草缸里，水质环境要比天然水域差很多，各种水草产生的抑制毒素不能被冲淡化解，所以各种水草相互抑制就会生长变差甚至枯萎死亡。因此，一般来说我们的草缸多换水会促进水草生长。
栽培水草死亡枯萎的8大原因
1.水温过高或过低
大部份水草的生存适宜温度在18-30℃之间，超过这个温度界限，许多种类的水草就会生长不良或者枯萎死亡。
2.水质酸碱度pH值过高或过低
水草的生理现象会受到水质酸碱度的影响，只要pH值过高或过低，水草对养份、水份的吸收都会产生抑止作用而影响到生长发育。
3.水质硬度过高
水质硬度过高表示水质中的钙离子浓度含量较高，水草生活于高钙的环境中，会阻碍它对其他养份的吸收，不利于水草的生长作用。
4.光质不和
照明光线的波长影响到水草的光合作用，例如，在七种单色光中，仅仅只有红光和蓝光对水草的光合作用最为有效，如果这两种波长在照明光源的成份中含量太少，水草就很难进行光合作用。
5.照明光线太弱
水草在微弱的照明光线中虽然也可以进行光合作用，但是，光合作用的效率却很低，无法制造出水草赖以生存的光合产物（醣类）。
6.养份不足
水草和其他植物一样需要肥料。没有肥料，水草就不能进行同化作用并发生生长的现象。
7.缺乏二氧化碳
二氧化碳是水草进行光合作用必不可少的原料，没有足够的二氧化碳，水草根本无法进行光合作用，二氧化碳的含量不足就会使得光合作用的效率降低，水草因此无法长期生存。
8.不是水草的“水草”
一些陆地生长的耐水植物，它们并不适合长期生长在水中，却可以在水中存活一段时期，但最终还是会在水中死亡。这些耐水植物在水中通常不易进行光合作用，仅仅靠其体内的原储存养份来维持生长所需，所以，当这些养份耗尽时，也就是它们面临死亡的时刻。
原本这种耐水植物不应该当作水草来贩卖，但是因为它们的外观十分吸引人以及种植在水族箱中不会立即死亡，往往被会用作一些水草造景的短期布置材料，以及在半水景式水草造景中栽培。所以，这类耐水植物仍然有一些不知情的水草爱好者去购买种植。因此，建议尽量不要购买这类“水草”种植，它们是不可能在水族箱中栽培成功的，仅仅只能够作为“活的装饰物”在水草造景中短暂使用。
1、单纯养鱼和养殖草缸观念上的误区
裸缸养鱼和养草是有区别的，不能把养鱼的装备照搬到草缸中来，比如上滤、水妖精和气泵等，首先需要转换观念，了解草缸是一个比裸缸更完善的生态系统，所有的设备必须首先为水草服务的。
2、水族箱选择上的误区
很多朋友为了美观而忽略了实用性。纵观现在的成品缸市场，多数成品缸都侧重于养鱼，比如在尺寸设计上过窄过高，长度也不尽合理，照明问题更为突出，一般配备的照明设施对于阳性草来说都是不够的，所以一个设计合理、量身定做的草缸才是最佳选择。
3 水质处理的误区
由于目前非常发达的信息交流途径，得到一些甚至很多关于不同水草养殖方面的资讯并非难事了，几乎所有的水草资料都会很详尽地介绍某种水草的育成条件，比如PH值、硬度等等，这让许多新手感觉迷茫，于是出现了调水热、做水热，仿佛不用这些经过“精加工”的水就养不活水草了，水质对于水草的重要性不言而喻，但往往最容易被忽略的是检测这个环节，就是要了解你自己养殖用水的水质指标和计划养殖的水草品种后再决定进行水处理和怎么进行处理，即使做水也要在具备检测手段的基础上进行，盲目地对水质进行处理其效果很可能适得其反，因为水草最需要的是稳定的水质，稳定-----切记
4、对于草缸养鱼理解的误区
可能还有不少刚刚涉足水草的朋友认为草缸只不过是在一个栽着水草的缸子里养鱼而已，认为水草只是配角，点缀罢了，他们对于养鱼的兴趣更甚于水草，品种不厌其繁、数量不厌其多，但我要说，最终的结果是藻类肆虐、水草凋亡，因为，这也是一种没有认识到草缸是个人为的生态系统的表现，在这个系统中，每个物种都有最为合适的数量，它们是相互制约相互依存的，不能为了自己的喜好而不顾自然规律。草缸中千万别养太多的鱼，宁少勿多，否则问题多多。
