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我的游记《真实的乌兹别克斯坦》（上）发表以后，得到很多网友读者的好评与支持。我在上篇中主要记录和介绍了从乌兹别克斯坦陆路口岸入境至首都塔什干，然后到撒马尔罕、布哈拉的沿途见闻及相关历史、民俗文化等，我的下篇主要记录我接下来从布哈拉至贴木儿的老家沙赫里夏勃兹，然后到乌兹别克最南部城市泰兹梅尔的旅程。 一、布哈拉--沙赫里夏勃兹 布哈拉前往帖木尔的故乡沙赫里夏勃兹是没有公交班车的，也很难遇到直接到达的合乘出租，乘火车需要转车但并不是每天都有，是费时又费力的交通方式。很多人选择返回撒马尔罕，然后从撒马尔罕再去沙赫里夏勃兹，我却选择了先拼车到卡尔希，然后再从卡尔希拼车到沙赫里夏勃兹。 布哈拉--沙赫里夏勃兹 1万苏姆搭车到布哈拉城外去往卡尔希的拼车点，布哈拉的这个出租司机是很黑的，在路上他企图诱骗我去火车站坐火车，说可以坐火车去，这样他可以多赚到车费，后来问很多人说当天没有火车，每周班次很少，坐火车不好。我没有去火车站，他就继续告诉我拼车到卡尔西5万，到了拼车点后不让我下车，他先去找拼车司机谈，拼车司机过来后还没说话，他就张口告诉我5万苏姆，旁边的拼车司机估计觉得他要的太高怕把吓跑，就连忙瞪他了一眼似乎在批评他，并补充道：3万苏姆。那个黑车司机没赚到差价，我背着包跟着拼车司机走了。这个拼车司机人很好，应该家是卡尔希的，遇到的游客比较少，良心还不坏。 路上的检查站 沿途经过生长着低矮灌木的戈壁荒原 拼的车仍然是个雪夫兰，一路比较荒凉，象新疆的戈壁滩一样，低矮的植被，天空阴着脸似乎就要下雨了，路上能看到有一些骆驼。 经过卡尔希小城 2个小时就到卡尔希了。进入卡尔希的道路是宽广的。卡尔希地处撒马尔罕、布哈拉到阿富汗和印度等地的古商路上。 道到了卡尔希下起了小雨，拼车司机把我放在了卡尔希前往沙赫里夏勃兹的拼车点，拼车点对面应该是一个女子师范学院，正逢周五午后，学生都放学回家在路边等车，他们大多着深色的制服，天已经很冷，他们却还穿着裙子，看来爱美之心哪里都一样。 反正拼车的人还没凑够，我就在那里等着，放学高峰期车少，有的学生在那里等了很久才能坐上车，公交车就是象我们以前的昌河面的一样，这样的公交车在乌兹别克南部城市比比皆是，价格很便宜，市区价格一般500--1000苏姆，也就是人民币几毛钱。 大部分是乌兹别克族的女学生。 不知道为什么他们的校服设计的象工作服，看上去象公司的小白领。 这里夏天天很热，但她们却一点也不黑，皮肤都挺好的。 这女孩有一张蒙娜丽莎的脸。
亭亭玉立的感觉，一根白线在黑色的裙子上很突出，这个女孩应该是塔吉克族的，是为数不多带头巾的女孩。 等了快一个小时，拼车终于凑够人数了，下午从卡尔希出发前往沙赫里夏勃兹2个小时到达。沿途没什么可圈可点的风光，景色很平淡，大都是平原农田，村庄。
