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文/扬眉剑舞 绘图/燕王 如果要选一位中国古代的美人代表，杨贵妃可能会成为呼声最高的候选之一。她与玄宗的浪漫传奇在当时和后世被反复传唱，对于杨贵妃本人样貌的形容屡见笔端，绘画作品和戏曲、戏剧舞台表现更是不绝于目。 对于她的描述，最大的符号的就是“肥”。“环肥燕瘦”，到底肥不肥，历朝历代一直到今天都还不停有人讨论。有人说“纤秾中度”，刚刚好；有人说当然肥，“人应笑太真肥”；有人说是被后世文人的诋毁，本人其实匀瘦。 但如果只从文本描述和后世绘画上推测，可能永远也得不到真实结果。因为胖瘦是相对的，审美标准一直在变化，对于胖瘦判定的基准判断值也在变化。也许当时人眼中和描述里正刚好的身材，在后世看来过胖；也可能某个时代崇尚的标准身材，现在看来过瘦；甚至同一时代不同地区的审美标准差距也很大，对比某些非洲部落与我们眼中的美女便可知。 当然，我们现在无法看到杨贵妃的“真实照片”，具体的面貌难以还原，不过半个多世纪以来大规模的考古发掘，尤其是玄宗同时代数以百计纪年贵族墓葬中出土的大量写实陶俑、壁画、绢画，已经可以很科学地归纳出开元天宝这几十年从长安京畿到西域、东北广大区域时的贵妇人，不管是身材还是服装的审美倾向和变化。其中不乏杨贵妃在宫中期间的真实宫廷作品（当时帝王、嫔妃墓葬中直接对于后宫女性的描绘），是最准确了解当时人身材样貌的一手资料，能够大体参照想象。 通过这些可靠形象材料的梳理，可以发现，开元天宝几乎是唐代流行变迁最快速的阶段，甚至密集到了三五年便有一变的程度。那么这次我们就借杨玉环的一生，分别是开元初的幼女、开元中入洛阳前后、天宝初年册贵妃、天宝末年香消玉殒四个阶段的形象参照，来看看盛唐贵妃时代几十年间的女装流行变迁史。 之前在《武后一生的流行史》里聊过初唐至武周的唐朝女装流行史，有兴趣的朋友可以简单回顾一下之前百年间的背景。
【开元初期：尚未丰满与简朴取向】 神龙革命，武后退位之后，我们之前所说的“武周风格”还一直延绵了十几二十年，直到玄宗即位后的开元初期。杨玉环生于开元七年（719），幼年在蜀地度过，其时尚处于这一阶段的末期。 开元前期头十年，大体上维持了武周时代的身材取向，挺拔修长、胸部丰满，也如武周时一样，喜欢展露胸线。服装样式依然是短衫、长裙、长帔；衫子袖窄，长裙相对修身。妆面较朴素简单，发型也依然鬓发相对服帖，偶见高髻，更多则是拢聚头顶一小髻。 所以幼女时代的杨玉环，所见到的女性大体都还是高瘦挺拔利落的模样。至于杨玉环本人，大约是身穿样式简单的窄袖裙衫，梳双垂髻或三小髻的女童样子。 开元头十年仕女俑，身形挺拔细长，武周遗风明显，杨玉环幼年所见妇女大体如此 开元前期壁画、线刻中身形修长的妇女形象 开元初的女童形象 头梳三小髻、穿窄袖黄缬花衫、修身绿裙的开元前期女童，大体可做幼年杨玉环参考。 虽然服装发式大体与武周样式类似，但开元初年宫中女性在衣料装饰上要更为简朴。这与登基之初，励精图治、躬行节俭的玄宗有很大关系。 刚当上皇帝的玄宗认为“衣纨履丝，致伤风俗”，希望一改朝野追求奢靡华丽之旧弊，即位以后连下了几道诏敕，进行严厉禁断。比如开元二年七月的“禁珠玉锦绣敕”，“朕闻珠玉者，饥不可食，寒不可衣，彫文刻镂伤农事，锦绣纂组害女工”，“朕若躬服珠玉，自玩锦绣，而欲公卿节俭，不可得也”，于是亲自带头表率，将皇家所藏金银器熔铸为铤，将珠玉锦绣焚毁于殿前，并令“其宫掖之内后妃以下，咸服澣濯之衣，永除珠翠之饰”。 同年又颁布一道“禁奢侈服用敕”，甚至下令妇女们要把之前的锦绣衣物染黑，不准织造华丽面料，各地官营织锦坊也停废。