5、藻类理解的误区
藻类恐怕是养草的朋友最大的梦魇了吧，是啊，谁都怕长藻，我相信当你看到满缸种类繁多的藻时，对草缸那种美好的向往早已经消失怠尽了吧。于是花样众多的除藻剂应运而生了，还有五花八门的灭藻药物，似乎一个草缸中的藻类是要通过这些来控制的。想走这个“捷径”的朋友恐怕最终也没有能够摆脱藻类的梦魇，因为他们没有了解到藻类也是草缸这个生态环境中的一环，要正确认识它并处理它才是正道。藻类的抑制（是抑制不是完全消除，再完美的草缸也会有藻类的行踪的）要通过草缸生态的综合治理才能达到，而不是用什么药水来解决的，这方面的文章实在太多，就不赘述了。
6、对草缸器材理解上的误区
一些新手总认为一些老手的草养得好是归功于他们都拥有非常先进而昂贵的设备，这其实是个误解，有许多水族商人也正利用了这点赚到了大把的银子，甚至炒做到了“养草是有钱人的玩意儿”的地步，让许多收入不丰的朋友望而却步。一个草缸真需要投入那么多吗？真没有必要，追求高昂的投入有时是虚荣心在作祟，是为了炫耀，这也根本上背离了养草的真正意义，呵呵，太有钱没地方花的除外哦。我们是不是应该稍微花些时间来了解这些器材真正的意义呢，看我们是否真需要它们，能否省略或用简单的设备替代呢，甚至完全可以DIY的，不要说“我没有DIY的能力”，其实这是为自己的懒惰找的借口，很多非常简单的DIY就可以解决大问题，效果也并不比大品牌差。草缸需要的是美的享受而非财富的炫耀。
7、对肥料认识上的误区
这里有两个极端现象：一种是认为草缸中不施肥也行，这不，鱼的粪便什么的不都是肥料吗，我不否认有些水草的确不用额外施肥，比如莫丝，经常换水就行了，可对于多数水草，不施肥很难养出状态，甚至逐渐出现缺素症状进而死掉了；另一种是对肥料过于依赖，认为草养活与否、出不出状态完全仰仗肥料的功效，这也是片面的，肥料特别是多数品牌（包括DIY的）都只提供部分营养元素而非全部，肥料只有在照明、水质、底床等环节都很完善的草缸才能使得上劲儿。
8、对二氧化碳理解上的误区
对二氧化碳的讨论似乎从来没有停止过，有吹气的、多养鱼的、用天然土壤的等等，其实稍微花些心思搞一套钢瓶就解决了嘛，这个投资还是很必要的，也别对钢瓶的安全性过分担忧，只要购买有质量保证的产品并合理使用是不会有任何危险的。二氧化碳对水草养殖的意义非常重大，如果想让你的水草生活得更幸福，上二氧化碳吧。
9、草缸养殖中学习的误区
一个草缸新人在养殖中会不断遇到各种问题，怎么解决呢，很多朋友选择了：有问题就请教。好，这是个谦虚而积极的态度，但不是最好的方法。等着别人教不如自己先学，因为即使是水草养殖大师，他的方法照搬到每家的草缸中后可能完全就不是那么回事了，更何况你找到的还不一定是个高手。建议：先要拥有一本好书，这是最系统的教材，先要从整体上系统了解草缸的各个环节，这样才能做到面面俱到，避免摁下葫芦瓢又起、捉襟见肘的问题，当然，最好这一步是在你买缸前就做的。然后如果再有什么问题可以向周围朋友或在互联网上寻求帮助，多听听一些养草老手（草龄很关键，呵呵）的建议而不是空洞的纸上谈兵，而后认真实践，这很重要，呵呵，没有包打天下的绝招，适合你的才是最好的。
10、心态的误区