到了沙赫里夏勃兹后，我按地图标示找到上图这个酒店，地图上只显示沙赫里夏勃兹有两个酒店，这是其中一个，说是酒店，其实也就是个旅馆，院子很大，里面种植的蔬菜水果，环境很好。但是他们告诉我没有房间了，大概都被预订出去了，我看到当天预订单上有一位台湾同胞的预订单，但是他们还没有到。服务人员帮我推荐了另外一家宾馆要25美金，我说希望住便宜一点的，他就又帮我联系了一家村里的民宿，12美金，还帮我联系了过路的面的公交车，让他们路过酒店时接上我送我过去。所以这个酒店服务生很好，很热心，我很推荐。我还向服务生问起知道中国玄奘吗，令人遗憾的是他不太知道，我问他是否知道很久以前这里有一个中国城，现在埋在地下了，但还有一些旧墙在地上。他说也不知道在哪里，他又打电话问一个女的，她也不太清楚。我只好等车到了和他们告别。
村中民俗 面的小公交把我在一个巨大的公园门口放下，这时一个年轻小伙子已经在此等候接我了，他带着我从公园里穿过，到公园里的一个小西门，然后从小西门的铁门出去就进入了一个村子，由于刚下过雨，村子里道路泥泞，民宿就在村子里，大门口有很多积水，小心翼翼的才能进入院子，进入院子后才觉得没有白来。
院子收拾得很干净，里面种满了葡萄，院子布置得很有农家特色，墙壁上还有很多挂饰。卫生间不在房间里，在门口的配房里，很干净，主人是一对夫妇，带有孩子。
我住的房间。
房间里铺着地毯，伊斯兰风格装修，顶上还挂着几条布从房梁上直接垂到半空中。
床头放着一幅画，这幅画让我注视了很久，我不明白这幅画与伊斯兰有什么关系，反而有些佛教里的元素，这里当年是不是也受过佛教的影响，是不是与当地伊斯兰反对佛教有关？还是另有其它含义？ 房间里的油画让我陷入沉思 整个房间虽然有特色，但是却有点让人害怕的感觉，整个院落没有什么人，后来看到隔壁房间门口有鞋子，也许里面住的有人吧，这让我心理上得到一些安慰。
第二天早上的早餐，女主人看我起来洗漱完后就给我送来了很多吃的，我自己根本吃不完啊。
旁边的公园是免费的，是沙赫里夏勃兹城市最大的中心公园，公园修建的非常漂亮，绿化的很好，清真寺、古城遗址、帖木尔雕像、博物馆等都在公园里面，在公园西门附近这个餐厅兼儿童乐园，上三楼用餐可以鸟瞰整个公园，在这样的环境下用餐真是让人心旷神怡啊。
餐厅北面，我的背后方向就是公园里帖木尔雕像及他的夏宫遗留下来的残垣断壁所在的位置。
站在餐厅里看公园的南部，诸多建筑及清真寺尽收眼底。这是一座没有被俄化的乌兹别克小城，作为乌兹别克斯坦的四处世界文化遗产之一，这个不大的城里，有诸多伟大建筑的废墟。沙赫里萨布兹被认为是公元前亚历山大大帝东侵时期途径之地之一。中世纪时，为西域史国后来的国都。1336年，突厥人帖木尔诞生于此地，并随后缔造了横贯中亚的帖木尔帝国。帖木尔将沙赫里夏布兹作为他夏日的居住地，并设为帖木尔帝国的陪都，建设了新的宫殿。
整个公园就是城市的中心，也是帖木尔时代该城的所在地。现在城市居民及城市其它功能都围绕公园向外扩展。想必公园没有修建时，这里应该到处是遗址废墟和破旧的居民住宅。当年玄奘来到是这里时，这里是羯霜那国国都，中国古称为史国，许多史姓人的祖先就在这里。
沙赫里萨布兹的意思为“绿色城池”，在古代历史上是一个很有名的城市，因为帖木儿大帝就出生在这里，中亚人非常尊重帖木儿的故乡。
公园里的小朋友。
