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伊斯坦布尔 这里有不胜枚举的庞大清真寺、古老宫殿和一座拥有超过2400家店铺的大巴扎，这些店铺鳞次栉比、密密麻麻。我和女儿卡西娅住在四季酒店，它距离托普卡帕宫、圣索菲亚清真寺和蓝色清真寺只有几百码远，离横跨金角湾的加拉塔大桥也不远。我们在博斯普鲁斯海峡乘船游览，往返共九十分钟，只花了15土耳其里拉（约合4美金）。在博斯普鲁斯海峡这条宏伟通衢的两岸随处可见美丽的房屋和宫殿、餐馆、城堡和村庄。这简直就是木头和石料写成的欧洲史，当然到处都可以看见奥斯曼帝国荣耀的展示，并且都处于一个非常小的区域内。 加拉塔大桥 我之前来过土耳其几次，以历史学教授的身份来讲课，不过自从2016年7月针对埃尔多安总统的政变失败，我就没来过。我原以为土耳其街头会有大量军警，或者至少是数量引人注目的军警，但除了一辆军车和一辆警车之外，我没有看见任何武装力量。如果你因为担心政治动乱造成的危险而不敢来土耳其旅游，那么大可不必。 众所周知，土耳其人有强烈的民族自豪感。我们只要想一想从1453年奥斯曼帝国占领君士坦丁堡到1923年帝国灭亡之间它的疆域多么辽阔，我们就很容易理解土耳其人的民族自豪感。1583年，奥斯曼军队兵临奥地利维也纳城下，后来被打退。奥斯曼人统治埃及、阿拉伯半岛和巴勒斯坦长达数世纪。若不是奥斯曼帝国在第一次世界大战中愚蠢地站错了队，说不定还能在20世纪延续更久。 在欧亚历史这个不寻常的篇章里，土耳其历代苏丹的托普卡帕宫（位于苏丹艾哈迈德街区和老城区）治理他们的帝国。托普卡帕宫坐落于面积广阔的园林当中，就在金角湾、博斯普鲁斯海峡和马尔马拉海的水道汇合之处以北不远。托普卡帕宫的美丽亭台楼阁镶嵌着精美的蓝色砖瓦，可以从欧洲俯瞰亚洲大陆。这的确是东西方相会之处。从托普卡帕宫可以鸟瞰拥有1480万人口、熙熙攘攘的现代化大都市，这是世界上最壮观的景致之一。 这些亭台楼阁里配备柔软的垫子、沙发，悬挂枝形吊灯，苏丹们在这里统治帝国将近五百年。他们也在这里作出残酷无情的暴行，来维护自己的权力。例如，1826年6月，苏丹马哈茂德二世镇压了权势过盛、威胁到主子的近卫军，屠杀了数千近卫军士兵。此事在史册中被称为“吉祥事变”。有些近卫军逃到了地下水宫殿（Basilica Cistern），抵抗到最后一人。今天，游人可以走进非常有氛围的“一千零一石柱之宫殿”，观赏这座优雅的建筑。从4世纪开始，拜占庭人就用它来组织城市供水。（不过这个名字有点夸张，实际上只有336根石柱。但推荐大家一定要走到最远端，去看看倒置的美杜莎头像。） 托普卡帕宫满是历史悠久的宝贝，让我和卡西娅流连忘返。皇家衣橱部现在是一家服装博物馆，里面展出了三千套奢华而美丽的刺绣皇袍。国库里有镶嵌珠宝的托普卡帕匕首（在历史上复杂而瞬息万变的权力斗争当中，这些匕首经常派上用场）和86克拉的“汤匙小贩钻石”。其中有些珠宝令人印象深刻，足以与英国女王伊丽莎白二世陛下的王室珠宝（存于英格兰的伦敦塔）媲美。 托普卡帕宫 托普卡帕宫还保存着一些重要的宗教遗物，对伊斯兰教来说非常神圣。例如神圣斗篷亭展示了先知穆罕默德的胡须、他的一颗牙齿、他的两支剑和一面他作战期间用过的大旗。先知的圣物当中最重要的是神圣斗篷，他当年把它馈赠给一位诗人。传说将它浸湿然后拧干，就是驱退瘟疫的灵丹妙药。 托普卡帕宫的另一处著名的地点是女眷后宫，那是一个由许多房间和走廊组成的迷宫，妃嫔和皇子公主们就生活在这里。苏丹可以娶四位妻子，但妃嫔想要多少都可以。游客可以请人引导来参观这些房间，价钱不贵，非常值得一看。后宫是一个与世隔绝的世界，女人们在这里竞争帝国最有权势的男人的注意力、时间，若有可能还争夺他的好感，有时甚至是爱情。只有他一个人重要。不过能否接触到苏丹，要经过宦官这一关。阉人不会对后宫女人构成性方面的威胁，但他们是后宫里非常重要的权力掮客。有的宦官权势简直和大维齐尔（首相）一样。在凶险的宫廷政治里，这些政治活动可能决定人的生死。 托普卡帕宫内有全世界最大的考古博物馆之一，很值得在这里待至少两个钟头。藏品涵盖了五千年历史，包括一些非常有趣的东西，如《卡迭石条约》。公元前1296年，在叙利亚，人们将它刻在石头上，记录埃及法老拉美西斯二世与赫梯国王哈图西里三世的和约，双方同意让难民安全回国。