 D12：拉萨——纳木措湖——那曲；约500公里 两天时间匆匆恍过，今天我们即将与拉萨——魅力四射的雪域之城说再见了，就像一见倾心，相谈甚欢，意犹未尽的朋友，心中有许多遗憾，念怀与不舍。“千里之外奔波劳累，只为途中与你相见”。如今我们心想事成，圆了此生的梦想，也算是三生有幸了。许多事情都不会像期望的那样，令人称心如意，功德圆满，而小小的缺憾，将会变成我们亲切的怀念。 昨天（领队）阿智因有事先去了西宁。我虽没说什么，但心里老觉空荡荡的，有些不是滋味，像我们这样的旅行，一个好的领队（或导游）的陪伴，不仅给你旅途增添许多情趣，而且能增长不少知识与经验。 进藏以来，因“限速+堵车”，让我们痛失了不少景点。而今天近500公里的路程，最起码要跑上10多个小时，再加上去景点观光，时间将会更长。为了提早赶路，我们6点起床，收拾妥当后，匆忙吃罢早饭就行进在路上了。         从拉萨沿国道209线向北到青海的西宁，就是著名的青藏天路了。车厢里正播放着韩红的《天路》，我却心静如水，不像临来前，只要一听到那高亢的旋律，内心就激情涌动，对西藏的向往就被那歌声魂牵梦绕着。 没来过西藏的人很难想象他的神奇，即便是路，川藏线与青藏线相比就有天壤之别。川藏线尽是高山峡谷间的崎岖之路，惊险、曲折，富有挑战，充满了刺激；而青藏线则是筑在高山之巅，沿途坦荡犹如一马平川，而路旁崇山峻岭却像列队的卫兵，对每一位征服者都抱以敬畏，远远地行着注目礼。 从拉萨到当雄一路坦途，目极之处，山峦跌宕起伏，有时还伴有皑皑的雪山。在山与路之间有狭长的草原，星罗棋布的牛羊在上面漫步吃草，它们安祥、恬静而又悠闲，不像我们这些逃荒似的匆匆过客。   也许是司空见惯的原因，大家对这“千人一面”的风景已产生视觉疲劳，没有了往日的“鸟叫蝉鸣”了。有的人托着腮，像欣赏一幅画一样，两眼不眨地静静眺望着远山，嘴里不时发出“啧啧”的赞叹声。这可能就是距离产生美的缘故；有的人，虽望着窗外，但眼光缥缈而空灵，仿佛已沉浸在对这一路走来的回忆之中；而一些错过拉萨夜景的美眉，找我们讨要过照片后，大都低着头跟宝物鉴赏家似的一幅幅瞅着，脸上不时浮出昙花一现的笑容。 临近11点，我们到达了令人向往的纳木措国家公园大门口。买过票，正准备开车进入景区，前面的栏杆依旧栏着，没有放行的意思，只得下去交涉。那人过来说：要买票。顺手就要撕。买票时我们刚问过，全含在票价里了，咋这就不给进呢？在交涉无果的情况下，我们带那人一起又去了趟到卖票窗口，这才摆平了此事。岂料，到里面没走多远，又被拦下，大李见状连忙笑脸相迎上去，还急中生智贿赂两个苹果，他这才高抬贵手。 还没看见风景就遇“讹诈”之事，心里不免光火：“这乱糟糟的，还是国家公园呢？”我疑问顿生。 纳木措位于西藏的中部，湖面海拔4718米，是世界上海拔最高的大型湖泊，也是中国第二大的咸水湖。形状近似长方形，东西长70多千米，南北宽30多千米，面积1920多平方公里，湖水最深处超过了120米。 纳木措的藏语之意是天湖，因为那一片蓝色的湖水是天神打翻了调色板，而倾泻来的。这美丽而浪漫的传说既神秘，又神圣，自然被信佛的藏民视为西藏的圣湖与圣地。 往里跑了约几十分钟，就瞧见远处跑道似出现黄绿蓝等几种不同颜色的线条，其中蓝色居多，随着渐渐地靠近，蓝线慢慢扩张，变粗变宽，最终呈现出几块不同颜色的蓝，近一些的是浅蓝，中间的是湖蓝，而远处那一大片却是深邃的宝石蓝，在蓝天与白云的衬映下，显得更加幽深与遥远，仿佛穿越时空的使者，从另一个星球远道而来。 从未见过如此之蓝。不一样的纳木措湖，激活了大家的情绪，尖叫声伴随着兴奋脚步风一般地旋到堤岸的廊桥上，这才看清，湖边是一片带有湖水的鹅黄色的湿地，隔着一道绿色的坎才是那块“蓝宝石”的湖面。此时，再看那幽幽的湖水，在风的吹拂下，泛起粼粼波纹宛如蓝玻璃上的浮雕，与浩瀚湛蓝的天空，低垂洁白的云朵交织在一起，组织了一幅宁静、豁达而又空灵的画卷。 望着这满湖沉静与坦然的蓝调，我似乎有些恍悟：她之所以受到佛教徒的推崇，成为西藏最为著名的圣湖，每年都吸引着成千上万的信徒，从四面八方赶来转湖朝圣，以寻求灵魂的超度。是因为她清澈澄明，没有半点杂质，一如童子的双眸，是因为他白璧无瑕，冰清玉洁，一如雪山上晶莹剔透的冰泉。 因为如此，她才被历代的大德高僧寄予厚望，在寻找西藏转世灵童时，他们都会选择纳木措，面对圣湖潜心诵经，默默祈祷。