公园中间有一条步行道，向北一直通向帖木尔的雕像和他残破的阿克萨莱宫殿。
贴木儿和他的阿克萨莱宫殿 公园最北的就是帖木儿的宫殿阿克萨莱，意为“高贵的宫殿”。保存至今的阿克萨莱仅剩两座相对的残墙，墙砖有蓝色的花纹。废墟残墙高38米，墙体非常厚实。如果加上倒塌了的上半截，600年前的阿克萨莱可谓摩天大楼了，不知道他当年建的这么高是不是因为得到布哈拉那座卡扬宣礼塔的启发。
阿克萨莱保持了原始风味，历史感强烈。
当年帖木尔把撒马尔罕设为其帝国的首都之后，没忘记自己的故乡。 每一次远征回来， 他首先去沙赫里萨布兹，然后再动身去撒马尔罕。 帖木尔以大型庆祝活动、酒宴，在撒马尔罕和沙赫里萨布兹建造雄伟的建筑等方式庆祝自己的胜利。
从宫殿向南走至中间地带，是一处遗址，地基经过修缮，博物馆在它的东侧。
公园最南边东侧有一处陵墓建筑群，残留的墙上残留着久远的瓷砖马赛克图案。据说室内有个白色的坟墓安葬的是帖木儿的长子：贾汉季，也是帖木儿指定的王位继承人。他是由帖木儿第二个老婆所生，22岁就去世了。长子没有继承大位，年纪轻轻死去了，当时帖木儿悲伤的心情，所以才建造了这个大墓。这里还葬有帖木儿的次子乌马尔.沙黑，至于帖木儿的另外两个儿子（三子米兰沙，幼子沙哈鲁），还有他本人则葬在撒马尔罕的古尔.阿米尔陵中（我的上篇中有介绍）。
据说帖木儿在这里也为自己死后准备了墓地，但是最后为什么他没有安葬在这里呢？ 有资料显示说：这是因为在出征中国的途中，年过古稀的帖木儿意外死于肺炎。灵柩在运回沙赫里萨布里兹途中，山路被大雪封住。从撒马尔罕到这里要翻过海拔近两千米的山口，冬季的道路被冰雪中断。于是只好返回撒马尔罕，并安葬在撒马尔罕的古尔－艾米尔陵墓里。幸亏帖木尔病逝了，要不然他必将与明朝有一大战，谁胜谁赢难以评说，也许历史将会改写，今天也许不是今天了。
像迷宫一样的墓葬遗址区，墙只有半人高，也许不是真的迷宫，也许是巨型建筑群的墙基，按照帖木儿最早的想法，他的陵墓也建在这里。 据说这里有通往地下的通道，里面有一座巨大的石棺，石棺盖上刻着花纹和帖木儿的传记，专家推断出这里是为帖木儿修建的墓室。但打开石棺发现里面两具尸体都不是帖木儿。帖木儿在此地出生，一般人会认为他死后会葬在这里。
陵墓建筑群的西侧，也就是公园的最南侧大门处就是“kok-Gumbaz清真寺。
kok-Gumbaz清真寺 这完好地保存了下来的“kok-Gumbaz清真寺”，由兀鲁伯修建，是沙赫里萨布兹著名古迹之一。清真寺完好地保存了下来。“蓝顶清真寺”圆顶直径46米，是乌兹别克斯坦内最大的圆顶。蓝色清真寺有俩带有绿色球顶的殿，分别安葬着帖木儿的老师和父亲。
我与新婚夫妇合影 清真寺门口是新婚拍婚纱照的好地方，当地人都喜欢到这里拍婚纱照，来表达婚姻的庄重、肃穆与纯洁。我走到那里时刚好遇到一对新人和亲朋好友在拍婚纱照和录像，他们热情地邀请我合影留念。
夕阳下的蓝顶清真寺更是犹如一副画卷一般美丽。
