12.25日，伊斯坦布尔飞开罗然后转机飞卢克索。这是我们二进开罗而不入，看来必须有大禹治水之精神，三进开罗。 到达卢克索后，天色已晚，住下一宿无话。第二天早晨，早起的我就在酒店里面转悠，好美的风景啊……
这是酒店大门 先说说卢克索—埃及人常说：'没到过卢克索就不算到过埃及'。 卢克索古名底比斯，位于埃及中南部。这座城市一直是古埃及最多法老建都的城市，在埃及的地位犹如我华夏之西安。尽管现在已不如往日般繁华，但法老时代留下的建筑，还有当年欧洲人盖的花园度假酒店，都将这个城市衬托得极富文化气息和诗意。 由于历经兵乱，古建筑多已破坏湮没。现在保存较完好的是著名的卢克索神庙群，其中尤以卡尔纳克神庙最完整，规模最大。
酒店位于尼罗河边，晨曦中的尼罗河是那么的静谧。我站岸边，迎接尼罗河的那一抹曙光。
湛蓝的河水，白色的帆船，黄色的沙土，绿色的椰枣树，再配以赫红色山脉和蓝色天空组成的大背景，层次感特别分明，构成了一幅旖旎的尼罗河风光。
果然不辱文明古国之名，连酒店的垃圾桶都像出土文物。
12.26日，早餐后我们来到了卡纳克神庙。 卡纳克神庙是埃及中王国和新王国时期首都的一部分，约建于3900多年前，其主体建筑是阿蒙神庙，从公元前16世纪开始一直到托勒密王朝，在近2000年的时间里，先后有30多位法老陆陆续续地在这里加建扩建，现今卡纳克神庙占地约2平方公里，是埃及最大的神庙。
通往神庙的狮身公羊石雕大道— 神殿的门口是一道32米高、15米厚的城墙，两侧是狮身公羊石像在门外保护着。 在底比斯时代，古埃及人把公羊当作太阳神阿蒙的化身之一而顶礼膜拜。
神庙入口高高墙，让你仰视，让你敬畏之心油然而生。也许，这也是神庙建造者所要的效果。
卡纳克神庙是古埃及最大的神庙，它是埃及所有神庙最巅峰之作，是神庙之城。这个前无古人、后无来者的神庙供奉的神祗是阿蒙·拉神、穆特女神和月亮神孔苏一家三口。
历经3000多年的岁月磨难，依旧一柱擎天，忠实地托举着盛放的纸莎草花，孤独地证明自己的坚强。 原有10根高21米塔哈鲁王石柱，现在仅存一根完整，其余的毁于地震。
历经沧桑的卡纳克神庙最让人着迷的是刻在柱子、墙上、神像基座上优美的图案和象形文字。有战争的惨烈、有田园生活的幸福、有神灵与法老的亲密。这是石刻的历史，告诉你一个遥远而辉煌的过去。
我们在埃及的导游李白，毕业于开罗大学中文系，讲一口流利的中文。知识面很广，听他讲解是一种享受，是一个不可多得好导游。照片是他正在给我们讲当年尼罗河泛滥的故事，手指处是当年水位最高处。
这里就是举世闻名的卡纳克神庙石柱大厅，规模为世界同类建筑之首，在人类建筑史上首开圆柱支撑式神殿建筑结构先河，是古埃及历史上最壮观的建筑之一。
进入大厅，向任何方向望去都是巨大的柱子，气势宏伟，震撼人心。
这个世界上最大雄伟壮观的柱廊厅。厅长366米，宽110米，面积约5000平方米，有六道大厅，134根石柱，分成16排。足以容纳整个巴黎圣母院。
电影《尼罗河上的惨案》中，有一幕剧情就在这个多柱大厅拍摄的。
这可是3000多年以前建造的，而当时铁器还没有出现，能使用的金属只有软铜，真不知道古埃及人是如何建造和装饰这些伟大巨作。