“妇人衣服，各随夫子，其已有锦绣衣服，听染为皂，成段者官为市取。天下更不得采取珠玉，刻镂器玩，造作锦绣珠绳，织成帖縚二色绮绫罗，作龙凤禽兽等异文字，及竖栏锦文者，违者决一百，受雇工匠降一等科之，两京及诸州旧有官织锦坊，悉停。”可以说力度和决心相当大了。 所以我们看到的开元初期女性服装形象与出土实物，衣料或仅为纯色，或用暗纹，或用单色蜡缬、绞缬小花这种简单的装饰手法，少有武周时那种华丽的锦绣衣裙。已发现唯一的不符实例是开元九年的山西万荣薛儆墓，里面所绘女侍，袖缘衣缘裙边多有锦绣装饰，或许是京畿之外部分地区禁令松弛的关系。 在玄宗以及一批良臣的治理下，大唐步入辉煌的开元盛世。当然，“永除珠翠之饰”是不可能的，很快宫中风尚就要打脸了。 【初入两京：盛世“开元样”形成】 开元十七年（729），十岁的杨玉环因父亲去世，来到洛阳寄住在三叔杨玄珪家，在洛阳待了五年。开元二十二年七月，咸宜公主在洛阳举行婚礼，杨玉环也应邀参加。公主胞弟寿王李瑁对杨玉环一见钟情，唐玄宗在李瑁生母武惠妃的要求下当年就下诏册立她为寿王妃。 此时尚处李隆基治下的第二个十年，长安、洛阳崇尚的流行装束与身形发型，已经完全脱离了武周遗风和初年提倡的简朴感，逐渐形成了新的“开元模式”，往夸大化发展。第一是发型，最具符号性的特征，就是隆起的半圈鬓发越发蓬松（江户后期日本发型与之相似），头顶小髻则前移低垂，成为最流行的发型传遍全国，同款垂髻甚至在新疆阿斯塔那都有出土，有时也裹以巾布。 开元中期最流行的发型与新疆阿斯塔纳唐墓出土的同款小髻 其次，身形也悄然发生了一些变化。整体上脱离了唐代前一百年纤长挺拔的风格，开始往丰腴之路迈进。首先肩胸部分变得厚实，而且往往还在衫子里面加硬挺的半臂，所以上半身显得更加张扩，裙腰也上移至胸上。腰腹略微隆起，由于特殊的剪裁方式，到下摆往下收缩，显得头重脚轻，主流廓形逐渐成为我们常形容的“鱼状”“纺锤状”。典型的斜红、额黄、假靥等全套复杂妆面也更加流行，衣料上装饰锦绣花样的风气开始逐渐复苏。 若对比同一个年份的各地出土资料，明显能发现，在长安一带的贵族中率先发生了这些改变。比如开元十二年的惠庄太子墓、金乡县主墓、开元十五年的虢王李邕墓，均已呈现典型开元样式。 几乎是数年间，到了开元十七年前后，至少两京妇女已经普遍丰腴，裙摆也加长拖地，衣着更加宽松。 开元十二年前后，若干京畿地区贵族墓葬中的女俑，已初见“开元样”雏形。但裙摆尚狭小及地状。（开元十二年惠庄太子墓、金乡县主墓等） 开元十七年前后不过数年间，裙摆迅速普遍变长，身材也更加丰腴。此时恰为杨玉环初入洛阳期间。（开元十五年虢王李邕墓、开元十八年臧怀亮墓等） 身在洛阳的杨玉环，眼见的贵妇们大约如此，蓬松的发髻、隆起的肩袖、缀有花饰的衣裙，与逐渐膨胀的身材。她本人状态也大略可以想知。 （开元中期以来，唐朝也进入一段流行变迁最迅速的阶段，考古资料极为丰富，几乎每个年份都有丰富材料，发型、妆面、纹样、服饰，都可以梳理出极为绵密细致的流行变化，我们甚至能据此将一件不知年份的文物断代准确至五年误差内，限于篇幅这里不再做更细分期。） 【入宫册妃：丰腴华丽的天宝贵妃时代】 开元二十二年（734），杨玉环被册寿王妃。开元二十五年（737），宠妃武惠妃在兴庆宫去世，玄宗郁郁寡欢。有人进言杨玉环“姿质天挺，宜充掖廷”，于是将其召入后宫。天宝四年（745），玄宗把韦昭训的女儿册立为寿王妃后，将本是儿媳的杨玉环册为贵妃，由于未立皇后，此时杨贵妃地位就相当于皇后。 “靡不有初，鲜克有终”。距离登基之初已经二三十年，承平日久，天下安定，玄宗觉得功成治定，也早忘了当初躬亲节俭的信誓旦旦。名相宋璟去世，玄宗后来又将国事交与李林甫、杨国忠办理，逐渐奢侈无度，穷天下之欲不足为其乐，与杨贵妃在宫中度过繁花着锦的享乐时光。 “稻米流脂粟米白，公私仓廪俱丰实”，或是因为太平盛世粮食充足、生活安逸的经济基础大环境，或是因为武惠妃、杨贵妃等本就具备丰腴的天生丽质，或是因为玄宗本人喜丰满的审美导向助长了这一趋势，……不管是何原因，总而言之，在各种因素相互推动下，从开元后期到天宝，女性们似乎都陆续迈上迅速发福的道路，引发了集体性喜胖的热潮，到天宝时代更是如此，从考古资料中看，确实是一年比一年越发丰腴，以胖为美，身材比开元样的纺锤鱼尾状还要更加臃肿。 衣料也极尽奢华，唐代妇女服饰第一次出现衣裙帔上下内外布满花纹的奢华状态，比武周时代有过之而无不及。我们称其为天宝模式——“天宝样”，由于这个阶段恰好和杨贵妃在宫中的时间基本重合，不妨也可称之为“贵妃样”。 这一点，在武惠妃本人陵墓中石椁上的彩绘线刻表现得淋漓尽致。武惠妃墓2004年被盗，2010年精美的石椁被追回，存放于陕西历史博物馆。石椁内壁十个画面中分别描绘刻画了十位宫廷贵妇，及其跟随的十一位侍女，极有可能是当时宫中嫔妃、宫女的真实写照。这些宫妃贵妇个个身材丰满，面庞浑圆，恰好都是不折不扣玄宗喜爱的“胖美人”。
玄宗宠妃武惠妃墓石椁内壁的宫廷胖美人，衣裙满布锦绣纹样
嫔妃们面庞饱满如圆月，作为武惠妃本人和刚进入宫廷的杨玉环写照恰如其分。 发髻也更加宽松，脑后拖垂巨大的发包，收拢汇于顶束成前翘的小髻一二，是“天宝样”标志性发型，并装饰花钿。并且衣着宽松，宽大的长裙束于胸上，下摆拖地。尤其引人注意的是，所有的衫子、长裙、长帔，以及侍女的袍服，都满满装饰着华丽的纹样，以各种偏写实的盛开花卉、垂叶为多，虽然颜色多已剥落，但从构图技法上看，应当多属于彩色刺绣一类，也可能会有彩色织锦和彩夹缬。 除此之外，同时期两京地区发现的大量宫廷、贵族墓葬里所描绘的仕女，也都无一例外全部呈现丰腴慵懒、衣着宽松华丽的状态。妆面以浓艳夸张、大面积的红妆为主，横扫粗眉，额间描绘各种鹅黄花钿，很有视觉冲击力。裙色喜爱浓烈的大红、橘黄，配色蓝绿撞色上衣，轻薄纱帔，浑身锦绣。“长安士女游春野步，遇名花则设席藉草，以红裙递相插挂，以为宴幄。”
新疆、敦煌天宝时代贵妇人形象，大红花绣裙衫，大红妆，和长安庶几无差。
长安、敦煌、西域天宝时代壁画、绢画中的贵妇
开元末至天宝时代十余年间身材丰满的仕女陶俑 尤其如开元二十八年洛阳睿宗妃豆卢氏墓、天宝元年陕西蒲城让皇帝李宪墓、天宝五年王贤妃墓，都是开元末年至天宝期间建造的宫廷嫔妃、皇族陵墓，其中的壁画、线刻、陶俑，是当时宫中情况最写实精准的参考。 不止关中京畿，此风还远远波及各地，比如著名的敦煌130窟天宝时代都督夫人礼佛图、新疆阿斯塔那天宝三年安西都护府张氏墓所出屏风绢画仕女，也和长安流行高度一致。日本正仓院保存一套奈良时代与天宝同期的“鸟毛立女屏风”，推测是当时日本仿造的唐树下美人图，虽然鸟毛几乎剥落殆尽，但依然可以看出盛唐时代丰满贵妇的风韵。
奈良时代正仓院鸟毛立女屏风，是杨贵妃在宫中时代的同期作品。
鸟毛立女屏风仕女面部细节，妆面、发型也与当时的长安类似。可以说是标准天宝样唐美人。
天宝五年王贤妃石椁所描绘宫廷贵妇，虽然刻画不精，但身形妆发和立女屏风描绘相当一致。
为《中华遗产》所拍摄的盛唐贵妇造型（摄影：王凯）
【香消玉殒：肥胖的巅峰时期】 天宝后期，贵族女性的身材继续往更加丰腴的道路迈进，已经几乎呈现上下同宽的桶状。这时发型也有了新的潮流，开始流行两鬓薄如蝉翼抱面，后发不再低垂，而总拢于顶，在头顶束成各种高扁的发髻，成为盛唐末期到中唐前的主流发型。服装上的绣纹也变得更加细腻繁复。传为张萱的《虢国夫人游春图》其实就接近这一时期的状态，只是发型可能略迟。 此类造型的仕女俑在天宝后期以及稍迟的墓葬中很常见，被古玩圈戏称为“肥婆俑”。作为潮流先锋的杨贵妃，在天宝十五载安史之乱后香消玉殒于马嵬坡之前数年，大约也会是如此打扮。（天宝以后到中唐，流行时尚又经历了一次大变革，可以参阅旧文《中唐时尚事件》。）