看过央视拍的玄奘之路都知道里面提到玄奘路过这里时，在一个“中国城”停留，并提到现“中国城”仅仅剩下破败的断墙一处。我在沙赫里夏布滋问了很多人“中国城”的位置，但无人知道，寻找玄奘下榻过的＂中国城＂未果，我就去博物馆试图询问工作人员，以为博物馆的人应该知道这些历史遗迹。到了博物馆，当时整个博物馆只有我一个人到访，工作人员很热情，但都对央视提到的“中国城”一无所知，好不容易有一位工作人员知道玄奘，但语言交流存在障碍，我就用最简单的英语尽量通俗的问他，我问当年玄奘来到这里喝水、吃饭的地方在哪儿？她却带我看了两幅画，第一幅画描绘的显然不是玄奘，第二幅描绘的是集市，说玄奘在那巴扎（集市）住的酒店，但此幅画描绘的显然又不是大唐时代的羯霜那国的景象，而是帖木尔时代的繁华，但也可能是不同时期的同一地方。她告诉我以前这个巴扎就在现在博物馆向南走一点。我分析，“中国城”可能已经被他们修建公园时铲平了，央视提到的那处残留的断墙已经不存在了，也许我在公园中部里看到的一处新修建的仿古穹顶建筑就是当年中国城大门的原形。
博物馆里的一个工作人员幽默的指着院子里摆放的一块石头上的精美图案告诉我“China",我仔细一看，果然有一个中国式图案。可见中国与中亚自古以来的文化交流都十分紧密。
没有搞清玄奘当年下榻过的”中国城“的具体位置，我带着遗憾离开了沙赫里夏勃兹。 二、沙赫里夏勃兹--泰尔梅兹 我乘面的小公交到拼车点，前往我的下一站：乌兹别克斯坦最南部城市--泰尔梅兹，有一辆直接去泰尔梅兹的拼车拉客，但要价高达7万苏姆，其实折合成人民币也不高，但跟当地人价格水平相比却是显得太黑了，我一方面感觉不太喜欢这个司机，另一方面现在只有我一个人，要等人凑够了才能出发，不知道要等到什么时候，虽然最后他主动降价到5万我还是放弃了，于是我就花8000苏姆拼了一个车先到了古扎尔（Guzar），在古扎尔又花费35000苏姆拼车前往泰尔梅兹。
实际上古扎尔也没有直接到泰尔梅兹的车，拼车点的负责人大妈帮我联系了 一辆车，拼那辆车到了一个舍拉拉巴德的小镇后，司机把我转交给了一个舍拉拉巴德的出租司机，并当着我的面付给了他钱。舍拉拉巴德的司机等凑够了4个人就继续拉我前往泰尔梅兹，换车等候时间并不算长。
沿途村镇及风光。当年玄奘也一定是沿着这一带前往泰尔梅兹，渡过阿姆河继续向印度走去的。
途中遇到一个景点，司机停下来只指给我看，原来是一个巨大的古树，有950年树龄，叫Chinor tree,树上有个巨大的树洞，他还要我进去拜拜，树洞被人装上了门，里面摆放了一些贡品，另一个合乘者还给里面捐了一点钱。这可能是个风水宝地，树才长的这么大、年龄这么长，一定与路对面的泉水有关，清凉的泉水从地下冒出来，形成小溪，沟渠里有很多鱼，没人逮捕，当地人拿桶来这里打水吃。
沿途村镇
我认为这一带就是玄奘当年路过的铁门关，目前专家无法考证具体位置，分析大量的地理信息及资料，此地是最有可能是玄奘所记述的铁门，玄奘在他的描述当中，铁门关是昭武国家（粟特）与吐火罗故地之间的政治分割线。从卫星地图上看也是卡希尔、沙赫里夏勃兹所在盆地与泰尔梅兹所在吐火罗盆地的自然分界线，古代国家的分界线基本都是以山、河为界，两个国家之间在险要山口建立铁门关是常见的军事行为。当年玄奘一定是过了铁门关，然后顺着舍拉巴德的河流而下，很快到达了阿姆河北岸富庶的种积平原带，并在泰尔梅兹的卡拉特佩和法耶兹特佩佛教寺院做短暂停留。