在这些巨大的石柱上，刻满了神秘的古埃及图画和象形文字，在较高的一些地方，甚至可以看到经历了3000多年各种摧残而残存下来的彩色文字图画和浮雕，它们记载着古埃及的神话传说和当时人们的日常生活，可以想象当初这些巨柱必定是色彩斑斓、美轮美奂。
我们团从福州来的年龄最大的两位长者，今天有缘成为团友，明天就是朋友。
有人说，世上有很多景点是用来观赏的，而卡纳克神庙是用来阅读的。卡纳克神庙更像是一本书籍，慢慢地叙说着埃及古老的神话历史。 只要你愿意翻开它的扉页，必定会被那宏大的气势、壮美的建筑、高超的艺术和无穷的魅力彻底地征服。
有人把古埃及文明历史比作是一部浩瀚的典籍，而卡纳克神庙必定是其中最深奥、最绚烂、最激荡的章节。
正如一本书中所言：'人类假如想要看到自己的渺小，并不需要仰视繁星密布的无限苍穹，只要看一看在我们之前几千年就存在过、繁荣过，而且已经消失了的古埃及文明就足够了。'
一座极致的拉美西斯二世雕像，胯下是他的妻子奈菲尔塔利。拉美西斯二世统治埃及帝国长达67年，有50多个老婆，200多个子女，很多神庙都有他的巨型石雕。
拉美西斯二世的一生贯穿了埃及整个新王国的鼎盛和荣耀，他漫长的统治也给这片美丽古老的大地带来了前所未有的繁荣。相比之下，与其说他是一位君王，不如说他是埃及的符号和名誉，是尼罗河畔一道永不淡去的霞光。
游走在这些古文明的残骸中，匆匆一瞥，心中充满了敬畏与伤感，只能尽力地让脚步的声音再轻一点，唯恐惊扰了那些古老神灵千年的宁静。
方尖碑是古埃及崇拜太阳的纪念碑，也是除金字塔以外，古埃及文明最富有特色的象征。方尖碑外形呈尖顶方柱状，由下而上逐渐缩小，顶端形似金字塔尖。塔尖常以金包裹，当旭日东升照到碑尖时，它象耀眼的太阳一样闪闪发光。方尖碑都是用整块花岗岩制成，碑身刻有象形文字的阴刻图案。
这座方尖碑是世界上第一位女王、古埃及唯一的女法老海普苏特女王所立，碑身全高29米，重323吨，是当时最高的方尖碑，也是埃及境内最高的方尖碑。为了证明自己继承大统的合法性她花了7个月的时间从阿斯旺釆下石料制成当时全埃及最大最高的两座方尖碑，沿尼罗河长途运输150公里，立在这座全埃及最大最神圣的神庙里，献给太阳神阿蒙，并在碑上刻下铭文称自己为阿蒙神的女儿和儿子。
历尽岁月沧桑，方尖碑仍旧巍然耸立在埃及大地上，显得是如此雄伟壮丽，巍峨壮观。 由于近代的文物掠夺，如今方尖碑的故乡埃及只剩下5块方尖碑了，其他的都散布在世界各地。在梵蒂冈圣皮埃尔广场的无字方尖碑，还有巴黎协和广场那根，伦敦太泰晤士河边那根埃及艳后的缝纫针，包括在土耳其赛马广场看到的无一例外都是从埃及或偷或抢而流失在外的。
只是另外一座方尖碑已经断裂，倒在神庙的角落里无言地向人们诉说着那段充满爱恨情仇的历史。
圣湖西北角有一只花岗岩做的圣甲虫（我们俗称的屎壳郎），是阿梅诺菲斯三世献给阿蒙神的。 古埃及人为什么把屎壳郎当作神一样供奉呢？据说是因为尼罗河每年定期泛滥，每当洪水退去，在重生的耕地上首先登场的是圣甲虫（屎壳郎），所以它被视为复活之神受到崇拜。 这只圣甲虫原来是放在西岸的阿梅诺菲斯三世神庙的，后神庙毁于地震，就搬到现在这个位置。据说围绕甲虫转七圈会有好运，我们也绕着圣甲虫转了七圈，希望它能带给我们好运！