还有好几块美索不达米亚的楔形文字陶板，这是全世界最古老的文字，可以追溯到公元前2700年。这家不寻常的博物馆的奇妙藏品还有公元前575年尼布甲尼撒二世建造的伊丝塔城门、来自摩索拉斯国王陵墓（古代世界七大奇迹之一）的哈利卡纳苏斯雄狮、庞大的亚历山大石棺（西顿国王阿布达罗尼摩斯的棺材，他卒于公元前312年）。这家博物馆是全城我最喜欢的地方。 虽然土耳其在官方层面支持联合国教科文组织，并且作为伊斯兰国家，土耳其在中东政治当中敌视以色列，但伊斯坦布尔考古博物馆非常诚实，不会听信联合国教科文组织的愚蠢宣传。联合国教科文组织否认犹太人自古代就持续地在巴勒斯坦生活和定居，但伊斯坦布尔考古博物馆里有很多标示清楚的证据，表明联合国教科文组织的说法是胡扯。每一位严肃的考古学家都知道，耶路撒冷的所罗门圣殿（于公元70年被摧毁，只剩下西墙）是为犹太人建造的，而联合国教科文组织居然连这都否认。 在伊斯坦布尔考古博物馆的墙上，在展示公元前1200年—前900年巴勒斯坦手工制品的玻璃展柜旁边，说明文字写道：“所罗门王在位期间（公元前967—前931），信奉多神教的腓尼基石匠为信仰一神教的希伯来人建造了恢弘的圣殿。”（事实上，建造圣殿的工匠有腓尼基人，也有犹太人。）博物馆其他地方还提及“希伯来文献”，如公元前10世纪供儿童使用的书写板、前8世纪写在碎陶片上的行政文书，还有西罗亚铭文，它描述的是前7世纪向耶路撒冷供水的西罗亚隧道（Siloam tunnel）的开放。 所罗门圣殿模型 博物馆的说明文字里还展示了一位较晚期犹太国王的御玺、犹太统治者大希律王，并提及“著名的所罗门圣殿”。所以，当联合国教科文组织和位于安卡拉的土耳其政府为了政治和反犹的原因而撒谎，否认犹太人持续在圣地生活的同时，土耳其最重要一家考古博物馆展示和描述的藏品却讲述了一个截然不同的故事，这个故事可以往前追溯3100年。 距离托普卡帕宫和考古博物馆仅仅几百码的地方就是威严的蓝色清真寺。苏丹艾哈迈德一世年仅十九岁时聘请奥斯曼帝国历史上最伟大的建筑师之一赛德夫哈尔·穆罕默德阿伽建造了这座清真寺。它于1616年竣工。蓝色清真寺得名自其内部美丽的伊兹尼克陶瓷砖瓦。穹顶直径23.5米，高53米，由4根直径5米的巨大石柱支撑起来。早些年，伊兹尼克陶瓷砖瓦借鉴了中国的绘画风格和色彩。 据传说，苏丹要求为蓝色清真寺建造“金顶”（altin）的宣礼塔，而建筑师听错了，误以为苏丹要的是六座（alti）宣礼塔，所以他建造了六座宣礼塔。不过苏丹看到这六座宣礼塔时还是龙颜大悦，因为除了麦加大清真寺之外没有一座清真寺拥有这么多宣礼塔。这些宣礼塔，以及城内的其他许多宣礼塔，都用于在每天不同时间点召唤穆斯林信众祈祷。这种宣礼十分悦耳，与此时此地的气氛完全契合。 蓝色清真寺的整个地面被一张巨大的地毯覆盖，祈祷的人需要地毯，因为他们要跪下并前额触地。卡西娅就读的是英国的一家思想进步、开明解放的女子学校，所以她看到女性被要求在清真寺尾部一个小小的专门区域（被遮挡起来，其他祈祷者和游客看不到里面）祈祷，感到愤怒。女性游客还要戴头巾，下巴以下的皮肤不得裸露，不能穿鞋。男人也必须把鞋脱下来装在塑料袋里。 大巴扎也在附近，那里出售各式各样的地毯、服装、首饰、纪念品和食物，几乎什么都有。苏丹穆罕默德二世于1461年建造了这座大巴扎，所以它是城里最古老的建筑之一。虽然这里已经不再有奴隶贸易，但除此之外似乎什么都买得到。这也是全世界最大的建筑之一，有六十一条有篷子遮盖的街道，面积超过30万平方米，有3万商贩在这里工作。不过在这里一定要讨价还价，商贩的第一个报价可能是他最终愿意接受价钱的三倍之多。在大巴扎，什么都可以讨价还价。 伊斯坦布尔位于欧亚的枢纽，这个不寻常的地理位置意味着它能够吸收两大洲最优秀的元素。比方说，这里的有些餐厅堪称世界一流。不过虽然这是一座现代化大都市，但人们来这里旅行的主要原因应当还是追踪往昔，即伊斯坦布尔、君士坦丁堡和拜占庭在同一个地点的互动。对历史感兴趣的中国人一定会喜爱伊斯坦布尔。历史是生活的一个重要组成部分，聪明的中国人怎么可能对历史不感兴趣呢？ 原标题：《伊斯坦布尔，一座辉煌而精致的城》 |
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来自： hercules028 > 《History》
