上篇讲过，佛罗伦萨是托斯卡纳大区的首府，虽然单独成篇，还是有好多遗漏，有机会以后补上。
佛罗伦萨的丰厚如此令人惊诧莫名，便怀疑，除了美第奇家族的助力之外，如此群星璀璨的文艺复兴，总还有别的原因吧。
一直心心念念想去托斯卡纳，全因一个人和一本书。
人是安德烈·波切利，他的家乡在托斯卡纳西部的拉亚蒂科。想知道男神是如何练成的，不妨去他生长的地方看看。
书是《托斯卡纳艳阳下》，作者是美国的弗朗西丝·梅耶斯，描写她的生活陷入困顿，毅然离开美国，离开往日的生活轨迹，到托斯卡纳开始新生活的经历。
有改编的同名电影，戴安·莲恩在片中身着白衬衫又或者白色连衣裙，已届中年，却依然美得一塌糊涂，令我记忆犹新。
如此，我历尽辛苦，换乘公车穿梭在托斯卡纳的城镇、乡村，而只有行进在那些山间田野的路上，随山势的起伏蜿蜒，方能得见她的真容。
而托斯卡纳，一如我心中的模样！
在比萨斜塔前摆pose留影，遇到一个中国男生，他也是AC米兰的球迷，去意大利主要看球其次旅游。他说，所有小学课本里学过的地方，他都要看看。这倒是关于旅行很新鲜的观念，点赞。
比萨的著名景点超集中，都在奇迹广场那一大片草坪上。除了斜塔，体量巨大的白色主教座堂和洗礼堂，一样引人注目。
始建于1063年的大教堂，由雕塑家Bonanno Pisano主持设计。教堂的平面呈长方拉丁十字型，大量使用拱券和廊柱元素，是罗马式建筑的典范之作。
整个建筑群耗时288年才完工，在建造时是欧洲最大的教堂。
我很喜欢的圣约翰洗礼堂，以特别好的音响和采光而出名，而且它的穹顶很特别，一半红砖一半铅造。所以去比萨，不要光顾着和斜塔各种姿势合影，也留点时间给同样美丽的它们。
之所以是奇观，绝不会浪得虚名。始建于1174年的斜塔，建到第三层由于地基塌陷就已经开始倾斜了，真难为他们坚持把它造完。
现场看斜塔，真的比照片上都要斜。我试过只要拍照的时候调好水平，照出来都没有看到的那么斜，少了震撼的效果。
所以，忍不住问一句：你好，斜塔！你还好吗？
不过话说回来，那个著名的关于斜塔的自由落体实验虽然是传说，“近代科学之父”伽里略却真的在比萨大学任过教。就算今天，比萨的高等教育在意大利乃至欧洲也是首屈一指的。
距离比萨只有30分钟火车的卢卡，最初由伊特鲁里亚人所建立，后被罗马征服，中世纪时又被伦巴底人统治，是重要的堡垒城市，和比萨可谓城邦双子星。
有一个明星一样的邻居比萨，卢卡便在流逝的时光里安静地美好着。
我的房东是一位独居的上了点年纪的女人，优雅里透着些些矜持，英文只能讲很少一点，但是连比带划地，我们也能够较好地交流。
这是我住过的民宿里装修最有调调的一家，宽大的浴室，大胆的用色，还有到处都挂满了一种风格的绘画，让我猜测房东应该是个画家。
果然猜对了。看我喜欢她的画，房东又带我参观客厅和起居室。看她家的装修完全是不差钱的主，而且房价也不贵，估计独居久了难免寂寞，房客来来去去，也给诺大的房间带来一点生气。
住的民宿位置超好，紧挨着圣米歇尔教堂和普契尼博物馆。就是那个写《图兰朵》、《蝴蝶夫人》的贾科莫·普契尼，《蝴蝶夫人》就是在这里创作完成的。
还有一家名叫Enoteca Vanni的百年酒窖，至今已经连续8年，荣登Gambero Rosso的全托斯卡纳最佳的酒窖排行榜榜首，先去探个究竟。
卢卡最著名是保留完整的古城墙，环绕着卢卡的老城区，共约4公里。每个傍晚，当地人就在已经长出大树的古城墙上跑步、骑车、嬉戏，直至日落。
那些不疾不徐的奔跑、交头接耳的亲密，尤其是那些迎面跑过时熟人间的寒暄问候，都让我艳羡：天堂里的生活便该是卢卡这样的节奏吧。
除了见证卢卡人天堂一样的慢生活，还在主教座堂邂逅了吉兰达约的画作，虽然没有看成普契尼，却在博凯里尼音乐学院意外听了一场音乐会，免费而且高逼格，直感觉赚得盆满钵满的。
真但愿像卢卡人一样慢慢又安静地老去，便让夕阳把我的影子斜斜地投在古城墙上，站成一棵树的样子。
当公车到达圣吉米尼亚诺古城门口时，暴雨突至。冒雨前往预订的民宿，10分钟的路走下来，整个人已经湿透。尤为可气的是，还没有等到房东来开门，雨已经几乎停了。
这算是下马威吗？
短短只一天的逗留，圣吉米尼亚诺便这样忽晴忽雨、忽冷忽热的。等到要离开的时候才恍然，原来这是要我一日看尽她阴晴云雨的节奏呀！