我们在卡纳克神庙四千年前的石基座前。
从卡纳克神庙出来，我的思维似乎还留在那里：从小就耳熟能详的所谓'四大文明古国'，古巴比伦文明已经瓦解消失，古埃及文明和古印度文明已经因为多方入侵而中断，真正能一脉相承到如今的，只有我们的华夏文明了。
但是，与古埃及文明相比，当我们的祖先在黄河岸边用龟甲刻文占卜时，古埃及的尼罗河边，已经竖起了29米高整块石刻方尖碑；我们有了第一个真正意义的文字时，古埃及已经在莎草皮纸上记下1400年的文明史总之，古埃及文明领先华夏文明近14个世纪。
如今，领先我们近14个世纪的古埃及文明，只能到残存的废墟中来找寻触摸了……
卡尔纳克神庙，你真是一本厚重的历史书，让翻书的人久久回味无穷……
乘坐这辆马车游卢克索市容，我背后就是卢克索神庙，我们只是外观而已。
尼罗河是埃及人的母亲河，它养育了埃及9000万的子民和几千年文明。这条河带给了埃及源源不断的财富，也带给了埃及无数的苦难。尼罗河是一条平静的河，没有汹涌的波涛，没有一望无际的河面，没有壮丽的景色，但是它却是世界上最长的河流。它看似平静，却不停地积攒自己的力量，流淌在非洲贫瘠的土地上，带给绝望的人们无限的希望。
如果没有这条看似普通的河，就不会有埃及，也不会有伟大的非洲文明。
尼罗河在城市中间流过，将其一分为二。河的东岸是壮丽的神庙和充满活力的居民区，河的西岸则是法老、王后和贵族的陵墓。'生者之城'与'死者之城'隔河相望，形成两个世界永恒不变的定律。
在埃及的几天里，我深深感受着古埃及人对神的虔诚信仰以及根深蒂固的'来世观念'。
古埃及人认为'人生只不过是一个短暂的居留，而死后才是永久的享受'。
金字塔迷一般地存在了4千多年。人人都看过照片影像，毫不陌生，但唯有身处其中，才能真正体会那份只属于自己的生命感觉。
到了新王朝时期（公元前1570年-公元前1090年），为了防止盗墓者的侵害，法老们不再建造金字塔了，而是开始在一片荒无人烟的石灰岩峡谷中开凿秘密墓穴。于是，就有了帝王谷。
位于中南部城市卢克索尼罗河西岸的帝王谷，已发掘出60多座帝王的陵墓。墓穴入口往往开在半山腰，有细小通道通向墓穴深处，通道两壁的图案和象形文字至今仍十分清晰。
法老们万万没有想到，现如今他们来世的宫殿已被用来参观和考古研究。看来，即使是埋在最隐蔽的地方，也无法到达永恒。所谓的来世、永恒，只不过是他们的一厢情愿罢了……
唯一被完整保存下来的图坦卡蒙陵墓，是因为墓的上方还有一个墓。按规矩陵墓是不可以重叠的，然而由于地震的缘故，图坦卡蒙陵墓被深藏盖住，才可能有后来居上的陵墓，且无意中当了保护伞。
网上盗图三张：走在法老的墓道里，有一种和俺们天朝墓道似曾相识的感觉，不同的是看不懂的文字和壁画。而这里最具观赏价值的恰恰就是这些色彩鲜艳的、充满古埃及风情的浮雕壁画。
出了帝王谷，驱车5个小时，前往红海洪加达，开始了我们的红海之旅。 这是皮皮在一个休息站，拍到的小女孩。
当晚到达洪加达入住的面向红海的夏威夷酒店，红海之旅，期待中……
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