过了铁门关一带，快到舍拉拉巴德的路上，有很多卖石榴的农户。
同乘的一个当地人可能认识卖石榴的，也许是亲戚，让司机停车，他们隔着马路间隔带做短暂的交流。
上图是舍拉拉巴德街头卖名叫格瓦斯的饮料，乌兹别克很多街头都有这种饮料卖。
到了舍拉拉巴德后换拼另一辆车合乘出租，还是一辆雪佛兰。走了一路，基本大多是雪弗兰车，后来了解到原因是乌兹政府实行非常严格的外汇管制。外国公司在乌兹别克赚了钱以后没有办法汇回国内，所以国外很多企业都不愿意来投资。早年大宇在塔什干和乌兹别克政府合资建厂生产汽车，后来也转让给了通用。现在乌兹别克生产的汽车一大部分国内销售，一部分出口到其他斯坦和土耳其。
在舍拉拉巴德前往泰尔梅兹的拼车上，第一次喝到乌兹别克斯坦的啤酒，是同乘的两个当地人送我的，那个人他带了两瓶，自己喝一瓶，打开给我了一瓶，我推辞了几下就盛情难却地接受了。语言虽不通，但我们一路聊个没完，再一次感受到乌兹别克人的热情与友好！
到了泰尔梅兹，我与两个合乘当地人告别。
到了泰尔梅兹后我徒步找了几家酒店，但感觉泰尔梅兹的住宿相对比较贵，都要30美金以上，最后在一家大酒店后面找到这家便宜的宾馆，但没有单人间，因为我一个人，他们就以优惠价给我了一个标间，15美金。
泰尔梅兹是乌兹别克斯坦与阿富汗交界的边境城市，中间有阿姆河相隔。玄奘来到此地时称之为呾蜜国，《大唐西域记》记载到“呾蜜国。东西六百余里。南北四百余里。国大都城，周二十余里。东西长南北狭。伽蓝十余所。僧徒千余人……东至赤鄂衍那国”。
泰尔梅兹最繁华的地方，这是上面这个商场。
同时，老式的苏联住宅小区也同时存在于泰尔梅兹。
泰尔梅兹的政府机关大楼。
上图的楼是泰尔梅兹目前唯一最高的建筑。
政府机关大楼。
这个是什么商店，我看不懂，可能是个类似于彩票投注站的门面，这个姑娘很热心，一句英语不会，我硬是让她懂了我的意思，我要换钱。她带我去旁边的黑市兑换货币，兑换货币的妇女就在路边闲晃悠，如果她不带我过去，真不知道那几个妇女是做兑换货币生意的。话说那个兑换货币的黄牛妇女真不老实，换钱时故意少给我一张，我数了数后发现少了一张就默默的看着她，一言不发，她只好乖乖的又拿出一张给我。
泰尔梅兹对我来说主要是去两个佛教遗址，分别是法耶兹特佩和卡拉特佩佛寺遗址。然而，在去两个佛教遗址之前我最好先去一个叫泰尔梅兹的博物馆，因为一是：两个佛教遗址里出土的一些文物在博物馆里有展示，二是：两个佛教遗址中的一个不对外开放，据说要在博物馆办手续才有可能前往参观。博物馆就在城中心的南北大道上，北边尽头就是火车站，博物馆靠近路的北端。
博物馆里法耶兹特佩佛寺遗址出土的佛陀雕像
博物馆里收藏的壁画。
法耶兹特佩佛教遗址出土的佛像
看完博物馆，去法兹耶特佩佛寺遗址，遗址在泰尔梅兹城西北郊区10公里处，没有班车，只能搭车前往，搭车一般是往返价格，因为回来也没有车和人，除非徒步到路边拦过路车，搭车往返最低的要3万苏姆，最高的要5万、7万的都有，主要是看你要停留多长时间，时间越长越贵，我参观了2个遗址，用的时间比较长， 就给司机了4万，并允许他路途中捡当地乘客。