养草最重要的心态是什么？是耐心。估计有不少草友只凭一时冲动办事的，看水草出了问题就翻缸翻缸再翻缸；看出现藻类了就下药等等。要知道草缸这个生态系统需要的是稳定，而这个稳定是需要一段时间后才能达到的，这包括水质、底床微生态、草缸物种之间的平衡、硝化系统等等，都不可能在一朝一夕达到稳定的，一个稳定的草缸不容易出问题，这其中包括藻类问题、鱼类健康问题、水质问题等。草缸养殖需要热情更需要耐心，可以这么说，所有的草缸成功人士都具有很好的甚至是超出常人的耐心的。另一种缺乏耐心的表现就是“重景轻养”，一些朋友刚涉足草缸，看到很多漂亮的水草造景作品非常喜欢，其实这往往是人们喜爱草缸的原动力，于是就把重点放在了造景上面而忽略了养殖问题，急功近利的后果是好景不长，呵呵，原本水草造景和养殖是有机结合的，只有在具备了一定养功的基础上你的景才可能更为持久，也会更迷人。
所有养殖水草的草友到了一定程度势必避免不了这个话题－－到底水草施肥以哪一个施肥方式最好？为了回答这个问题，我将自己的一些经验和教训与大家分享，孔雀开屏为了展示自己的美丽，露出屁股可是需要一定的勇气。我这个帖子就属于后者，目的是为困扰草友的施肥问题提供一些教训，使大家尽量少走弯路。
在农业生产中是没有根肥这个概念的，农用化肥只是根据肥料在不同的使用时期分为基肥和追肥，所谓基肥是用于种子播种后，而追肥是在庄稼生长到一定程度用于补充下一步灌浆、结籽营养所用。
在水族界的基肥和根肥的概念我的体会是：因为底沙（泥类除外）不含有任何有效元素尤其是水草生长所需的大量元素，所以开缸之初用基肥作为水草开始生长阶段的营养补充，而根肥则是有选择性的为需肥量比较大的水草如箦藻、红蝴蝶等水草补充养分。由此可以看出：基肥是开缸或者翻缸时使用的，但是在开缸或者翻缸阶段，由于水体的硝化系统受到重创，系统非常脆弱，而目前市场上很多基肥为了降低成本大部分属于速溶类肥料，这样进入草缸以后由于水体的溶解其养分很快得以释放，这就会导致水体的富营养化，产生爆藻、伤害鱼虾的问题（这方面我的教训非常深刻，见后面），尤其是有些基肥中含有大量的铵态氮、硝态氮的时候更是如此。根肥的使用方式是根据水草营养吸收的特点有针对性的进行添加，其使用量、使用时间是草友根据水草特点和需要的时间进行添加，这就能够靠人为控制达到为水草提供营养的同时尽量减小不必要的损失的风险，另外按照我的经验，市场上大品牌的根肥很多是缓释性根肥（如荷兰粒粒肥），这种肥料的特点是利用包膜手段在肥料表面包裹一层有机高分子膜，肥料进入水体以后其养分通过高分子膜表面的微孔逐渐渗透到水体，这样就能够避免养分由于水的溶解作用而很快溶解导致前期营养大量释放而很快失效的问题（相对于农业使用的缓释性肥料，水族用肥的缓释性由于水体的快速溶解作用而显得更为重要），但是因为表面包膜技术需要专有设备以及价格较高的高分子材料，因此市场上所谓的根肥也是参差不齐，很多打着根肥幌子的肥料实际上就是普通的速溶类肥料。
鉴定是否包的办法：
1，将所要购买的根肥取颗粒几个，用刀子将其中间剖开，如果断面像我们所吃的桔子或苹果一样，能够看出明显的化肥与包膜层（就像水果有果肉和果皮），那么就是缓释包膜肥料，反之则是速溶性肥料，不适合作为根肥。
2，将几个颗粒溶解到水中并快速摇晃，很快溶解的就是速溶类肥料，不适合作为根肥使用。
实际上好的根肥或者基肥都应该表面包膜，而且只有水族界有所谓的根肥和基肥的概念，在很多情况下根肥和基肥是没有本质区别的－－你可以将荷兰粒粒肥在开缸的时候隔一段埋一颗作为基肥使用，也可以将所谓的基肥重点施用于特殊的水草根部作为根肥使用。关键是看这种肥料是否具有缓释性。
根据目前水族市场肥料的情况，建议大家：在翻缸尤其是开缸阶段慎重使用基肥，水草生长后以液肥为主，对于需肥量较大的根生类水草有针对性的补充高品质的缓释性根肥，以达到既为水草提供优质营养、又会减少由于养分释放无法控制导致爆藻等事情的发生的几率。
捎带上一张水草吸收营养的曲线图，我一直不认为水草添加液肥（包括铁肥、微量元素）每周加一次比每天添加效果好－－水草吸收营养是一个连续性的曲线，就像人一样：人体每天都需要适量的营养和热量维持正常机能，但是每天让你饿着，到周末让你狂吃一顿，你受得了吗？