天宝后期及稍迟的“肥婆俑”
《虢国夫人游春图》，与当时实际情况相去不远。
丰腴不代表不能美。在当时诗人的眼中、笔下，并不认为这种面庞、身材是过于肥胖的样子，反而觉得纤秾合度，像杜甫诗中所称“态浓意远淑且真，肌理细腻骨肉匀”，李白“云想衣裳花想容，春风拂槛露华浓”，正是在当时普遍审美基准下的评价。李白又有“妇女马上笑，颜如赪玉盘”，用赤色的圆形玉盘来形容当时的美人面孔，对比天宝时代大红妆的圆脸贵妇，可以说是相当形象了。 不过在审美变化的后人笔下，所做的形容就更直接一些。《旧唐书·后妃传》“太真姿质丰艳”，五代笔记《开元天宝遗事》称“贵妃素有肉，至夏苦热”；宋《杨太真外传》“贵妃有姊三人，皆丰硕修整，工于谑浪，巧会旨趣。”用“丰艳”“丰硕”“有肉”来形容杨贵妃及其姐妹。南宋魏了翁《临江仙·约李彭州暨兄弟看荔丹有赋》称“人应笑太真肥”，已经很直白地形容其身材。盛唐的一些喜肥美的故事也被当做奇闻异事流传下来，“杨国忠，于冬月常选婢妾肥大者，行列于前，令遮风，盖藉人之气相暖，故谓之‘肉阵’。” 经历过天宝时代的周昉，是画贵族美人的名手，他的作品必定需要迎合当时最主流的审美。周昉真迹几乎不存，但可以看到能见到其画的宋人描述。后人记载他作品中的美人，最显著的特点就是胖，称其“作士女多为秾丽丰肥之态”。比如宋代《宣和画谱》记录了周昉七十二件画作，称“世谓昉画妇女多为丰厚态度者，亦是一蔽”，“昉贵游子弟，多见贵而美者，故以丰厚为体，而又关中妇人纤弱者为少”。认为周昉画里的妇女都很富态，是因为关中妇女本来就比较壮硕。 影响最大的是苏辙所作《周昉画美人图》，“瘦者飞燕肥玉妃”，把杨贵妃和赵飞燕相提并论，“环肥燕瘦”的提法被广为流传。宋代女性身材已往纤细审美发展，尤其南宋，画中美女几乎都是铅笔身材，宋人所见周昉画里的盛唐美人，自然会觉得过于“丰厚”“丰肥”。
武周-开元中-天宝三大阶段形象变化（《大唐衣冠》稿）
附送一幅燕王以天宝时代造型为参考重绘的《摘花仕女图》
传为周昉的无款画作《簪花仕女图》，实际创作年代并非盛唐。
《簪花仕女图》蛾眉高髻头顶大花、身披大袖衫，成为今天对于杨贵妃最标准的参照。 【影视中的杨贵妃】 不管是古代戏曲，还是今天的影视作品，杨贵妃都是不断被重复演绎的形象。戏曲里的贵妃身穿清代戏装凤冠霞帔；近代的杨贵妃形象则穿着仕女画中的古装；到八九十年代，因为无款画《簪花仕女图》的出版普及，当时被视为唯一的唐代仕女画真迹，大家对于唐代贵美人的塑造一下有了参考依据，所以90年代的杨贵妃造型多以此为准，高髻大花，身披广袖衫。 当然，随着认知的不断更新，从近几十年的考古发现来看，《簪花仕女图》所描绘的应该至少是晚唐五代以后的贵妇形象，只是被清人冠以周昉之名。尽管服饰妆发不太符合真实情况，撇开历史局限不谈，90年代影视剧大体还是倾向于选择丰满造型，尚有盛唐气象，在历史真实和当下审美之间的进行拿捏。到了21世纪的今天，崇尚以瘦为美的大背景下，近年的贵妃角色又倾向于纤瘦美人。影视剧可能考虑更多的是迎合当下，影视剧里的贵妃，也许更多投射的还是拍摄时对于千年前美好容颜的想象，细节就无法当真了。
90年代的杨贵妃大体以《簪花仕女图》为创作基础，选角也倾向于丰满富贵。近十年则倾向于尖脸瘦身型，也许都是我们自己选择的结果。 |
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