心诚所至，金石为开。几日后，湖面上就会升腾出灵童家乡山脉，或他家的宅院，更甚者，还会显现出灵童的相貌。几乎到了非常人所能企及的异常神奇的地步。 纳木措湖不但是佛教徒们心中的圣湖，而且是千百年来一直在传唱的，忠贞不渝的爱情的化身。当地有个古老传说：海拔达7000多米，伟岸苍劲的念青唐古拉山，身披雪白盔甲，长年簇拥并守护着澄明碧透，纤尘不染，有着蓝宝石般的眼睛，一往情深的纳木措。 天赐良缘让他们成为一对情侣，彼此没有海誓山盟的话语，没有亲切缠绵的诉说，而是相依相偎，默默坚守，直到天老地荒也再所不惜。 听当地人说，对圣湖许愿很灵的，况且，还无须还愿。我赶紧抓住这一绝佳时机，正经八百地坐在廊桥上，面对一碧通灵的湖水，双手合一，两眼微闭，虔诚地祈祷着，愿仁慈的上苍给我们带来平安与健康。 就在我睁眼之时，猛然发现，2个小男孩就站在我跟前，张着脏兮兮的小手，那神情是在讨要什么。我被这“突如其来”吓得一怔，慌忙站起，眼瞟远处，这才发现那几个正在拍照的美眉也被小孩粘上了。“千万不能给他们。”此时，我的耳畔却响起阿智的话语：“给了就是害他们。”是呀，小小的年纪就在此乞讨，如形成习惯，确是后患无穷。于是，我收起怜悯之心，拒绝了他的要求。 我想再与圣湖亲近些，却被一排铁丝网阻断了去路。一心想找条捷径进去的我，走下廊道就沿着铁丝网找，瞧见不远处有个简易大门，旁边站着几位当地人，他们正在那里说笑着，我只当没看见他们，目不斜视地就往里钻，刚走进去不到10米就听见背后有人喊叫，我假装没有听见，并加快步伐疾速走着，那人气喘吁吁跑来，一下堵在我前面，手冲着我指指点点，嘴里说着我听不懂的话。 我一见不妙，赶快岔开话题：“你叫我骑马？”我故意做出骑马的动作，那人收敛了愤怒，点头称是，并向我推荐着他的宝马良驹：“20块一骑。”他打着手示比划着。见气氛逐渐缓和下来，我夸张地做着从马背上掉下来的动作，让他感觉我对骑马的恐惧。他又跟我不断解释着，可我醉翁之意不在酒，想混个脸熟，一毛不拔地去湖边。最终也未能如我所愿。 不知何故，这里的人少得可怜，除了零星几个游客，最多的就是那帮10多岁的乞讨孩子了，还有那些占地为王，强买强卖的商贩。他们与这里一尘不染的美丽景色形成了强烈反差，有损甚至玷污了纳木措湖那圣洁高贵的形象，也与一心向善，和蔼纯朴、充满柔情的藏民显得格格不入。没有管理的纳木措，只会让远道而来的人们失望之极，对其敬而远之。 当我们走向车子，这群孩子居然不约而同地尾随过来，堵在车头与门口。我们生怕有什么不测，赶紧叫队员们上车走路，这才发现大李不见了。叮嘱美眉锁紧车门后，几位哥们赶紧下车，分头四处寻找，一圈跑回来，连个人影都没有，人们心里都有些惴惴不安。 正在焦急之时，大李从远处的一条羊肠小道急冲冲地过来了。上车之后，她一脸兴奋说着刚才的经历，当那几人将注意力转在我身上时，她便从旁边进去后沿着湿地边就往上走，眼看快到湖边了，却被在那边守候的人发现了，她好话说了一箩筐，那人仍唬着脸拦在那里，胳膊扭不过大腿的她只好识趣地退了回来。 她有些居功自傲，显摆似的抖擞出手机，让大家欣赏她拍的独家风景照。我见众人齐唰唰地将头都拱了过去，心里泛起阵阵醋意。 在当雄吃过午饭后，我们径直往那曲驶去。到了海拔4000多米的那曲已近晚上8点多，天又下起了雨，嗖嗖凉风吹在身上，穿着冲锋衣的我顿时感到寒气逼人。据说，这里夜里零度以下，我们下榻的宾馆已开起了暖气。 在寒风与雨水的陪伴下，我们沿着那曲的街道去找吃的。十几天一直吃的川菜，许多人都有不同程度的上火，最惨的要数团长，由于难言之隐的折磨，他只能半个屁股落坐，一路上隐忍的痛苦是常人难以想象的。大家都渴望能找一家清淡的餐馆调剂一下口味。 当大家穿过几条巷子，都没寻得一家合适的，失望正在袭来之时，前方挂着“粥铺”的彩灯却向我们招着手。到门口一看，里面客人不少，大家一下都涌了进去。这是一家河南人开的餐厅，稀饭、馒头、包子等应有尽有，还有咸鸭蛋、花生米之类的小菜，众人皆大欢喜。 我来不及等主人打饭，就饿死鬼一般摸起一个大海碗，先入为主地盛了一碗，站在边上就喝开了，等大家反应过来，我第二碗都已下肚了。大家痛痛快快地把自已撑得肚大腰圆，打着饱嗝出来后，我由衷感叹道：在西藏，最好吃的不是山珍海味与金丝燕窝，就是这极普通稀饭！ |
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