我的文章里面并不是否定基肥的使用，而是提醒大家由于目前水族市场上产品质量良莠不齐，因此选择这一类的产品的时候一定要慎重，不要出现适得其反的问题。
水草按照种类划分分为：有茎类、丛生类、附着类水草，水草与陆生植物不同，陆生植物由于土壤中可以提供丰富的有机、无机营养成分，长期的遗传基因变异已经使其叶片吸收养分的功能严重退化，并且很多陆生植物的叶片表面带有憎水层（早晨覆盖在陆生植物叶片上面的露珠大家观察过吧，是球形的，为什么不是铺展的状态呢？－－是因为叶片表面憎水层的作用），阻碍叶片吸收利用养分。但是水草中的大部分其叶片吸收养分的作用明显优于根部的吸收，除了丛生类以外，有茎类水草的修剪方式就是一个证明－－生长到一定程度，从中间剪断，将新的茎重新栽种后就会形成新的叶片和须根，附着类水草如莫丝的繁殖就不再多说了吧。这就证明了水草叶片吸收养分的重要性，（当然丛生类水草属于根部吸收养分为主的水草，所以帖子中我说到例如箦藻的问题）这种繁殖方式在陆生植物种植中是很不多见的。当然我的帖子并不是否定基肥的重要性，而是关键是基肥、根肥的选择问题。
肥料无论是根肥、基肥还是液肥，其发挥作用的都是16种营养元素，只不过商家根据情况有的添加的多，有的添加的少或甚至不添加罢了，但是所有的营养成分都是离子形态的－－无论是自然形成还是人工合成的。
首先说明一点，我并不是阻碍草友们使用基肥，而是要选择高质量的产品以避免不应有的事故的发生，就像帖子中所说，在这方面我的教训非常深刻。
实际经验：大家可能看过我的缸子，那是翻缸以前的景象，大概2个月以前，因为底沙积存的脏污过多，我决定翻缸，将底沙进行了彻底的清洗，并清洗了滤桶，接着噩梦接踵而至－－先是入缸的草虾集体死亡，然后养了一年半的40多条宝莲灯、红鼻子剪刀、黑玛丽相继奔赴黄泉，好在有一个小缸，抢救过来4条宝莲灯，但是红鼻子全部遇难，最后还有两条珍珠马甲得以生还，当时每天往外捞死鱼死虾的状况现在想来还历历在目。随后，水草开始缩顶、黑茎、烂叶、烂根，将水草如牛顿拔出来发现，水草的根部烂的像烂泥一样，然后是水体发混、爆褐藻、绿藻、黑毛（唯独没有爆丝藻）.....，经过近2个月的不断重新清理底沙、换水、调整水质，直到现在水草才慢慢的回复状态。
现在回想起来，自己犯的错误如下：
1，不应该彻底翻缸。
2，翻缸的时候不应该同时清理外滤
3，翻缸以后不应该加入从市场上买的所谓“品牌基肥”
因为考虑到我用的底沙为河沙，肥效不足（我以前的缸子是从来不加基肥的，这个向毛主席保证），在翻缸的时候从市场买了一盒红色的基肥（品牌没有记住，确切的说，咱们是技术探讨，没必要坏了商家的生意，大家都不易），说明上写的天花乱坠，我按照要求加入到缸子中，当时就开始混水、水体出现颜色，自己觉得过几天就会好转，也没有留意这个问题，结果造成悲剧，回想起来，肯定是基肥中带有大量的氮磷钾元素，本来翻缸以后水体的硝化系统就很脆弱，突然加上这么大的负荷，这草缸非乱套不可。我的体会：硝化系统看不见、摸不着，但是其作用非同小可，开缸或者翻缸之初如果选择基肥不慎，这后果可想而知。不过经过自己这么长时间的折腾，对如何控制开缸、控藻等倒是增加了很多经验，只是代价太大了。
实际上，在草缸中无论根肥、基肥、液肥，其不同的只是物理形态而已，而其实质都是在为水草提供有效的营养成分，判断一种肥料好坏的标准不是其物理形态，而是提供营养的均衡程度。对于我上述提到的我使用的基肥，实际上其最大问题在于由于其不能有效控制肥效的释放，结果导致先期养分大量释放，而水草又不能及时全部吸收，所以导致出现问题。