法兹耶特佩佛寺遗址门口的博物馆，没开门，据说里面没有什么可看的。
远看法兹耶特佩佛寺遗址，这些遗址的存在说明在7世纪末，佛教在呾蜜国仍旧流行，但在8世纪后呾蜜被阿拉伯人变为回教中心。
法兹耶特佩佛寺遗址大门，一个看护者，是司机到附近农户家现喊回来的。也无所谓门票不门票的，他带你去参观并讲解，你给他点小费，他说门票是1美元，我给他了10000苏姆。
看护者用简单的英语讲解的很生动，他总是边讲边在地上画，边用手势、身体表达，对于语言不是很通的人来说，这是效果最好的。 整个寺院呈长方形，建筑群从北到南分为僧院、佛堂和食堂三部分，佛堂两侧有回廊环绕。
中亚国家的佛教遗址除了这里几乎消失殆尽，而这里是保存最完整的。除了这个法耶兹特佩，在不远处还有个规模更大的卡拉特佩，两者距离不到二公里，而卡拉特佩距阿富汗的铁丝网边境只有一、二百米，属军事禁区，不对外开放。博物馆里的人也表示不开放，不办手续。
圆形穹顶里是一个土坯结构佛塔，据说里面曾藏有舍利子，西藏某具有争议的宗教人士曾到访这里，并点灯诵经祈福。
法亚兹特佩佛教寺院遗址是巴克特里亚地区贵霜时代保存较好、最具代表意义的佛教寺院遗址之一。不仅体现了贵霜时代佛教的发展情况，也体现了这- -时期佛教和拜火教、希腊宗教的融合以及希腊艺术、犍陀罗艺术的传播与影响。
看护者正给我讲解，这时来了一个德国旅游团，他就去接待旅游团去了。
这个是发现博物馆收藏的那尊佛像的地方，如今佛像已去不在此了，我就借用一下宝地在此合影留念吧。
看护人从家里拿来的两个文物，说是在遗址里拣的，特意从家里拿来让我看、让我拍照，开始我以为他想出售，但问他多少钱时，他说：不卖，博物馆、日本人都想买，给多少美元也不卖。 下面这个文物是佛寺的添油壶。
看完法耶兹特佩，我尝试着与看护者沟通，希望带我去看未对公众开放的卡拉特佩。最后看护者同意等德国旅游团走后带我去，我很高兴。德国团走后，他回家换了件迷彩外套，带我绕过阿富汗望远镜观察区，当一辆阿富汗军车经过铁丝网外时，他示意我蹲下朝乌兹别克方向做自然聊天状，等阿军车过去后，带我继续前行。
我们俩看到铁丝网外经过的阿富汗军车，赶紧蹲下做聊天状，军车过后，继续前进。出租司机在后面跟随。
泰尔梅兹的最大的佛寺就是这个卡拉特佩，在边境的丘陵上，面积约8公顷。此处为贵霜时期该地区最大的寺院。
遗址就在乌阿两国交界处，属军事禁区，目前不向普通公众游客开放。
据研究资料称：当时卡拉特佩的僧人大概有30-50个，法雅兹特佩20-40个。在卡拉特佩发现二十多片带有文字的陶片，包括梵文、巴克特里亚文婆罗米文和其他不知名的文字，文字描述中两种情况比重大，一种为描述君主的内容，一种为鼓励人们奉献的内容，有些陶片上面书写着主要僧人和施主的名字。当时卡拉佩特也被称为皇家寺院。
卡拉特佩遗址有很多洞窟，大概可以分为两种，其一为走廊式，其二为圆形回廊式。据研究这里是为来往的香客提供使用之处，其特点当是来源于印度西部的石窟，和我在阿富汗巴米扬一带参观过的洞窟也极为相似。