圣吉米尼亚诺在中世纪时也曾辉煌过，当时城里的贵族们炫富的方式就是建高塔，鼎盛时期多达72座，现在仅保存下来14座。这些塔也让小城独具特色，在一众托斯卡纳小镇中脱颖而出，于1990年被联合国教科文组织评为“世界文化遗产”。
这些高塔中仅有一座开放参观和攀登，登上高塔Torre Grossa，周围托斯卡纳的美景一览无余。
圣吉米尼亚诺最有人气的肯定是水井广场上的世界冠军冰激凌店Gelateria Dondoli，所以坐在水井广场上吃他家的冰激凌，是到这里必须要做的一件事情，而且味道真的不是盖的。
民宿的老板推荐了一家饭店Trattoria Chiribiri，小城的晚上也没有什么安排，便决定去试一试。
一试之下大为惊艳。托斯卡纳地区的菜式，较多地使用当令的蔬果进行搭配，不光色泽鲜艳，而且清爽美味。尤其是他家的提拉米苏，反正是我吃过最好吃的。如果有一天我再去，一半的原因会是因为这挥之不去的提拉米苏的味道。
只有一条主街，仅10分钟便可以穿城而过的小镇皮恩扎，1996年被联合国教科文组织列入世界文化遗产时，称之为“文艺复兴都市生活的试金石”，这大约是因为它是第一个将城市规划引入实践的吧。
教宗比约二世在此诞生，是他着手打造他出生的村庄。站在广场边上，15世纪的城市规划保存完整，教堂、市政厅、皇宫一眼望尽。
墙根窗檐随处可见恣意开着的小花，伴以长笛和吉他演奏组合的悠扬乐章，仿佛置身电影场景。
向晚，站在小镇的古城墙上，人们手握红酒杯，将夕阳下奥尔恰谷的美景收入眼底，真所谓酒也醉人景也醉人。
因为时间不够，没法骑单车深入奥尔恰谷底，只好就近漫步于不知谁家的葡萄园，权当做到过托斯卡纳的田间地头了。
锡耶纳，因为声名太盛加上我的时间有限，本来已经打算放弃掉，想下次留多点时间再来。所幸要打乱原定的计划，实在也太费周章，便作罢。
真的走进锡耶纳，她厚重的历史感以及大家风范，在已经被各种美洗礼了的我的眼中看来，依然令人叹为观止。
锡耶纳系出名门，是雷穆斯之子建造的，城中处处可见母狼喂养双胞胎（双胞胎兄弟罗穆路斯和雷穆斯是罗马的创立者）的雕塑。
公元12-13世纪，银行和贸易的快速发展，使城市的繁荣达到顶峰。其时恰逢哥特艺术的鼎盛期，故此遗存下众多哥特艺术的杰作。
每个走近和走进过锡耶纳主教座堂的人，相信一定和我一样被震住了吧。以我在短时间内，刚刚见识过圣彼得、圣母百花和米兰这样一些杰出的大教堂，还是被锡耶纳大教堂的气势给唬得一愣一愣的。
锡耶纳大教堂本身就是一部有关哥特艺术的百科全书，需要更多的时间仔细研读，我这个艺术的门外汉，在这里就不班门弄斧了，总之各位看官去意大利的话，绝对不要错过就是了。
只说一说最特别的，整个教堂地面有56幅大理石镶嵌画，由40位艺术家花费200年时间创作，蔚为大观。
除了大教堂，在锡耶纳必须要拜访的还包括：开阔的田野广场以及广场上简洁优雅的市政厅、高达102米的曼吉塔楼和欢乐喷泉；坚持古老传统的圣多米尼克大教堂；世界上最古老的银行--锡耶纳银行所在的沙林贝尼宫等等。
因为时间有限的缘故，倒没有细细研读锡耶纳，放任自己的脚步穿梭在大小巷弄里。我的镜头时不时就被拽住，想要记录下这个城市千年来演进的点滴痕迹，分享给大家。
托斯卡纳人文以及自然的各种美好，用我弱弱的文字和镜头，端的是没有法子记录的。
那我还费老大的劲写这么一大篇，奢望本文会是一个引子，至少让大家有机会去意大利的时候，会为这么美的地方留出哪怕一小段时间。
托斯卡纳得天独厚的自然条件，使这里的人们一早过上衣食无虞的生活，方滋养了一大批专注于创作的艺术家们，为人类历史催生文艺复兴的种子。
所以，关于美、关于美术、关于美学，回归托斯卡纳式人与自然的和谐关系，一切便自然成就。
最后，还是用托斯卡纳的美图来结束本篇吧，希望未来的某一天，大家可以看到真实的场景。
（配乐来自2001年发行的专辑《托斯卡纳的天空Cieli di Toscana》，和波切利合唱的是80后意大利流行女歌手Helena Hellwig，音色清亮悦耳，两人堪称天作之合。除资料用图搜集自网络外，所有文字及图片均系原创，引用请洽作者及标明出处）
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