相对于陆生植物，实际上无论是基肥还是液肥、根肥，其营养成分是局限于这个几尺草缸的，并且由于底沙的透水性，由于浓度梯度的原因，基肥、根肥溶解出的养分不单纯为根部吸收，也会因为溶出的作用为水草叶片吸收，而液肥由于上述原因也会向根部扩散而被根部吸收。
问题的关键在于如何能够有效的对施肥量进行控制－－在水草需要养分的时候能够及时提供，而不需要或者需要量小的时候就可以不提供或者少提供，这个课题在陆生植物的肥料使用方面一直是一个世界性的课题，而对于我们的草缸，我们是可以做到这一点的－－相对于大自然，我们的草缸是一个封闭的空间，除了必要的换水，所有加入到草缸中的养分都会为水草吸收，我之所以感觉使用液肥的效果比较好，是因为它的控释性－－大家完全可以根据水草的生长状态来决定添加营养的量，而基肥做到这一点就比较困难，姑且先不说其养分构成是否合理了。即使可以做到缓释，但是做到控释就比较困难了。
还是这句话：控释肥料的开发一直是一个世界性课题，否则国家也不会拨专款将控释肥的开发列入今年的863科技攻关计划里面。那可是需要全国顶尖技术人员花费大量心血和国家经费来研制的国家项目。但是草缸里面我们靠自己的双手就可以做到控释。
任何肥料好坏的评价标准不是其物理形态，而是其营养成分的合理性以及控释性能。
水草吸收养分是不管是从根肥、基肥还是液肥来的营养。根肥、基肥可以变为液肥为叶片吸收，液肥也可以变成根肥、基肥为根部吸收。
诸位草友使用基肥、根肥、液肥的习惯各有心得，我并不是在鼓吹某一个方面，也不会片面夸大其功能，我写出上述文章只是想提醒和我一样的草友，选择肥料应该慎重。
理论：
水生植物叶片吸收养分的机理
植物除可从根部吸收养分外，还能通过叶片（或茎）吸收养分，尤其是水生类植物更是如此，这种营养方式称为植物的根外营养。
植物叶片是进行光合作用的主要场所，它是有表皮组织和叶肉组织及疏导组织所组成的，而叶片上的表皮细胞，气孔就是表皮细胞分化出来的组织，并按一定的距离分布于叶表面上。气孔的数目依作物不同而异，高者如水生类植物每平方毫米可达2000个，而一般陆生植物只有50~300个。它的主要功能是与外界进行气体交换及蒸腾水分。气孔具有开闭运动的特性，通过气孔运动与大气或水体进行物质交换。
无机态离子假说认为，叶片内各种无机态离子的吸收会对气孔的开闭产生一定的影响。在各种离子中，K+担负着最重要的角色。气孔的开闭与光照条件有关，即有光照时气孔张开，因而使K+在保卫细胞内积累。这一吸收过程是逆Ｋ＋浓度梯度进行的，因此可以认为，保卫细胞内可能调控存在着受光活化是离子泵机构。它依靠代谢过程中产生的ATP做能源，不断地调控Ｋ＋的吸收和排出，从而促进了细胞的开闭运动。
研究证明，水生植物与陆生植物叶片对矿质元素的吸收能力大不相同。水生植物的叶片是吸收矿质养分的主要部位，而陆生植物因叶表皮细胞的外壁上覆盖有蜡质及角质层，所以，对矿质元素的吸收明显受阻。角质层有微细孔道（甘蓝叶片角质层小孔的直径约6-7 nm），也叫外质连丝，它是叶片吸收养分的通道。另有资料表明，蜡质类化合物的分子间隙可让水分子通过。因此，外部溶液中的溶质可通过这种空隙进入角质层，然后通过表皮细胞的细胞壁到达质膜。角质层的主要化学成分为半亲水性的C18羟基脂肪酸化合物，并含有果胶角质及一些非脂化的角质多聚化合物，因而可产生一定的电荷。角质层的果胶物质等所产生的负电荷具有阳离子交换作用，并出现从外表面到细胞壁由低到高的电荷梯度，因此，有利于离子沿此梯度穿过角质层。
当溶液经过角质层孔道到达表皮细胞的细胞壁后，还要进一步经过细胞壁中的外质连丝到达表皮细胞的质膜。在电子显微镜下可以看到，外质连丝是表皮细胞细胞壁的通道，它从表皮细胞的内表面延伸到表皮细胞的质膜。
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