这个佛窟已经很破败了，里面很多壁虎爬行，还有虫子，有的洞还有蚂蜂窝，我不得不小心翼翼的退出来。我一个人进去这些佛洞还是有点担心会有不明生物突然岀现，看护者和司机因为是穆斯林，不愿进入，他们在外面找个地方聊天去了，让我一个人参观。
这个洞打扫的比较干净。洞的尽头右侧凹进去的地方是放置佛像的地方，这应该是僧人住的地方。
佛窟墙壁上刻了一些文字 下面的废旧罐头盒子可能是以前考古人员留下的。
遗址附近空地上还发现了燃烧弹壳，看护人员说是阿富汗军仍过来的。
两国距离这么近，确实在非常时期很容易擦枪走火，炮弹也很容易落到对方领地。
边境线上的铁丝网 参观完两个佛寺遗址，感觉到当时佛教在此还是很兴盛的，玄奘当年也一定在此住了些时日。也说明了佛教从印度跨过阿姆河，然后通过丝绸之路开始向中国传播，当然，这只是佛教传入中国的其中一条路径。
祖尔马勒佛塔 就在距两个佛教遗址不远、回泰尔梅兹的途中，有一个土坯建筑的佛塔也说明了当年这里佛教的兴盛。这座荒废于田野之间，具有一千多年历史土坯结构的祖尔马勒佛塔，是当时佛教兴盛的又一见证。当时大月氏人建立的贵霜帝国非常强大，推崇佛教，张骞就是为了寻找大月氏人说服其联合西汉攻打匈奴而来的，因为当年月氏人也受匈奴侵扰而被迫西迁至此的，但此时强大的大月氏人已过的很幸福，否决了张骞的建议，任务虽未完成，但却开辟了辉煌的丝绸之路。而玄奘来时，佛教依然兴盛，但他求法心切，没有久留便匆匆的沿着阿姆河进入了阿富汗（当时称活国），这座用120块土坯砖砌成的佛塔也许还能记起玄奘他那倔强而又不屈不饶的背影渐渐的消失在阿姆河的对岸。
我围着佛塔绕行一周，地上长满带刺的荆棘
这个出租司机就不是太在乎穆斯林不能亲近佛教的说法，在佛教圣地与我合影。
佛塔周围的田地里，放牛的孩子们欢快的玩耍。
看完佛塔，司机又带我去一处年代不太久远的穆斯林古城遗址。
遗址规模也不小，里面全是土坯砖砌筑的，相当宏伟。
穆斯林古城遗址大门。
从建筑上看，是至少上下两层，房间众多。
参观结束后，我特意让司机带我去通往阿富汗的海关看看，路上遇到检查站，他向警察说明了我的意思，警察放行后向司机强调：别拍照。
通往阿富汗海关大桥的路沿着两国边界，两岸都是庄稼，可以清楚看到对面阿富汗的城市及建筑物，铁丝网随便一翻就可以越境到阿富汗，但沿线有很多看不见的岗哨，一旦越境，马上会被发现。 泰尔梅兹与阿富汗有“海拉通”大桥相连。1979年-1989年这里是苏联侵略阿富汗时的主要陆上通道。苏联曾在此屯兵十万，并于此建立前方指挥部。1989年，最后一批侵阿苏军由此离开阿富汗。
司机把车开到了通往阿富汗的海关大门口，由于不能拍照，也不能久留，我只能让车调头，透过后视镜看着有三个人拉着行李箱向阿富汗走去……而去年我的阿富汗之行又一次的浮现在了我的脑海里，我到此也算给我多年的玄奘之旅划上一个句号。经过几年的闲余时间，我终于将玄奘取经所经历的国家游历了一遍，也算了却了一个心愿！我接下来将前往塔吉克斯坦，从那里翻越真正的帕米尔高原回国。 |
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