 犹记得去年暑假带父母来丽江，街上游客摩肩擦踵，到处都是卖披肩、非洲鼓、玫瑰饼的店铺，一曲“小宝贝”从街头可以听到街尾，四方街的酒吧里音乐声鼓噪着空气，我们在蜘蛛网一样的小巷子里迷了路，冒着小雨路过被自拍的文艺青年包围的“大冰的小屋”，花了一个多小时才找回晚上住的民宿。民宿老板和小哥坐在屋里喝茶，根本不出门。 你一定要淡季来一次丽江。 那些鲜花妆点的窗台和街巷，被清晨的阳光照亮，明晃晃的光点顺着流水绕过石墙，一扇窗被推开，女孩蜿蜒的长发拢在一只耳朵后面，低着头，露出洁白的脖颈。你或许就站在桥上，抬头望，三角梅影影绰绰。 每家客栈都有一个隐士般的名字，写在牌匾上，挂在灯笼上，照例会有一只粘人的狗，趴在门口晒太阳。 在丽江，做一只小猫小狗，是幸福的。    那些蛛网般错落交织的小巷也不会让你烦恼了，因为你有足够的时间用脚步去唤醒每一块石砖，你走过一座桥，你经过三口井，你坐在老板娘精心布置的小花园里，没完没了地喝茶。 你走过之后，有的店门也开了，手艺人又坐在熟悉的位置上，拿起锤子，或凿子，敲一块银，雕一块木头。 你走过之后，手鼓声也响起来了，你看见女孩子画好了妆，头发编成了细细的彩辫，随着节奏，手腕飞舞。    如果还是觉得丽江太商业化，那么再花一个下午去束河古镇转转。 徐霞客在他的游记里写道：“过一枯涧石桥，西瞻中海，柳暗波萦，有大聚落临其上，是为十和院” 十和就是指束河古镇，它原本是唐代开通的茶马古道上的一个驿站，经唐、宋、元、明、清千余年的运营发展，一个小驿站逐渐发展成为一个小镇。 这里还能看到纳西族文明从农耕向商业过度的证明，看到马帮的兴起和繁华的历史痕迹。青龙桥上的石块凹凸不平，却光亮顺滑，人牵着马，驮着盐和茶，走了一千年。 如今的束河，也有了精致文艺的民宿，有了唱着赵雷的酒馆，却比大研古城更温婉，更平和。     古镇内有一个茶马古道博物馆，是以茶马古道文化、束河当地风俗和普洱茶文化为主题的专题博物馆。 整个博物馆显得比较破败，也只有一个工作人员坐在门口负责验票，但有梅花和壁画值得一看。 老树虬枝，白雪新蕊。 古旧壁画，菩萨低眉。 一个明朝的老院子，6幅明代万历年间的壁画，一棵不知年月的梅树开出漫天的雪。 我理想中的生活，总会有这样一幅画面——初冬的雪，火盆，炭、温着的梅子酒，推开门，满室月光，门外的人抖抖身上的寒气，将折来的梅花随意插入陶壶。 也总是记得这样一句残诗——只要想起一生中后悔的事，梅花便落满了南山。 壁画已经斑驳，可以想象，当年的画师，从日出画到日落，即使在黑夜里，也要手持蜡烛工作，面对空白的墙壁，在无垠的时间里，将有限的生命化作菩萨的一个法印，一缕飘带，一抹微笑。 如果你还是厌倦了小资情调的小桥流水人家，晒厌了太阳，喝饱了茶，聊够了天，想把自己扔到天地孤独中去，想要喘息，想要兴奋和疲惫。 就去玉龙雪山吧。 去看纯净的蓝和白，去耗尽胸腔里的氧气，去在眩晕中接近天极。 看蜿蜒的栈道，人如蝼蚁般渺小，渺小而不屈服地攀爬。 穿着厚厚的防寒服，手攀着栏杆，脚一步步往上抬，走五步得歇一歇。 每个人手里都握着个氧气瓶，时不时得罩住鼻子深吸一口，然后继续往上。 我真觉得王安石是个太聪明的人，一篇《游褒禅山记》在我脑子里反反复复念，深刻体会到“志、力、物”三者之间的关系。 “世之奇伟瑰怪非常之观，常在于险远，而人之所罕至焉，故非有志者不能至也。有志者，不随以止也，然力不足者，亦不能至也。有志与力，而又不随以怠，至于幽暗昏惑而无物以相之，亦不能至也。” 尽吾志，可以无悔矣！ 回首再看来路，远山重重，苍天无极。 如果说玉龙雪山是一尊威严的天神，那么蓝月谷则是一位温柔的女神了。 蓝月谷，位于玉龙雪山东麓甘海子以北，云杉坪南侧的山谷之中。晴天之时，水的颜色是蓝色的，而且山谷呈月牙形，远看就像一轮蓝色的月亮镶嵌在玉龙雪山脚下。湖底的泥巴是白色的，下雨时，河水会变得像牛乳一样，因此又称白水河。如非亲眼所见，很难想象这样的蓝，比天空更纯净，比水晶更闪烁，比绸缎更柔软。 湖岸四周是松林如海，远处雪峰映衬，河水湛蓝如凝固的晶体，近看水中的绿藻，和白色的泥沙都清晰可见，白云游走，日光洒落，水面上会形成小小的彩虹，真是仙境一般。 在丽江，也遇到了温暖的人，感谢送我生日蛋糕吃的前台小美女，感谢一起拼车的七仙女团，感谢自己来到这里。 汹涌的游客和复制般的小店让丽江变得无法让人安心徜徉，但其实最初的美好一直都在，古城、雪山、蓝月谷，在壁画前想象飞天的旋转，在梅花下轻嗅寒香。 你一定要在淡季来一次丽江。 |
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